Ларгус центральный замок не работает

Привет Друзья
Когда я покупал машину, правый пассажирская ручка снаружи не работал и кнопка цз закрывал но не открывала…
С ручкой я подозревал что с зажим нето…
Подумал так как ручка не работает и за этого цз не открывает
Но ручку починил но цз не открывает всеравно
Даже звука нет…не реагирует
Разобрал кнопку…там чисто…прозванил все ок…
Теперь когда снимаю(не помню, может наоборот когда ставлю) штекеры от коммутационного блока (ЦЭКБС) она все двери открывает

Где копать Друзья
Хотел поставить сигнализация
Помогииииииитеееее!😢😭🙏

Отличие "Нормы" от "Люкса" заключается еще и в отсутствии в "Норме" центрального замка с дистанционным управлением. При покупке машины я не обратил на это внимания, т.к. всё равно собирался ставить автозапуск. Но прошло уже почти 3 года, до сигналки с автозапуском так и не созрел. Сразу не купил, а сейчас и цены подросли, уже и привык открывать ключом, но случилось знаменательное событие — родился у меня сын. И вдруг я понял, что для занятий эквилибристикой (это когда в одной руке автолюлька, а в другой пакеты, при этом люльку вытаскиваю со стороны пассажира, приходится машину обходить и т.д.) я уже как-то староват. Но ценники на автозапуск не радуют по-прежнему. Весьма кстати подвернулся пост Enter-pnz об установке радиомодуля цз. Он же поделился ссылкой. На Алиэкспрессе такой стоит 600 руб. Ценник мне показался не чтобы конским, но не совсем гуманным. На "Авито" можно взять за 500-1000 комплект б.у сигнализации-открывашки, помимо просто ЦЗ будет еще датчик удара и сирена. К тоже проще найти брелоки на случай утери и т.д. Но китаец с Алиекспресса утверждал, что в данном модуле реализован доводчик стёкол. Это и перевесило чашу весов. Кстати, это оказалось полуправдой. В модуле нет доводчика, он просто подаёт управляющий минус на доводчик. Вот такая китайская простота. Заказал 28 марта, 26 апреля посылка пришла.

В составе сам модуль, провода, 2 брелка, на силовом кабеле предохранитель на 15А. Инструкция все понятно.

Подключение:
Управление центральным замком у логанообразных B0 идет по минусу.

Под панелью с левой стороны находим белый разъем блока ЦБКС с кучей проводов. Подключаем китайскую вундервафлю к нему.
1. ——
2. Белый — Сигнал на закрытие ЦЗ (в черном разъеме блока ЦБКС оранжевый провод)
3. Желтый — Земля
4. ——
5. Бело-Черный — Сигнал на открытие ЦЗ (в черном разъеме блока ЦБКС розовый провод)
6. Желтый-Черный — Земля
7. Красный — +12В (в белом разъеме блока ЦБКС 2 красных провода это «плюс». Можно брать любой)
8. Черный — Земля
9. Коричневый. Сигнал на поворотники. (в блоке ЦБКС белый и бежевый провода, подключаем на оба)
10. Зеленый — Управляющий минус для доводчика стёкол (я не подключал)
11. Голубой — Управляющий минус для привода багажника (я не подключал)

Очень мне помог подробнейший мануал по установке Starline A91 от Flotec . Огромное спасибо Андрею за это руководство. У него же я взял схему (Подключение концевиков багажника и передних дверей нас не интересует):

Это как правильно. А теперь как сделал я. Сигналы на открытие и закрытие ЦЗ и "Землю" я подключил на кнопку ЦЗ, т.к. удобнее монтировать провода сидя в кресле водителя, а не свернувшись буквой ЗЮ под панелью. Провод +12 у меня уже был проложен, когда я подключал БК "Мультитроникс" и Подсветку бардачка я подключился к нему. Доводчик стекол я решил всё-таки купить, на девятке было удобно. Пока заказал Falcon wr-250.

Читать дальше:  Как правильно вызывать эвакуатор?

Очень удобные клеммы. Разбираются, легко подпаять провода.

Заключение. Работой блока управления доволен. Правда немного напрягает само присутствие брелока, уже как-то привык, что ключ один. Надо было покупать немного другой, с выкидным ключом, вот такой, всего за 1 тыс. . Жаль, что поздно его увидел. Погуглив на Д2 у Hihixaxa увидел, что нам на Ларгусы подходят выкидные ключи от VW Golf Passat Polo Bora Touran. Поэтому я заказал выкидной ключ на том же сайте за 145 руб, посмотрим, смогу ли поженить выкидной ключ и плату управления из брелока цз. ЗЫ: за полгода выкидной ключик так и не пришёл. То ли почта киданула, то ли китаец.

АП: Привет из 2019 года. 3 года приблуда проработала. Сначала помер один ключ, причем лампочка на пульте загорается, когда нажимаешь на кнопку, но двери не открываются. Замена батарейки не помогла. Июль 2019 помер второй ключ. Симптомы аналогичны.

Весенним погожим деньком на даче можно найти много интересных занятий — от шашлыка до квадра. А можно заняться ремонтом любимого авто. Заметка о том, как я реанимировал автоэлектрику на Ларгусе своими силами.

На пробеге в сто с копейками столкнулся с тем, что задняя дверь на моем Ларике перестала отзываться на сигнализацию. Что случилось!? С ключа закрывается, а центральный замок водительской двери и кнопка в салоне не оказывают никакого влияния. Также отказывался работать обогрев заднего стекла.

Решение легко находится на форумах. Уже через пять минут я чесал репу как к нему подступиться. Все дело в жгуте проводов, который выходит из салона и направляется в левую багажную дверь.

Эти провода проложены в гофрированном чехле, который можно лицезреть в левом нижнем углу. С большой долей вероятности внутри него и произошел обрыв.

Добравшись до нутра, я смог воочию разглядеть причину неисправности. Пять из восьми проводов перетерлись, еще один был на подходе.

Что ж, будем починять. Условно ремонт можно разделить на три этапа:

  • Добраться до жгута
  • Собственно сам ремонт — восстановление проводов
  • Установка шлейфа на место

На каждом шаге есть нюансы. Расскажу какие всплыли у меня.

Демонтаж

Чтобы добраться до разрыва нужно было проделать массу виртуозных движений.

Первым делом отсоединил колодку дверного жгута от салонного. Находится она внутри кузова за светильником. Для этого надо отогнуть черную обшивку. Перед этим вынуть хотя бы одну клипсу-грибок. У меня получилось только ее сломать. Для справки, оригинал (7703077225) 77 руб., аналог (AUTO-GUR AGA324) от 11 р.

Для удобства проникновения, отсоединил клемму от лампы заднего фонаря багажника. Мешалась под рукой.

Далее стоит посветить фонариком и разглядеть колодку. Разъединять придется также трубку стеклоомывателя. Плохо, что отверстие мало в размерах, крупная рука пролезет с трудом.

Колодка имеет прямоугольную форму. Вынимается при одновременном нажатии на фиксаторы с торцов. Обратно вставляется в одном возможном положении. Перепутать невозможно.

Трубку омывателя разъединил обычным вытаскиванием.

Снятие пластиковой панели

Снимать панель придется в любом случае. Можно в самом начале работы. Можно после извлечения колодки из кузова. Я пошел по второму пути.

Читать дальше:  Питбайк с полуавтоматической коробкой передач

Облицовка снимается относительно легко. Ее держат восемь клипс и герметик. Начал с левого верхнего угла. Там почему-то крепеж не справлялся с возложенной на него задачей и панель слегка отошла от двери. Далее сдвигался по часовой стрелке. Пользовался шлицевой отверткой. Чтобы не царапать дверь, засунул ее в прорезиненную перчатку. Обошелся без пластиковых лопаток.

Клипсы держат крепко, но после небольшого усилия сдаются и отпускают панель.

Снова к жгуту

Опишу процесс извлечения жгута из двери более подробно.

Гофрочехол входит в железо герметично, выполняя роль заглушек с двух сторон: в двери и кузове.

После того как освободил колодку, пытаюсь вытянуть ее наружу из кузова. Если на этом шаге вы еще не отключили колодку лампы багажного отделения, то самое время. Также подальше в сторону стоит убрать обшивку. Сильно мешается.

Вынул заглушку со стороны кузова. Через лабиринт железных перегородок колодка пролезла с трудом. Делал все аккуратно и медленно, поскольку делал все в первый раз. В последующие подходы, все проходило быстрее.

Перехожу к двери. А что, если попробовать совсем вытянуть жгут? — подумал я. И ремонтировать его в стороне от машины. Так же будет удобнее. Пробую. Отключил три колодки. Самое простое отключить от мотора стеклоочистителя, затем от замка двери и дольше всех провозился с лампой освещения номера. Она кстати перегорела.

На этом процесс встал. Часть жгута уходила вверх к стоп-сигналу. Отключать его я не решился, потому как хотел обойтись малой кровью. Без длинного протаскивания.

Вынимаю заглушку со стороны двери. Сразу ошибка — стянул и обрезал чехол. А у него там есть язычок, который ложится внахлест жгута и цепляется изолентой. Чтобы так не делать, надо было снять крепления-елочки, чуть высунуть шлейф из двери по направлению к кузову и смотать (срезать) изоленту.

Две елочки вытолкал отверткой с тонким жалом. Тяжело, но поддаются.

Дальше думаю как снять гофру. Стащить не дает колодка. Не хочу резать провода. Три из восьми целые. Под ремонт пять.

Идея! Надо разобрать колодку. Беру тонкую 12 вольтовую отвертку. Затачиваю жало. Снимаю верхнюю заглушку, подковырнув ее с боков. Подгибаю пластиковые язычки и выдергиваю провода. Предварительно записал расположение и сфоткал на телефон.

Получилось. Сдернул раненую гофру. Провода свободны.


Провода по всей длине изолированы черной трубкой, похожей на термоусадку. Срезаю. Трубка омывайки идет отдельно.

Жгут достал. Колодку снял. Провода освободил. Чехол сдернул. Перехожу к починке.

Надо сказать, что заниматься этим я стал не сразу. Между первым и вторым этапами прошла примерно неделя. За это время обдумывал каким путем пойти. А если честно, не хотелось копаться. С ключа все и так закрывалось.

Ремонт

Выбор проводов для ремонта

Сразу посетила мысль сделать вставку из проводов марки ПВ-3. С одной стороны врезаться рядом с колодкой. Почему там? Чтобы сохранить наконечники. Потому что не понял, что за тип. Они квадратные. В тех магазинах, где должны были быть, их не было.

Вторую врезку сделать между елочкой и входом жгута в дверь.

Для тонких (серый, зеленый и желтый) взял черный ПВ-3 сечением 0.5 мм². Для толстых (черный и белый) взял сечение 4 мм², потому как 2.5 был тоньше родного. Четверка чуть крупнее.

Чем соединял?

Соединять тонкие провода решил РпИо и РпИп. Также известные как автомобильные наконечники папа-мама. Пригодилась старая обжимка. Соединение убрал в термоусадку пятерку.

Читать дальше:  Пропала зарядка на газели 405

Теперь два толстых: белый и черный. Их обжал медной луженой гильзой в месте разрыва. Это была ошибка. Могут перетереться в месте окончания гильзы.

Затем надел общую ТУТку 20-ку и усадил.

Установка на место

Получившегося удава, начал просовывать в гофру. Взял жесткий провод в качестве протяжки. Одним концом примотал к жгуту. Почти прошел, но застрял в конце. Покумекав, смазал жгут обычным жидким мылом. После этого гофра со свистом налезла.

По рисунку собрал колодку. Некоторые провода получились с запасом.

Просунул жгут через дверь, поскольку у меня он был вынут и лежал внутри нее. Затем через кузов. Опять же с помощью жесткого зонда. Сделать это голыми руками не реально.

Соединил колодки и трубку омывайки.

Воткнул гофру концами на место. Жгут получился жесткий. Заглушка со стороны двери плохо держалась. Вторая встала как положено.

Проверил центральный замок. Все работало.

Облицовку на место ставить не стал, поскольку решил сделать работу над ошибками.

Исправляю ошибки

1. Провода тянул от колодки. Так получается ровнее у колодки, без наплывов. Потом легче протягивать жгут через гофру.

2. Тонкие провода соединил скрутками. Соединение обработал термоклеем и убрал в термоусадку тройку. В идеале конечно было бы обжать наконечникам как в колодке и сделать одно соединение в двери.

3. Соединение проводов в двери сделал как можно дальше от входного отверстия. Под первой крепежной елочкой.

4. Два толстых провода также соединил в глубине двери. Снова гильзами.

5. Провода убрал в термоусадку отдельно от трубки омывайки. Так жгут стал более гибким. Соответственно чехол стал подвижнее. Заглушки встали на место.

В заключение

Тем кто не хочет заморачиваться с ремонтом родного жгута, могут поставить новый. Вот его артикул — 240517086R. Стоит он около двух рублей.

Привет Друзья
Когда я покупал машину, правый пассажирская ручка снаружи не работал и кнопка цз закрывал но не открывала…
С ручкой я подозревал что с зажим нето…
Подумал так как ручка не работает и за этого цз не открывает
Но ручку починил но цз не открывает всеравно
Даже звука нет…не реагирует
Разобрал кнопку…там чисто…прозванил все ок…
Теперь когда снимаю(не помню, может наоборот когда ставлю) штекеры от коммутационного блока (ЦЭКБС) она все двери открывает

Где копать Друзья
Хотел поставить сигнализация
Помогииииииитеееее!😢😭🙏

Автомобиль Лада Ларгус имеет центральную систему блокировки дверей, к которой соответственно можно подключить охранную сигнализацию. Также система очень удобна при закрывании и открывании машины, в случае если вы оставляли ее на стоянке.
В данной статье приведена электрическая схема открытия и закрытия замков двери автомобиля, с наименованием всех узлов задействованных в работе данной функции. Кроме того, на схеме обозначен его номинал и показан предохранитель (F19), отвечающий за работу системы центральной блокировки замков дверей.

Электрическая схема открытия/ закрытия замков дверей Лада Ларгус

Система центральной блокировки замков Лада Ларгус

Наименование компонентов задействованных в системе центральной блокировки замков дверей Лада Ларгус
1, 3 — блок управления электрооборудованием салона; 2 — 6лок предохранителей в салоне; 4 — электропривод замка правой задней двери; 5 — электропривод замка левой задней двери; б — электропривод замка двери задка; 7 — электропривод замка правой передней двери; 8 — электропривод замка левой передней двери; 9 — выключатель блокировки замков

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector