Ниссан теана задняя подвеска схема
Всем привет! Хотел бы поделиться с вами номерами всех необходимых запчастей для сход-развала задней оси на Nissan Teana j32.
1)Тяга развала: x2(на обе стороны)
551A0JN00A (на схеме 55110)
2113р за шт x2=4226 руб
дорого! Значит будем менять сайленты в тяге, а не всю тягу.
1.1)Сайлент в тягу развала (если считаете что тратить 4226руб на тяги много):
AKITAKA 0201J32R3 (хороший)
FEBEST NAB196
2)Болты:
55226JA000 (на схеме 55226P) 302 руб x2= 604 руб.
40178JA000 (на схеме 55025DC) 135 руб x2= 270 руб.
3) Рычаг схождения 551B0JA000 (на схеме 551B0M) 8500руб- космос, поэтому
3.1) Сайлент в рычаг схождения:
RU664 Masuma 484 руб x2= 968 руб.
4)Болты:
55226JA01A (на схеме 55226PA) 517 руб x2= 1034руб.
Дорого, поэтому его аналог 0229003 Febest 169 руб x2= 338руб
55080JP00A (на схеме 55110F) 152 руб x2= 304руб.
5) 4 гайки они одинаковые 40262JA000 (на схеме 55025B и 55025BA) 134 руб x4= 536 руб.
6) 4 шайбы 552278J00A (на схеме 55227) 292 руб x4= 1168 руб.
Умножал все на 2, т.к нужно для двух сторон.
Полезная схема для наглядности:
Вот скрин моего заказа с сайта где заказываю запчасти:
Постарался описать все максимально подробно. Заказываю я все эти детали потому что буду менять пружины на h&r, и мне нужно чтобы все это легко откручивалось и закручивалось. Если у вас не прикипели болты схождения, то естественно вам они не нужны, и с развалом аналогично. В посте собрал все номера для тех, у кого все прикипело и ничего не откручивается и придется срезать болты.
После того как сорвали гайку и болт, ничего до конца не откручиваем. Переходим к пружине и накручиваем на нее стяжки, максимально противоположно и на сколько возможно, желательно скручивать их до тех пор пока пуржина хоть как то не станет хоть чуть чуть шевелиться на своем месте. После этого, винимайте болт, желательно при этом не сидите прямо перед пружиной. потому что до конца стянуть ее у вас не получится, а если вы стынете ее слишком мало, она может немножко поробывать упрыгать. | |||
Если вы не ставите проставки или не трогаете пружину то следующие 2 пункта пропускаете. После того как пружину удалось вытащить, осматриваем то что мы получили: И так сверху на пружине надета резиновая накладка. Она фиксируется на кузове при повороте, поворачиваем, снимаем. Так как я ставил проставки, для начала сравнил штатный резиновый уплотнитель и мою проставку, в итоге выходило что купленная проставка 3- см, а штатная -2. И как производители проставок планировали установку их проставки. Пришли в выводу, что наверняка штатная убираться не должна, а прямо на нее должна надеваться купленная. После непродолжительных раздумий было принято решение, обрезать купленную проставку с внутренней стороны, чтобы во внутрь вставилась штатная. Смотрим фото: После того вы вытащили пружину, в зависимости от требуемых действий вам необходимо проводить с ней какие либо мероприятия, если вы просто разбираете подвеску и пружину не трогаете и не меняете то пусть она остается стянутой, если же вы меняете пружину или ставите проставки как я вам необходимо разжать стяжки. Все потому что пружина с проставкой и стяжками на место не влезет, стяжки по краям очень мешают. Вот как делают многие сервисы: Для начала полностью убирают стяжки выбирают места на пружине так чтобы, они стояли напротив друг друга но при этом крайние витки не были с самого верха. Необходимо пружину стянуть проволокой, так чтобы проволока была по разные стороны пружины и цеплялась она за нее не на самом верхнем и самом нижнем витках (это для того чтобы вы могли вытащить проволоку когда пружина уже стоит на своем мете и прижимается сверху и низу). Тут есть пара аспектов, стяжки стягивайте на сколько можно, больше чем при том когда вы вытаскивали пружину. Стянули стяжки, цепляйте проволоку, проволоку загните надежно. После того как проволока на месте, потихоньку по очереди начинайте разжимать проставки, при этом держите руки на скрутки проволок, если эта скрутка хоть чуть чуть попробует разогнуться, дальше не разжимайте проставки, проволока не подходит, и вам нужна другая. Если все в норме убирайте стяжки. Как только все готово, купленную проставку изолентой прикручиваем к крайнему верхнему витку пружины. Конструкция собрана идем ставить. Штатный резиновый уплотнитель вешаем на место. Отгинаем рычаг вниз, прикидываем положение по низу пружины и ставим ее на место. Далее берем второй домкрат и подставляем его под рычаг. Начинаем поднимать , в итоге пружина у нас встает на место и при дальнейшем поднятии рычага домкратом вы сможете вставить болт фиксирующий рычаг на ступице. После того как болт на месте не затягивам его сразу. Мам необходимо поднимать домкрат под рычагом до тех пор пока домкрат под машиной не ослабнет. Только в этом случаем можно затягивать гайку. Так делаем для того чтобы сайлент блок у нас не был пад напряжением когда автомобиль стоит на своих колесах. Смотрим фото: После того как болт затянут, можно приступать к освобождению пружины от проволоки, для этого немного опускаем домкрат который под рычагом. После этого перепиливаем проволоку, где хотите, я пилил сверху и по середине с другой стороны, чтобы не разгинать. После этого полностью опускайте домкрат под рычагом, при этом витки пружины раздвинутся и у вас появится шанс вытащить проволоку. Для того чтобы вытащить проволоку, не тяните ее, с такой проволокой это не поможет. Проволоку следует передвигать по витку пружины к ее центру, в итоге проволока по виткам, передвинется на середину пружины где места вам хватит чтобы просто снять ее с витка. Очевидно, все владельцы Nissan Teana сталкивались с особенностями эксплуатации и ремонта этого премиального автомобиля. Тиана занимает значимое место в российском рынке, хотя больше и не будет производиться в России. Вместе с тем, элитный седан имеет ряд особенностей, о которых в обязательном порядке должен помнить каждый автовладелец Тианы. Не смотря на то, что автомобиль является представителем «бизнес-класса», он отлично управляется как на дорожном покрытии с асфальтом, так и на грунтовой дороге. Однако самым больным местом для Тианы является подвеска. Втулки стабилизаторов поперечной устойчивости служат около 30-40 тысяч километров. Заменить их можно на любом СТО или у официальных дилеров. Даже после ухода модели с рынка официальные дилеры будут проводить сервисное и гарантийное обслуживание, а также продавать запасные части к Teana. Ресурс стоек стабилизаторов и рулевых наконечников больше в среднем на 15-20 тысяч километров. Если говорить о более дорогостоящих элементах подвески, то здесь и ресурс будет более пропорциональным – они выполняют свой функционал до 100 тысяч. Если говорить о рулевом управлении, то наиболее проблемным здесь является гидроусилитель. Через 2-3 года эксплуатации автомобиля шланг высокого давления может начать подтекать. Все потому, что он размещен рядом с горячим выпускным коллектором. Для правильной эксплуатации и сохранения ходовой в рабочем состоянии у Ниссан Тиана также нужно позаботиться об углах развала, продольного и поперечного наклона оси поворота. Эти параметры устанавливаются заводом-производителем и должны регулироваться с интервалом в каждые 15 тысяч километров. В результате износа некоторых элементов подвески эти параметры могут искажаться. Если же отклонения существенные, необходимо диагностировать подвеску и определить, какой элемент нужно заменить. После этого следует заново повторить процедуру регулировки. Также важно понимать, что при этом автомобиль должен быть в ненагруженном состоянии и с абсолютно исправной ходовой частью. Также следует обратить внимание на люфт ступичных подшипников, шаровых опор, проверить давление в шинах и состояние стоек амортизаторов. Так вы сможете сохранить подвеску автомобиля в идеальном состоянии. Помните, что от этого зависит и ваша безопасность. |