Замена реактивных тяг на ниве 21213

Сразу скажу, что данная процедура на Ниве, да и на любой другой модели «классики» довольно неприятная. В первую очередь из-за того,что из-за постоянной грязи и воды, которая попадает на крепления, болты и гайки закисают и открутить их потом становится очень проблематично. На личном примере с трудом все же удалось открутить тяги, предварительно смазав их вдшкой. Ниже приведен перечень необходимого инструмента, который будет необходим при выполнении этого ремонта Нивы:

• Ключ на 19
• Головки на 19 с воротками (желательно 2, чтобы держать болты было удобнее)
• Трещотка (если соединение не сильно заржавело)
• Гвоздь или пробой
• Молоток

Сразу перед началом работы побрызгайте WD-40 или другой смазкой на все соединения крепления и подождите минут 10 пока химия начнет действовать.

Замена поперечной тяги Нивы ВАЗ 2121

Показывать буду на примере левой стороны, так как там есть определенные нюансы. Чтобы открутить гайку, необходимо придерживать болт с обратной стороны, и полезть туда можно только головкой, примерно так как показано на фото ниже:

С обратной стороны пользуемся воротком с длинным рычагом, чтобы стронуть резьбу с места. Если потом гайка откручивается нормально, можно воспользоваться трещоткой, чтобы все выполнить максимально быстро и удобно:

После этого, чтобы выбить болт, можно воспользоваться деревянным бруском или же ручкой молотка, постучав с обратной стороны:

И далее можно то же самое проделывать со второй стороной поперечной тяги, после чего вынимать ее и производить замену на новую в случае необходимости.

Цена комплекта новых тяг на Ниву ВАЗ 2121 составляет 1100 рублей.

Замена продольных тяг на автомобиле ВАЗ 2121 Нива

С продольными реактивными штангами все происходит точно так же по аналогии, да и инструмент нужен такой же. Единственное, что можно отметить, что нужно будет открутить нижние крепления амортизаторов при снятии длинных поперечных штанг. Это необходимо для того, чтобы вынуть длинный болт крепления тяги.

Также все выполняется, накидываем два ключа с обеих стороны и отворачиваем гайки крепления:

После чего через деревянный брусок выбиваем болт, на фото ниже показано наглядно, только без бруска:

Все работы проводятся по замене реактивных тяг проводим поочередно, заменив сначала две длинные, к примеру, а потом меняя короткие, или наоборот.

Пробег перевалил за 60000 и на кочках стал слышен стук в задней подвеске. На ТО5 приговорили к замене весь комплект тяг из-за порванных резинок, но я решил сэкономить. Вместо покупки нового комплекта тяг за 1500 рублей взял комплект резиновых втулок за 300. Поскольку я по грязи езжу не часто — мне такой вариант приемлим, иначе лучше взять более дорогой комплект усиленных тяг. В продаже бывают комплекты резинок для копейки и для нивы. В копеечном комплекте есть и большие резинки в длинные тяги и малые резинки в "косточки" и панару, в нивском комплекте они все большие. Подойдёт любой комплект, с завода ставится копеечный, я себе купил нивский.

В интернете нашёл хорошее видео по замене тяг, руководствовался им:
www.nofollow.ru/v >

За раз, более одной реактивной тяги лучше не снимать! У меня все гайки открутились без особых проблем с WD-40 , но они могут и сильно закисать.

Для начала нужно сделать "пулю", для чего был найден вот такой болт:

Потребуются комплект новых резинок, мыльная вода, тиски, торцевые головки в качестве оправок. Так же у братишки взял съёмник для них, но он почему то не подошёл, использовал только его оправку.

Пулей выгоняем металлическую втулку

Как видите, ничего сложного, но всё же есть один момент: при снятии тяги панара её правый болт упрётся в чашку пружины. Чтобы его вынуть нужно или нагрузить правый задний угол машины или поддомкратить правый кронштейн панары:

После замены резинок подвеска работает отлично, ничего не бренчит )

Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.

В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

• Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
• Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
• Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

• Кросс и «Деталь-Ресурс» — два бюджетных бренда, выпускающих детали подвески для Нивы. Цена — от 1600 р. за комплект.
• Ситек — бюджетные запчасти с резиновыми или полиуретановыми сайлентблоками. Отличаются небольшой толщиной стенок и малым весом.Подойдут для тех, чей маршрут преимущественно проходит по асфальту. Цена — 2200 р.
• Нива Урбан — недорогие качественные запчасти для Нивы Шевроле. Производитель выпускает тяги для всего семейства ВАЗ. Цена — 2600 р.
• UG — еще одни бюджетные тяги от малоизвестной компании. Как и Ситек, они не предназначены для активных пробегов по бездорожью. Цена 3000 р.
• SC — более дорогая модель, отличающаяся прямоугольным сечением. Судя по массе, производитель не пожалел металла. Качество шва не вызывает нареканий у автовладельцев. Цена — 3400 р.
• Niva Extrime — надежные прочные детали подвески, которые предпочитают ставить любители экстремальных заездов. Единственный недостаток — цена, которая составляет почти 5000 рублей.

Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.

Усиленные штанги

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

• Уменьшенный вес деталей.
• Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
• Сварные швы повышенной прочности.
• Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

• молоток;
• пара накидных ключей на 19;
• металлическую щетку для очистки резьбы;
• монтажная лопатка;
• жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

• Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
• Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
• Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
• Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
• Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

• Открутить крепления, снять переднюю штангу и заменить ее новой.
• Повторить предыдущий пункт для оставшейся передней и двух задних тяг.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.