Как одеть стопорное кольцо бендикса
Здесь, непосредственно, опишу процесс замены бендикса стартера.
Для того чтобы снять старый бендикс с планетарного механизма, нужно снять кольцо, которое ограничивает ход бендикса и тем самым фиксирует его. Снял я его при помощи головки на 13, упер его в кольцо и лёгким ударом сверху сбил его.
Внутри "ограничивающего" кольца стоит стопор.
Его я снял при помощи пассатиж и отвёртки, после этого бендикс можно извлечь.
Дальше ставим новый бендикс 1 006 209 677, одеваем "ограничивающее" кольцо и устанавливаем на место стопор.
Чтобы зафиксировать "ограничивающее" кольцо кольцо на стопоре пришлось поломать голову, минут 10-15 пытался посадить его на стопор при помощи тех же пассатиж и отвёртки, но безрезультатно.
Чтобы посадить кольцо на место мне помог рожковый ключ, я перевернул планетарный механизм и упёр валом в стол, на "ограничивающее" кольцо положил рожковый ключ и лёгким ударом молотка посадил его на своё место!
В принципе всё. Теперь всё работает как нужно и без нареканий!
Вот в средине зимы начал подводить стартер…
При запуске двигателя стартер крутил "в холостую"… причём появилось это давно (я всё не придавал значения), сначала очень редко по одному разу, потом чаще… потом приходилось по нескольку раз крутит ключом чтоб стартер "схватил" маховик… и вот, как-то утром, только с десятого раза завёл. Всё, думаю, хватит… пора менять бендикс стартера. Проблема была не новая, много описано подобных случаев в интернете, замена бендикса — решает проблему.
Нашёл ОЧЕНЬ хорошее описание замены бендикса стартера для своего двигателя, вот —
www.autocommunity.ru/foru…yota/corolla_2003/t41602/
(это не реклама, просто очень толково с фотографиями всё выложено). При замене пользовался именно этим отчётом. Двигатель немного другой, но конструктивно — всё одинаково (двигатели серии ZZ : 1ZZ-FE, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE, эдентичные).
Заехал в тойотовский магазин, взял оригинальный бендикс (номер напишу позже — коробка осталась в гараже). Делал сам, в гараже с ямой.
Сразу сделаю небольшие корректировки относительно отчёта, которым пользовался, т.к. некоторые действия указанные в отчёте для снятия стартера — для нас лишние (кузов Е-11). Кстати, сам бендикс для стартера 4ZZ-FE визуально полностью одинаков, НО! имеет бОльшее количество зубьев на шестерне — 11, а в отчёте — 9. Так, что берите бендикс именно на свой двигатель!
1. Снимаем клеммы с аккумулятора обязательно. (я сначала поленился — чуть не закоротил, когда откручивал контакты стартера).
2. Лезем в яму, снимаем снизу пластиковую защиту двигателя… (снимать вентиляторы с радиатора и расширительный бачок — не нужно! они нам не мешают!) … у нас открывается доступ к стартеру.
3. Откручиваем и отсоединяем все клемники и провода со стартера.
4. Стартер снимаем снизу (в яме), крепится на двух болтах, верхний — со стороны коробки, нижний — с обратной стороны… открутив болты, стартер легко отсоединяется с посадочного места… немного поизвращавшись возле патрубка охлаждающей жидкости и масляного фильтра, вытягиваем стартер…
5. Разбираем стартер :
— откручиваем два длинных крепёжных болта стягивающих корпус,
— откручиваем три болта "под звёздочку" крепящие втягивающее… вот тут была проблема — я смог нормально открутить только 1 из трёх этих болтов, остальные два наглухо закисли (даже WD-40 не помогло)… пришлось высверлить головки болтов, снять втягивающее, остатки болтов легко открутились плоскогубцами, скорее всего закисли именно головки болтов… болты при обратной сборке поставил другие, под обычную шестигранную головку (только длину болтов нужно правильно подобрать).
— всё разбираем, неспешно и тщательно чистим.
— теперь меняем сам бендикс, его нужно снять с оси, на которой он двигается и ограничен шайбой со стопорным кольцом… так же как в отчёте — длинной головкой на 12 сбиваем шайбу вниз, выковыриваем стопорное кольцо… и снимаем бендикс.
— перед установкой нового бендикса немного (без излишеств) смазываем высокотемпературной смазкой ось, на которую одевается бендикс.
— теперь самый главный гемморой! — нужно одеть ограничивающую шайбу на ось и защёлкнуть в неё стопорное кольцо… так как показано в отчёте — не удалось, стопорное кольцо настолько жесткое, что просто распереть рожковыми ключами — не реально! … не садится оно на место… промучился минут 40… тут под рукой оказалась маленькая струбцина, с большими мучениями всё-таки вдавил стопорное кольцо на место… сложность в том, что кольцо должно сесть в паз-углубление на оси и при этом надеть снизу ограничивающую шайбу, в которой тоже есть паз-углубление под стопорное кольцо, а само стопорное о-о-о-очень жёсткое.
— затем когда всё отчищено и бендикс установлен, немного смазываем высокотемпературной смазкой все трущиеся детали стартера (в том числе планетарные шестерни под бендиксом), но без фанатизма!, лишняя смазка будет только помехой для нормальной работы стартера.
— щётки менять не стал, ещё вполне нормально работают.
— не спеша, аккуратно собираем стартер, смотрим чтоб все подвижные части легко двигались/вращались…
— корпус и крышки промазал небольшим количеством герметика, чтоб исключить попадание влаги в стартер (т.к. втягивающее было с небольшими очагами ржавчины).
— проверяем затяжку всех болтов, проверяем стартер.
6. Устанавливаем стартер на своё место на двигателе.
7. Подсоединяем все провода и клемники.
8. Подсоединяем клеммы к аккумулятору.
10. Заводим двигатель.
Всё работает как часы. )
Ещё раз всё проверяем, ставим на место защиту двигателя, лишних деталей не осталось… )
При запуске двигателя обороты резко подскакивают. Если использовать жестко сцепляющийся с маховиком двигателя стартер, то такие скачки выведут стартер из строя. Следовательно, необходима обгонная муфта – узел, способный передавать крутящий момент только в одном направлении. Тогда что такое бендикс? Это муфта, сблокированная в одном узле с приводной шестерней. Механизм назван так по фамилии изобретателя, Винсента Бендикса.
Принцип работы распространенного роликового бендикса прост. В наружной муфте, жестко связанной с валом электростартера, прорезаны наклонные пазы. Шестерня, которая сцепляется с венцом маховика, имеет цилиндрический хвостовик, свободно вращающийся на валу. В пазах муфты бендикса лежат ролики, диаметр которых подобран так, чтобы с «узкого» края паза они упирались в хвостовик шестерни, а с «широкого» имели с хвостовиком зазор. Пружины, которые установлены в паре с роликами, постоянно стремятся прижать их к «узкой» стороне.
Когда стартер прокручивает двигатель, наружная муфта стремится загнать ролики к «узкому» краю пазов. Они расклиниваются между муфтой и хвостовиком шестерни, позволяя электромотору передавать крутящий момент на маховик. Но, как только мотор схватывает, маховик увеличивает обороты, и шестерня стартера стремится вращаться быстрее, чем вал. При этом хвостовик шестерни выталкивает ролики бендикса в «широкую» сторону пазов, расцепляя обгонную муфту и позволяя бендиксу свободно вращаться.
Неисправности бендикса стартера связаны или с износом, или с повреждениями, реже – из-за загустения или загрязнения смазки. Так как работает бендикс за счет расклинивания роликов, они со временем вызывают нарушение формы пазов, набивая в них вмятины. Такой бендикс уже не может нормально работать – он проскакивает или, наоборот, подклинивает. К тем же проблемам приводит загустение смазки в бендиксе или попадание внутрь грязи, из-за чего ролики лишаются возможности легко перемещаться внутри.
Так как наружная муфта бендикса закалена для увеличения ресурса, возможны и поломки из-за нарушения режимов термообработки (перекал, недостаточный отпуск после закалки). Треснувший корпус начинает под нагрузкой «расходиться», из-за чего муфта не может нормально передавать нагрузку, и бендикс при попытке запуска проскальзывает.
Неисправный бендикс выдает себя шумом, если муфта подклинивает, либо рывками при вращении коленвала. По мере приближения одного из поршней к верхней мертвой точке такта сжатия сопротивление вращению возрастает, дефектный бендикс проскальзывает. В более тяжелых случаях бендикс проскальзывает настолько, что не может стронуть с места маховик: стартер воет, но от двигателя нет ни малейшей реакции.
Еще один нагруженный узел бендикса – это сама приводная шестерня. В идеальном случае напряжение на обмотку стартера подается уже после того, как началось сцепление шестерни с маховиком, и удара зуб об зуб не происходит. Однако со временем шестерня изнашивается, ударные нагрузки растут, и темпы износа возрастают еще сильнее. В итоге шестерня «слизывается», перестает нормально сцепляться с маховиком, заодно ускоренно снашивая и его венец. При попытке включения стартера происходит или одиночный щелчок (шестерня уперлась в венец), либо раздается громкий шум, коленвал вращается с рывками, прерывающимися визгом шестерен, если зубья венца и шестерни изношены настолько, что сцепляются только краями.
Бендикс – это узел неразборный и меняется в сборе. Однако может пригодиться и попытка «реанимации», если автомобиль редкий, запчасти едут только на заказ, а ездить надо уже сейчас. Замена бендикса таким образом откладывается до прихода детали, а при несерьезной неисправности можно и вовсе продолжить ездить с восстановленным.
Проверка
Проверка бендикса начинается с внешнего осмотра шестерни. Она должна иметь ровные зубья с выраженной или слегка скругленной заходной фаской, облегчающей сцепление с маховиком. Без этой фаски при вероятном утыкании «зуб в зуб» стартер не прокрутит маховик, пока коленвал не сместится на небольшой угол.
Наличие сколов и трещин на зубьях недопустимо.
Как проверить бендикс стартера? Зафиксируйте его наружную обойму (расклинив ее мощной отверткой об корпус) и проверните шестерню в обе сторону. В одну она должна легко проворачиваться, в другую – намертво блокироваться. Затрудненное прокручивание в «холостую» сторону указывает на подклинивание роликов или загрязнение бендикса.
Замена бендикса
Независимо от того, собираетесь Вы заменить бендикс или перебрать, сначала его придется снять со стартера. Существуют два типа стартеров:
- С «клювом», где передняя опора вала стартера выполнена в его корпусе.
- И без «клюва», где передняя опорная втулка стартера стоит в картере.
Наиболее распространены механизмы первого типа, «бесклювые» знакомы по ВАЗ «восьмого» семейства.
Так как поменять бендикс на стартере можно, только сняв сам стартер, вначале отключается «масса» аккумулятора, а со стартера снимаются силовой кабель и провод управления втягивающим реле. Открутив крепления стартера к картеру, вытаскиваем его наружу.
Независимо от конструкции стартера сначала снимается втягивающее реле, так как его вилка в дальнейшем мешает. Откручиваем гайку на клемме питания обмотки стартера, снимаем клемму, затем выворачиваем винты, соединяющие втягивающее с корпусом. Вынимаем обмотку реле, после чего сердечник легко расцепить с вилкой бендикса.
Затем разбираем стартер. Вывернув продольные стяжные болты крышек, снимаем «клюв» или переднюю крышку стартера. После этого можно легко снять вилку с бендикса и вытянуть ротор на себя.
На роторе установлена упорная втулка, ограничивающая ход бендикса. Перед тем как снять бендикс со стартера, надо спрессовать эту втулку. В гаражных условиях используется рожковый ключ, заходящий зевом на вал ротора, но упирающийся губками во втулку. Крепко зафиксировав ключ в тисках, упираем в его губки упорную втулку и наносим резкий удар по торцу вала через выколотку из прочного дерева, меди или алюминия, чтобы не повредить сам вал. После этого стопорное кольцо, установленное внутри втулки, соскакивает с канавки и освобождает ее. Сняв втулку, стяните и стопорное кольцо с вала, поддев тонкой отверткой.
После этого вытаскиваем бендикс в сборе. Установка бендикса идет в обратном порядке, и основные затруднения вызывает напрессовка упорной втулки обратно. Нужно учесть, что она несимметрична – с одной стороны есть широкая фаска, которая облегчает заход на стопорное кольцо. При снятии втулки стопорное кольцо деформируется, его нужно обязательно выправить перед сборкой. Упорную втулку нужно осаживать на стопорное кольцо без перекоса, иначе край может быть выдавлен из канавки на роторе, кольцо согнется и не даст напрессовать упорную втулку на место.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео: Замена бендикса стартера
Ремонт бендикса
Ремонт бендикса стартера своими руками возможен, если изношены в первую очередь ролики, либо источник проблем – в загрязнении или в застывшей смазке.
Бендикс собран на завальцовке, причем наружная обойма муфты изготавливается из прочного металла. Развальцевать ее трудно, поэтому быстрее всего аккуратно прорезать обойму болгаркой.
Сбив ослабленную обойму с бендикса, вынимаем из него шестерню, ролики и пружины. Промыв внутренности, проверяем отсутствие глубоких забоин в пазах муфты и на хвостовике шестерни.
Осматриваем ролики: поверхность должна быть цилиндрической, без следов износа. Замену роликам можно найти, разобрав роликовый подшипник подходящего размера ( параметры подшипников найдёте в справочниках). Ослабшие пружины растягиваем на пару миллиметров или подбираем новые.
После сборки бендикса насухо проверяем его работу, проворачивая шестерню в сторону заклинивания: ролики должны заблокировать бендикс, после проворота в обратную сторону сразу освободить шестерню.
Перед сборкой добавляем в бендикс консистентную смазку средней вязкости с тем расчетом, чтобы она не густела излишне на морозе. Причем смазки должно быть минимум: ее задача – защита от коррозии внутренностей муфты, обильная смазка только мешает.
Надев на место обойму, фиксируем края пропила точечной сваркой. При этом нельзя перегревать бендикс, лучше использовать полуавтомат. Выступающую сварку счищаем, чтобы она не мешала движению бендикса в корпусе стартера. 