Эур на ваз классику

С самого начала была задумка поставить ЭУР (именно ЭУР, а не ГУР).
Соответственно был приобретен комплект ЭУР-а от ВАЗ 21072 (Приора) с переходной пластиной на классику.

В принципе, чертеж пластины давно есть в инете, так что можно просто взять один ЭУР и потом доделать пластину и все остальное самому (так дешевле выходит).

В комплект входит сам ЭУР, пластина, гайки, промежуточный карданчик (один конец расшлицован на редуктор 2107, другой – на ЭУР Приоры), проводка и переходники-штекеры со стоковых подрулевых на Приоровские (или от Шеви-Нивы).

Изначально на машине стоял заводской штурвал.

Значит все полностью разбираем и снимаем: штурвал, редуктор, руль и прочее (подрулевые, бинокль с замком).
Это все нам больше не понадобиться.

Помимо комплекта ЭУР-а, нужны еще подрулевые от Приоры (или Шевика), замок зажигания от передне-приводной классики, сам руль от Приоры или Калины, рулевой редуктор от ВАЗ 2107 и датчик скорости (6 имп/ об).

Все это потом собираем в единую систему. Скажу заранее – это самый быстрый, но и самый дорогой вариант. При желании можно оставить родной редуктор, родные подрулевые и даже сам руль. Но, тут уже надо извращаться, потому что гладко и легко не получиться.

Итак, с механической установкой ЭУР-а – никаких проблем. Крепим пластину, ставим семерочный редуктор, крепим карданчик, насаживаем на него ЭУР и закрепляем на переходной пластине. Все – ЭУР на месте.

Может быть маленькая загвоздка – карданчик может задевать тормозную лягушку. Лечится просто – монтировкой и более коротким болтом карданчика.

Далее лезем под машину и вкручиваем датчик скорости в коробку – для тех у кого спидометр на тросе, берем проходной датчик и вкручиваем в него трос. У кого троса нету – просто цепляем провод с датчика на приборку и на ЭУР.

Пока ничего не подключено, руль крутиться так же как и на стоке, только чуть тяжелее (из-за рычагов и дисков/колес).

Теперь самое главное – подключение. Вот тут-то и натолкнулся на главную проблему, в попытке решить которую дошел аж до самого завода-изготовителя.

Суть в том, что ЭУР изначально выпускается на инжектор и на карбе работать не хочет.
Системы зажигания разнятся (инжектор, карбюратор, контактное, БСК) и что работает на одном, не пашет на другом.

Все провода ЭУР-а подключаюся очень просто – сигнал с датчика скорости, питание, минус, диагностический провод, светодиод. Остается провод с тахометра – он самый – гвоздь в з*днице!

ЭУР-у нужен низковольтный сигнал с катушки; помимо прочих проводов, нужен сигнал с тахометра. Попыткой просто подключить на тахометр можно просто-напросто заблокировать ЭУР и он уйдет в режим защиты.

Поэтому надо мудрить и думать какой импульс дать ему.

Попытка подключения с зеленого провода датчика Холла ничего не дает.

Попытка брать импульс с 6 ножки коммутатора тоже ничего не дает – играли с тучей всевозможных сопротивлений от 5 до 30 кОм – итог ноль!

Читать дальше:  Land rover discovery 3 характеристики

Собирали схему на транзисторах и подключали через нее – опять ничего.

Максимум, что удавалось получить — это 10-20% компенсации на руле, но не более – так как какое точно сопротивление нужно, поймать невозможно – вариантов туча!

В конце концов купил через инет оптрон и собрали схему на нем (TLP521) – получил где-то 60-70% компенсации. По-сравнению с тем, что было – небо и земля! Руль одним пальцем конечно не крутился, но одной рукой – запросто.
Но, понятное дело – это тоже не устраивало.

Контроль с диагностического провода через светодиод давал – “отсутствие сигнала с тахометра” и “неисправность датчика скорости”.

Объездил многих электриков в городе и профилактории ВАЗ-а – понятное дело – помощи от них никакой.

Поэтому конкретно принялся за завод. Переписка особых результатов тоже не дала.

Особо понравилась фраза: “В инструкции и не указано, что ЭУР выпускается на карбюраторные двигатели”.

В итоге пришлось снимать блок управления ЭУР-а и делать перепрошивку (отправлял его на завод). Плюс добавил одно маленькое сопротивление в систему.

Теперь все чики-пуки – руль можно крутить хоть ногами )

Сигнал с тахометра мне больше не нужен – ЭУР работает сразу же при включении зажигания (даже еще без заводки двигателя) и дальше работает по сигналам с датчика скорости.

Если вдруг датчик скорости умрет – никакой внезапной блокировки руля не происходит – руль просто постепенно тяжелеет и становиться таким же как на стоке (проверено лично).

Ничего не закусывает и не бьет – в сторону руль сам тоже не уводит. Есть светодиод, который дает контроль его работы (должен гаснуть после заводки, если горит – значит неисправен и есть ошибка).

Ну и возможность регулировки руля по высоте и наклону.

Надо потом докупить чехол руля и перенести место подсоса.

Итог – мороки было предостаточно, но это весЧь и оно того стоило. Всем советую (правда дорого сцука )) )

Давно вынашивал эту мысль. Готовился финансово, выбирал редкие выходные (работал тогда на маршрутке на городском маршруте), и наконец, начал всё это дело вкорячивать в свою Шаху.

Признаться честно, тема эта стара, как мир, но, всё же, некоторыми своими измышлениями поделюсь, авось кому и сгодится, меня в своё время любезный DRIVE2 ого как выручал!
В общем, был взят ЭУР от Приоры 2007 года, битой, на разборе в моём городе.

Здесь важно именно от Приоры пр-ва г. Калуги, по причине того, что он безредукторный, Махачкалинский от Калины брать не советую, т.к. он громоздкий, и клинит, как я слышал, а с этим таких проблем нет, нечему там клинить попросту!

По деньгам он встал мне в 8 косых, считаю это нормально, т.к. новый на момент 2017 года в наших краях стоил от 16 до 18 косарей. Затем, были взяты рулевые карданчики в кол-ве двух штук, один приоровский, другой семёрочный, от семёрочного понадобятся лишь “уши”, срезать следует аккуратно, показываю место.

Читать дальше:  Электронная очередь портала Госуслуг

Соединить полученные “уши” от семёрочного вала с приоровским следует крестовиной, аккуратно её завальцевать при этом, не забыв проверить смазку внутри.

Это будет будущий рулевой вал.

Всё это дело изложу в фото, заранее прошу прощения за качество фоток, на тот момент, что под рукой было, на то и фоткал. Далее, от “родного” вала необходимо оставить где-то 10 см со стороны рулевого механизма, соединить затем с полученным валом путём тщательного обваривания этого места по кругу.

Кусок оставшегося “родного” вала обточил обычной болгаркой, даже не пришлось прибегать к токарным услугам, лишь бы руки не “кривые” были!

Затем, из металла 4мм вырезал переходную пластину, расположение всех окошек на ней, предлагавшиеся в широком доступе, мне не сильно понравилось, и я сделал немного по-своему.

Получилось довольно неплохо.
По проводке описывать особо нечего, всё было взято мною из статей по ЭУРам других авторов, и сделано по предложенным схемам, мною опять же, точно также, как у них. Единственное что, скажу одно: кто говорит, что сигнал тахометра к ЭУРу от среднего зелёного провода датчика Хола трамблёра не работает — НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ! У меня при подключении всё заработало, причём, не у меня только одного!
Из запчастей и материалов что понадобилось:
-ЭУР пр-ва Калуга, 8 т.р.;
-рулевые карданчики 2 шт., приоровский и семёрочный, 900 р. за оба;
-пластина-адаптер собственного производства;
-подрулевые переключатели Калина/Приора/Шнива + подрулевая сердцевина, 550 р. за всё;
-замок зажигания от переднего привода имелся у меня в наличии, б/у стоил на тот момент рублей 200, но лучше брать новый, так надёжнее(!);
-абсолютно новый руль от Калины, 1800 р. + оплётка на него сразу же, 400р.

;
-чтобы всё это “безобразие” в салоне закрыть кожухом, понадобился он же от Калины/Приоры, 550 р., затем, он, будучи от природы серым, был перекрашен в чёрный цвет, так намного симпатичнее:)

;
-6 импульсный проходной, под трос спидометра, датчик скорости от 2108-09, 350 р.;
-генератор от 2108 73А, 3800 р., тоже слабоват, конечно, но штатный 42А всё это дело попросту бы не запустил просто, а с этим не надо изголяться, и выдумывать новые крепления, он встаёт на место, как там и был. При этом, штатный регулятор напряжения больше не нужен, отсоединяем его, т.к. у этого генератора регулятор встроенный! И ещё, штатное реле заряда РС-702 тоже необходимо поменять, его при запуске начало глючить не по-детски, поставил обычную квадратную “четырёхножку”.
В общем, подводя некий итог всему этому, хочется сказать, что машину стало просто “не узнать” с этим модным и очень нужным на данное время девайсом! Лёгкая управляемость, возможность развернуться где угодно практически, и всё такое! И явное преимущество перед ГУРом, в том плане, что нет лишних ремней, шкивов, течи масла со всех щелей, падения мощности и т.д. И ещё. При окончательном монтаже всего этого дела в моём варианте, вся конструкция встаёт на своё место без цепляний об тормозную педаль, как было у некоторых товарищей.

Читать дальше:  Электрический насос для автомобиля

Итак наконец-то свершилось! На копейку установлен ЭУР от Приоры… Итак, давайте попорядку:

Для данного мероприятия нам потребовались следующие детали:
1. ЭУР Приора
2. Рулевой карданчик сваренный из двух: Приора “верх” и Семерка “низ”
3. Проводка подключения самого ЭУР и подрулевых
4. Переходная пластина
5. Подрулевые перключатели ВАЗ 2110
6. Замок зажигания ВАЗ 2110
7. Руль (необходимо подбирать по месту)
8. Рулевой редуктор ВАЗ 2107 (с длинны штоком)
9. Кожух рулевой колонки ВАЗ 2110

По механической части проблем не возникло. Всё подключилось с первого раза и без проблем.
Сразу вылез один косяк. Рулевая колонка и шток редуктора находятся на разных высотах, поэтому если колонка находится в верхнем положении, то получается довольно сильный излом рулевого карданчика при левом повороте руля, если же в нижнем, то при правом. В инете написано, что это не критично… но для собственного спокойствия выставил колонку примерно в среднее положение и решил, что регулировать ее буду только при крайней необходимости)

А вот подключение проводов вызвало определенные проблемы. При подключении использовал следующую схему:

Как мы видим на ней есть все, кроме зеленого провода. А “зеленый провод” там есть! И что с ним делать было непонятно… Симптом получался следующий: когда давишь газ ЭУР работает, когда газ бросаешь выключается.

Разобрались так сказать методом “научного тыка”, а именно: Зеленый провод должен подключаться к тахометру напрямую, а вот розовый к бортовику.

Далее возникли сложности при подключении подрулевых. Свет включился нормально, а вот колодку стеклоомывателя пришлось подключать всё тем же методом “тыка” с использованием конторольки. Занятие на самом деле оооччень трудоемкое. Но в итоге и с ним справились. Причем остался нерабочим режим прерывистого маха… На выходных разберусь, тогда и схему выложу.

Не забываем, что у переднего привода минус бачка омывателя подключается непосредственно к массе кузова и из подрулевого не выходит! (Мы об этом не сразу догадались)

Ну собствено говоря теперь об ощущениях:
— руль Оооочень мягкий. Пришлось к нему снова привыкать. Теперь меня никто не переубедит в эффективности ЭУР. Крутится одним пальцем и это без преувеличения.
— от края до края получилось 3,25 оборота — вроде так и должно быть
— исчезла вибрация на руле от кочек и неровностей, а соответственно и шум и стуки и все остальные элементы дискомфорта.
— при ускорении эффективность уменьшается и по ощущениям он отключается примерно на 90-100 км/ч.
— параллельная парковка теперь одно удовольствие…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector