Ниссан теана задняя подвеска схема

Всем привет! Хотел бы поделиться с вами номерами всех необходимых запчастей для сход-развала задней оси на Nissan Teana j32.

1)Тяга развала: x2(на обе стороны)
551A0JN00A (на схеме 55110)
2113р за шт x2=4226 руб
дорого! Значит будем менять сайленты в тяге, а не всю тягу.

1.1)Сайлент в тягу развала (если считаете что тратить 4226руб на тяги много):
AKITAKA 0201J32R3 (хороший)
FEBEST NAB196

2)Болты:
55226JA000 (на схеме 55226P) 302 руб x2= 604 руб.
40178JA000 (на схеме 55025DC) 135 руб x2= 270 руб.

3) Рычаг схождения 551B0JA000 (на схеме 551B0M) 8500руб- космос, поэтому
3.1) Сайлент в рычаг схождения:
RU664 Masuma 484 руб x2= 968 руб.

4)Болты:
55226JA01A (на схеме 55226PA) 517 руб x2= 1034руб.
Дорого, поэтому его аналог 0229003 Febest 169 руб x2= 338руб
55080JP00A (на схеме 55110F) 152 руб x2= 304руб.

5) 4 гайки они одинаковые 40262JA000 (на схеме 55025B и 55025BA) 134 руб x4= 536 руб.
6) 4 шайбы 552278J00A (на схеме 55227) 292 руб x4= 1168 руб.

Умножал все на 2, т.к нужно для двух сторон.

Полезная схема для наглядности:

Вот скрин моего заказа с сайта где заказываю запчасти:

Постарался описать все максимально подробно. Заказываю я все эти детали потому что буду менять пружины на h&r, и мне нужно чтобы все это легко откручивалось и закручивалось. Если у вас не прикипели болты схождения, то естественно вам они не нужны, и с развалом аналогично. В посте собрал все номера для тех, у кого все прикипело и ничего не откручивается и придется срезать болты.

К теме "Ремонт подвески Nissan" читайте так же:

Для проведения работ понадобятся:

  • Трещетка и набор головок ( из набора понадобится головка на 17 – удлиненная )
  • Набор накидных ключей
  • Стяжки для пружин
  • Домкрат и балонник
  • Желательно: WD 40
  • Заменяемые элементы
  • Толстая, крепкая проволока ( какую именно смотрите ниже )
  • Второй домкрат

К вопросу о ремонте подвески: Материал данной статьи готовился в процессе привращения TEANA – пузотерки в

TEANA – проходимая, на пузе не ползающая, бампера не отламывающая !

О проволоки: Вам понадобится крепкая желательно алюминиевая проволока, алюминиевая потому что ее придется пилить, а толстая потому что она должна держать стянутую пружину. Если у вас такой проволоки нет, вы можете в спец магазине купить с пол метра кабеля. У меня жила проволоки была примерно 6 мм в диаметре или 28.26 квадратных миллиметров в сечении.

Приступаем к работе:

Задняя подвеска у Nissan Teana – многорычажная. Учитывая это, при работах по замене пружин или поставки проставок, разбирать всю подвеску не требуется, Объектом действия является рычаг и сама пружина. И так для начала стандартная процедура, снятия колеса, не забудьте при этом поставить страхующий упор под машину ( Во избежании падения авто с домкрата ). Для начала осматриваем место действия.

Первым делом вам необходимо сорвать Болт и гайку фиксации рычага к ступицы. Пока пружина у вас не стянута, она будет создавать дополнительное напряжение на болт ( показан на фотке ), в результате чего сорвать гайку и болт будет легче. При этих работах используйте головки только повторяющие форсу болта. Момент затяжки там такой, что при использовании головок, которые цепляют шляпку болта только за самые углы, вы очень легко свернете эти углы, и дальнейшее откручивание будет еще проблематичнее.

И в вопросах срывания этого болта у меня по сей день в уме борются две противоположные мысли: Все дело в том что центральная втулка сейлент блока до того как вы начали все откручивать фиксируется сторонами рычага от поворота по своей оси. И первое колесо я начал срывать сначала болт. Болт очень приржавел внутри сайлент блока, но при помощи трубы я сорвал первый болт, и лишь потом гайку. Но мне сказали что так никто не делает и вначале срывается гайка. На втором колесе, я сначала сорвал гайку, в результате чего внутренняя втулка сайлент блока начала вращаться относительно рычага, то есть рычаг ее уже не фиксировал, а при попытке сорвать болт от сайлент блока, он проворачивался вместе со внутренней втулкой сайлент блока. И из за этого мне пришлось здоровенными монтажками напрягать и рычаг и сайлент блок и всеравно я болт крутился вместе со втулкой, что грозило порвать сайлент блок. Долго промучившись вылев туда баллончик вэдешки, я его ели как сорвал. Теперь думаю, что хоть так никто не делает но срывать болт, когда внутреннюю втулку стабилизатора фиксирует рычаг – всетаки рациональнее. Так же одним из вариантов, если вам всеже хочется сорвать гайку первой может быть зажатие после этого рычага в струбцинах для фиксации внутренней втулки сайлент блока. Как то так.

После того как сорвали гайку и болт, ничего до конца не откручиваем. Переходим к пружине и накручиваем на нее стяжки, максимально противоположно и на сколько возможно, желательно скручивать их до тех пор пока пуржина хоть как то не станет хоть чуть чуть шевелиться на своем месте. После этого, винимайте болт, желательно при этом не сидите прямо перед пружиной. потому что до конца стянуть ее у вас не получится, а если вы стынете ее слишком мало, она может немножко поробывать упрыгать.

Если вы не ставите проставки или не трогаете пружину то следующие 2 пункта пропускаете.

После того как пружину удалось вытащить, осматриваем то что мы получили: И так сверху на пружине надета резиновая накладка. Она фиксируется на кузове при повороте, поворачиваем, снимаем. Так как я ставил проставки, для начала сравнил штатный резиновый уплотнитель и мою проставку, в итоге выходило что купленная проставка 3- см, а штатная -2. И как производители проставок планировали установку их проставки. Пришли в выводу, что наверняка штатная убираться не должна, а прямо на нее должна надеваться купленная. После непродолжительных раздумий было принято решение, обрезать купленную проставку с внутренней стороны, чтобы во внутрь вставилась штатная. Смотрим фото:

После того вы вытащили пружину, в зависимости от требуемых действий вам необходимо проводить с ней какие либо мероприятия, если вы просто разбираете подвеску и пружину не трогаете и не меняете то пусть она остается стянутой, если же вы меняете пружину или ставите проставки как я вам необходимо разжать стяжки. Все потому что пружина с проставкой и стяжками на место не влезет, стяжки по краям очень мешают. Вот как делают многие сервисы: Для начала полностью убирают стяжки выбирают места на пружине так чтобы, они стояли напротив друг друга но при этом крайние витки не были с самого верха. Необходимо пружину стянуть проволокой, так чтобы проволока была по разные стороны пружины и цеплялась она за нее не на самом верхнем и самом нижнем витках (это для того чтобы вы могли вытащить проволоку когда пружина уже стоит на своем мете и прижимается сверху и низу). Тут есть пара аспектов, стяжки стягивайте на сколько можно, больше чем при том когда вы вытаскивали пружину. Стянули стяжки, цепляйте проволоку, проволоку загните надежно. После того как проволока на месте, потихоньку по очереди начинайте разжимать проставки, при этом держите руки на скрутки проволок, если эта скрутка хоть чуть чуть попробует разогнуться, дальше не разжимайте проставки, проволока не подходит, и вам нужна другая. Если все в норме убирайте стяжки.

Как только все готово, купленную проставку изолентой прикручиваем к крайнему верхнему витку пружины. Конструкция собрана идем ставить. Штатный резиновый уплотнитель вешаем на место. Отгинаем рычаг вниз, прикидываем положение по низу пружины и ставим ее на место. Далее берем второй домкрат и подставляем его под рычаг. Начинаем поднимать , в итоге пружина у нас встает на место и при дальнейшем поднятии рычага домкратом вы сможете вставить болт фиксирующий рычаг на ступице. После того как болт на месте не затягивам его сразу. Мам необходимо поднимать домкрат под рычагом до тех пор пока домкрат под машиной не ослабнет. Только в этом случаем можно затягивать гайку. Так делаем для того чтобы сайлент блок у нас не был пад напряжением когда автомобиль стоит на своих колесах. Смотрим фото:

После того как болт затянут, можно приступать к освобождению пружины от проволоки, для этого немного опускаем домкрат который под рычагом. После этого перепиливаем проволоку, где хотите, я пилил сверху и по середине с другой стороны, чтобы не разгинать. После этого полностью опускайте домкрат под рычагом, при этом витки пружины раздвинутся и у вас появится шанс вытащить проволоку.

Для того чтобы вытащить проволоку, не тяните ее, с такой проволокой это не поможет. Проволоку следует передвигать по витку пружины к ее центру, в итоге проволока по виткам, передвинется на середину пружины где места вам хватит чтобы просто снять ее с витка.

Очевидно, все владельцы Nissan Teana сталкивались с особенностями эксплуатации и ремонта этого премиального автомобиля. Тиана занимает значимое место в российском рынке, хотя больше и не будет производиться в России. Вместе с тем, элитный седан имеет ряд особенностей, о которых в обязательном порядке должен помнить каждый автовладелец Тианы.

Не смотря на то, что автомобиль является представителем «бизнес-класса», он отлично управляется как на дорожном покрытии с асфальтом, так и на грунтовой дороге. Однако самым больным местом для Тианы является подвеска. Втулки стабилизаторов поперечной устойчивости служат около 30-40 тысяч километров. Заменить их можно на любом СТО или у официальных дилеров. Даже после ухода модели с рынка официальные дилеры будут проводить сервисное и гарантийное обслуживание, а также продавать запасные части к Teana.

Ресурс стоек стабилизаторов и рулевых наконечников больше в среднем на 15-20 тысяч километров. Если говорить о более дорогостоящих элементах подвески, то здесь и ресурс будет более пропорциональным – они выполняют свой функционал до 100 тысяч.

Если говорить о рулевом управлении, то наиболее проблемным здесь является гидроусилитель. Через 2-3 года эксплуатации автомобиля шланг высокого давления может начать подтекать. Все потому, что он размещен рядом с горячим выпускным коллектором.

Для правильной эксплуатации и сохранения ходовой в рабочем состоянии у Ниссан Тиана также нужно позаботиться об углах развала, продольного и поперечного наклона оси поворота. Эти параметры устанавливаются заводом-производителем и должны регулироваться с интервалом в каждые 15 тысяч километров. В результате износа некоторых элементов подвески эти параметры могут искажаться.

Если же отклонения существенные, необходимо диагностировать подвеску и определить, какой элемент нужно заменить. После этого следует заново повторить процедуру регулировки. Также важно понимать, что при этом автомобиль должен быть в ненагруженном состоянии и с абсолютно исправной ходовой частью. Также следует обратить внимание на люфт ступичных подшипников, шаровых опор, проверить давление в шинах и состояние стоек амортизаторов.

Так вы сможете сохранить подвеску автомобиля в идеальном состоянии. Помните, что от этого зависит и ваша безопасность.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector