Как выгнать воздух из системы охлаждения ланос

Сегодня ковырялся в гараже, и нашел старую пробочку от расширительного бачка охлаждающей системы.
Вообщем, оно не так страшно, но параллельно с этим свои проблемы:
1. Плохо греет печка, дует слегка теплый воздух.
2. Для тех у кого установлено ГБО 4го поколения. Вроде бы машина прогрета, вроде бы уже и рабочая температура, а газ все равно не включатся.
Как я с этим боролся. Пошел в автомагазин, купил новую крышку.
Пришел в гараж, открутил старую крышку. Но не до конца, завел мотор и включил печку, и держал обороты 3-3,5 тыс. минуты 2-3. Это нужно для того, что бы выдавить воздушную пробку из системы. В основном эта пробка в радиаторе печки и в газовом редукторе.
После проделанной операции, беру новую крышку и закручиваю от руки, что бы она была свободна. Если вы её зажимаете, то у Вас не работают клапана под крышкой и из-за этого образуются пробки.

Я думаю эта информация будет полезна для начинающих водителей.

Price tag: 100 UAH Mileage: 128100 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 12

Согласен с ниже всем написанным! В крышке есть свои клапана! Два клапана расположенных обратно друг к другу! Недожимать крышку советуют конечно балбесы которые считают, что на глаз можно отрегулировать давление и предохранить не дай Бог, чтоб не рвануло радиатор в случае повышенного давления! Из практики скажу наперёд, что крышку закручиваю до упора, как на бутылках примерно может даже чуток сильнее для примера! Из того, что знаю как это устроено, то в системе охлаждения должно быть давление бланодаря чему ОЖ не кипит на температуре выше ста градусов! Если пробку не дожимать, то непонятно какое там будет давление потому, что малейшая невидимая щель потихоньку стравит давление и его не будет, а так клапан держит давление около одного атмосфера и не меньше! То есть стравливает когда есть лишнее! То смысл не дожимать крышку?! Я периодичесски проверяю клапана на залипание нажимая в центр одному клапану и приподнимая второй!

А как включение печки помогает избавиться от пробок, если в ланосе в системе охлаждения нет крана на отопитель?

Пробки в редукторе из-за его не правильной установки выше уровня расширительного бачка. Крышка должна быть плотно закрыта. Клапаны поддерживают определенное давление при котором те самые пробки не образовываются. Печка не греет потому что, скорее всего, она просто забита.
Пс. Может это все мимо вас, но пробка должна быть затянута)

Тебе, мягко говоря, дали неправильную информацию, а попросту впарили. Крышку нужно зажимать хорошо, но без дури, для сброса давления там и есть клапан. Если клапан не срабатывает то крышку выбрось куда подальше и поставь хорошую, желательно оригинал. Такие эксперименты до добра не доведут.

Не совсем понял. Как так-то, клапана не работают есле перетянешь?)))
Динамометрическим может нужно закручивать))

Как мне объяснили, что если крышку сильно затягиваешь, то из расширительного бачка воздух не выходит, и из-за этого в системе образуются пробки

Ну я не хочу умничать, ибо не особо грамотен в этом, получается)))
Но для того там и клапан стоит, чтобы можно было затянуть нормально, хоть и от руки) Насчёт пробок, слышал нужно погазовать, заехав мордой на крутой подъем. Но я что-то пробовал и никаких изменений не заметил после прогазовок)) Может просто пробок небыло, воздушных))

У меня из-за крышки были проблемы, мне в магазине подсказали насчет этого, и проблема с газом была. Потому что машина была полностью прогрета, а газ включался и выключался

У меня, к сожалению, газа нету))) По поводу него ваааще ниче не поспорю)))

У меня из-за крышки были проблемы, мне в магазине подсказали насчет этого, и проблема с газом была. Потому что машина была полностью прогрета, а газ включался и выключался

У меня на прогретом двигателе не в ключается газ

У меня из-за крышки были проблемы, мне в магазине подсказали насчет этого, и проблема с газом была. Потому что машина была полностью прогрета, а газ включался и выключался

Это значит крика мозги компосирует или у меня пробка

У меня из-за крышки были проблемы, мне в магазине подсказали насчет этого, и проблема с газом была. Потому что машина была полностью прогрета, а газ включался и выключался

Если газ все-таки включается, вопрос не в температуре, а в мозге, либо в редукторе.

Ввиду того, что многие люди не желают пользоваться интернетом, да и себе на память решил перепостит метод расписаный на форуме любителей Калины, благо принцип тот же. Всем удачи и поменьше пробок на дороге и в системе)))
"Учитывая многочисленные просьбы, привожу методику удаления воздушной пробки из системы охлаждения.Это стоит делать в первую очередь, в случае появления каких бы то ни было нарушений в работе системе охлаждения.
1. Снимаем пластиковый экран двигателя. Он снимается просто сдергиванием его вверх со шпилек на которые он одет резиновыми уплотнениями.
2. Отпускаем хомут и снимаем трубку с подогрева дроссельного узла, там их две, снимаем любую.
3.Отворачиваем крышку расширительного бачка и накрыв горловину бачка чистой тряпкой, дуем в расширительный бачок, пока из снятой трубки не пойдет тосол. Если вы сняли ближайшую к себе трубку, то тосол пойдет из нее, если сняли дальнюю трубку, то тосол пойдет из штуцера подогрева дроссельного узла.
5.Быстро одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут.
6.Ставим пластиковый экран на место.
Все пробка удалена, т.к. дроссельный узел это самая высокая точка в системе охлаждения.
Для тех кто по какой то причине не желает дуть в расширительный бачок. Вместо дутья можно просто немного прогреть двигатель, для подъема давления в системе охлаждения, выключить двигатель, и не отворачивая пробки расширительного снять трубку с подогрева дроссельного узла. Под давлением из трубки пойдет тосол, одеть трубку на штуцер…все остальное также. Но быть осторожным, тосол может быть очень горячим.
Рисунок ДУ и трубок.

Пробка в системе. Причины появления пробки: 1.Образовалась при замене ( добавлении) ОЖ. 2. Имеет место подсос ( соединение патрубков, слабое обжатие пластиковых штуцеров которые на морозе сжимаются и открывают дорогу воздуху, протечки в радиаторах — охлаждения и отопления, нарушена герметичность помпы, неисправный атмосферный клапан крышки расширительного бачка).3. Пробой прокладки ГБЦ ( течь из под ГБЦ, бурление в РБ, тосол в масляном картере-образование эмульсии, обильный белый пар в выхлопе).
Низкая эффективность работы СОД проявляющаяся в перегреве, бурлении и слабом обогреве салона может быть следствием не только пробки, а и снижением производительности помпы ( поломка, деформация, прокручивание крыльчатки на валу), перегибы и загрязнения СОД. Не правильная работа термостата ( не полное открытие) может привести еще и к сложностям при удалении пробки.
Только после тщательной проверки СОД на отсутствие этих поломок стоит начать говорить о воздушной пробке и способах ее удаления. Пробка может образовываться в малом или большом круге. Удаление пробки происходит через самую высокую точку системы. Ранее в машинах без расширительного бачка его функции выполнял радиатор. Потому был способ, поднять перед машины, чтобы верх радиатора стал самой высокой точкой и дать поработать двигателю. В нашем случае это мало эффективно, т.к. в замкнутой системе пробка выйти может только в расширительный бачок. Других мест нет, но их можно создать разъединив систему.
Обратите внимание, что расширительный бачок в Калине включен в большой круг, и без открытия термостата пробку из малого круга ни как не выгнать в РБ. ОЖ туда просто не потечет. И теперь понятно, почему в именно в морозы повально возникают проблемы. Просто в морозы термостат практически не открывается но полную, и следовательно выход пробки в бачок весьма проблематично. Теперь становится понятным почему газование помогает.Оно просто приводит к более быстрому прогреву и открытию большого круга, что обеспечивает выход пробки, т.к. бачок установлен в большом круге. Но машину надо греть до срабатывания вентилятора т.е. до 101-105 гр, именно только при этой температуре произойдет полное открытие термостата.Т.е. условием выхода пробки через РБ является ПОЛНОЕ открытие термостата, а зимой, да еще в движении это достичь сложно. Потому она там и сидит намертво. Так…продолжение следует.чуть позже.

Продолжим. Ясно, что для того чтобы выгнать пробку мы должны полностью открыть термостат для чего надо прогреть машину до срабатывания вентилятора. Для верности можно еще пожмыхать подводящими и отводящими трубами радиатора. Нужно ли задирать морду, ответ нет, скорее надо поднять левый бок, где находится РБ. Нужно ли газовать, скорее да, но не со всей дури, просто на ХХ в мороз прогреть машину до срабатывания вентилятора не реально. Т.е. тот же эффект можно получить на ровно стояшей машине со средними оборотами. Но учтите, этот способ может помочь только при условии исправного термостата, полностью ( не менее 8 мм. открытия) открывающегося, иначе при неполном открытии если пробка в малом круге и нарушено циркуляция ОЖ, сильно газуя вы можете перегреть двигатель, со всеми вытекающими последствиями. Учтите, что фанатизм в ремонте СОД может плохо кончится. К сожалению проверить как открывается термостат можно только сняв его и сварив в кастрюле с водой. Способ выгона пробки через подогрев ДУ полностью описан www.lkforum.ru/showthread.php?t=29506 и тут добавить нечего.Хотелось бы отметить, что при заливки ОЖ эту трубку лучше всегда скидывать, т.к. СОД Калины устроен так, что заполнение системы идет снизу вверх. Так вы гарантированно не получите пробку, но и тут следует прогревать двигатель со срабатывания вентилятора, следя за уровнем ОЖ в РБ и при необходимости доливая.
Печка. Печка расположена относительно низко и там может образовываться пробка, которая при условии небольшой разницы давления нв входе и выходе печки, выгоняется плохо. Тут лучше не поленится и при наличии проблемы отстыковать один шланг идущий к печке, прокачав через нее ОЖ. Это точно устранит воздух попавший туда. Не жалейте пролитый тосол, устраняя пробки в СОД, это гораздо меньшая потеря, чем та которую можно получить.
И еще раз…залог работы СОД это исправность систем и механизмов, герметичность. Без этих условий можно "убиться" выгоняя пробку"

Устройство системы охлаждения: 1 – электровентилятор; 2 – кожух электровентилятора; 3, 34 – гайки; 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 25, 27, 30, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 45 – хомуты; 5, 28, 46, 47, 50 – болты; 6 – подводящий шланг подогрева дроссельного узла; 8 – тройник; 11 – подводящий шланг отопителя; 14 – перепускной шланг; 16 – отводящий шланг отопителя; 19 – отводящий шланг подогрева дроссельного узла; 21 – корпус термостата; 22 – уплотнительное кольцо крышки термостата; 23 – термостат; 24 – патрубок водяного насоса; 26 – отводящий шланг водяного насоса; 29 – соединительный патрубок; 31 – жидкостный шланг расширительного бачка; 33 – расширительный бачок; 35 – пробка расширительного бачка; 37 – пароотводный шланг расширительного бачка; 40 – подводящий шланг радиатора; 42 – радиатор; 44 – отводящий шланг радиатора; 48 – кронштейн крепления радиатора; 49 – верхняя подушка крепления радиатора; 51 – нижняя подушка крепления радиатора

Плохая производительность печки Ланоса может быть вызвана тем, что в систему попал воздух. Но как там вообще он может появиться? Если эта теория на самом деле верна, то здесь все довольно просто. А попадает воздух в радиатор не откуда-то со стороны, а прямо через расширительный бачок. Во время работы силового агрегата помпа нагнетает антифриз в головку блока и в отвод, делящийся на печку и обогрев ДУ.

Обратка отопителя возвращается в тройник перед водяным насосом, а обратка дросселя идет уже в расширительный бачок. Именно здесь и происходит насыщение жидкости воздухом. Нормальным считается уровень немного выше центра. Соответственно, антифриз, при возвращении с дросселя, падает в бачок с определенной высоты.

Во время движения напор становится большим, из-за чего в расширителе происходит бурление и в систему попадает воздух. Я не могу утверждать, что все это на самом деле влияет на работу отопителя автомобиля, но я уже на своем Ланосе сделал все, что мог, но положительного результата пока добиться не удалось.

Поэтому буду пытаться устранить этот "водопад". Как этого добиться? Ничего сложного! Нам нужно будет установить в штуцер обратки трубку, сделанную из меди. Для этой цели нам, правда ,придется демонтировать с бачка возвратный патрубок обогрева дроссельного узла.

В штуцере есть латунная гильза, она не дает пластмассовому штуцеру деформироваться при затяжке хомутов. Данную гильзу надо заменить на более длинную трубку. Сделать нужно так, чтобы трубка почти доходила до дна расширителя. Тогда водопада уже никакого не будет, соответственно, контакта с воздухом тоже не станет.

Теперь подробнее о трубке. Ее длина — 19,5 сантиметров, диаметр внутренний — 3 миллиметра, диаметр внешний — 5,5 миллиметров. Пока не могу с точностью сказать, помогло ли мне это, но вроде бы печка стала греть сильнее. уже совсем скоро станет холодно и тогда я смогу с уверенностью об этом сказать. В любом случае, данная операция не будет лишней.