Подогрев лобового стекла уаз патриот
Сегодня изучал блок предохранителей, что напротив левой коленки водителя. Полез туда с намерением воткнуть всем хорошо известное Энергомашевское калужское реле с таймером отключения обогрева лобового стекла, но только вместо реле обогрева заднего стекла и боковых зеркал… Хрен с маслом! Реле обогрева заднего стекла и зеркал на Патриоте первой половины 16 года в комплектации Комфорт другого формата, уменьшенного… на фото обведено зеленым:
А красным обведен ШЕСТИДЕСЯТИАМПЕРНЫЙ предохранитель обогрева лобового стекла (КОТОРОГО НЕТ В МОЕЙ КОМПЛЕКТАЦИИ) и реле его включения… смотрим схему:
Ради интереса вынул предохранитель и реле, проводка к ним подходит…
Это что же? Меня обманули и продали мне ГОРАЗДО ЛУЧШИЙ МЕХ? ШАНХАЙСКИЙ БАРС? )))
Остается только воткнуть стекло с обогревом и найти колодку подключения? ФАНТАСТИК! ))) Теперь и я буду гламурным ))) А может не буду?
Продолжаем повествование про установку лобового стекла с полным подогревом на Умку. Напомню, Патриот 2012 года, уже с новым салоном, старой раздаткой, комплектации Limited. Комплектация важна, так как в ней присутствует кондиционер, а значит и более мощный генератор ПРАМО на 120А выходного тока. Правда, не на холостых эти 120 Ампер из него вылетают, на приличных оборотах двигателя порядка 4000 в минуту, но это нам пока не важно. Важно то, что он мощный, и такой неслабый источник потребления энергии, как лобовое с подогревом, должен вытягивать.
Еще прошлым летом, когда только заинтересовался темой этой, поехал к официалам и спросил, что по чем. Цены, однако, не то что бы кусались, а, мягко говоря, пастью крокодила угрожали кошельку: лобовое около 12000р (при том, что в магазине оно тогда стоило 7500-8000р) плюс работы по установке 20000-25000р. На мои огругливающиеся глаза сразу пояснили, что они не могут просто взять и подключить по схеме, им нужно менять весь жгут проводов в сборе на тот, в котором нужные провода уже есть. А это полный разбор панели. Официалы, они по другому не могут, им что сказал завод, то и делают.
Установку стекла решил поручить ребятам из УАЗПрофиСервиса, они с ней справились достаточно быстро и без особых проблем, пока я стоял и наблюдал за работой. Снимали только пластиковые накладки с передних стоек, никакого разбора и снятия панели, потолка и чего-либо еще.
Панель, правда, пришлось подрезать сантиметра на полтора в передней части, так как без этого вытащить шнур из уплотнителя при установке не представляется возможным.
Для справки: всю жизнь стекла на Патриотах были просто вставлены на уплотнителях, без герметиков, клеев и т.д., и только на новых рестайловых стекла начали вклеивать.
Пока лобовое было снято, осмотрел отбортовку, которая 3,5 года живет под уплотнителем, на предмет ржавчины. К моему большому удивлению – по всему периметру чисто, лишь на левой стойке на торце (где листы сходятся и свариваются) было немного поверхностной, но она была сиюминутно удалена преобразователем.
Пока возил стекло в багажнике, осмотрел разъемы, которыми оно подключается к системе автомобиля (гибкий шлейф по центру сверху – масса, снизу в углах два вывода под питание), и если с массой вообще никаких проблем (прикрутить к усилителю на потолке), то с плюсовыми разъемами беда: сколько я их не искал – нигде нет, а ради двух разъемов покупать родной жгут проводов как то не хотелось. В сервисе ребята сказали, что просто клемму пихали в разъем и заматывали изолентой. Но это ж не наш вариант: потребитель то о-го-го, провода по 4мм2, а они на клемме… В итоге плюнул, обрубил нафиг эти разъемы, нарастил провод (чтоб до ног водителя дотянулся с запасом), в обязательном порядке пропаял соединение (никаких скруток), посадил в термоусадку и в таком виде отдал ребятам на установку. Сфотографировать, к сожалению, забыл, так как только я закончил усаживать трубку, уже погнали на установку. Увы, теперь стекло просто так не отсоединишь от машины.
Так и выехал я из сервиса, на дворе уже вечер был, всячески радовался новым тормозам и стеклу. Очень старался вглядываться и рассмотреть нити накаливания, и по прошествии 500км могу сказать, что да, их видно. Но видно их только в светлое время суток, и только если взгляд фокусировать на стекле, а не на дороге. Надеюсь, не нужно объяснять, что отвлекаться от дороги не стоит, что могут быть последствия, и тогда вся радость пропадет сама собой?
Поехали дальше: подключение. Стекло я забрал из магазина без установочного комплекта, без инструкции по подключению с мыслями «А ладно, где наша не пропадала, разберемся». Да, можно было бы докупить все в сборе, но само стекло – подарок на День Рождения, а дальше вступил в силу спортивный интерес «Да я целыми днями на работе электросхемы для самолета рисую, не смогу разобраться в простенькой схеме?». И закипела работа!
Для начала нашел общую схему в Интернете для подключения (я так понимаю, принципиально они не отличаются от машины к машине). Наблюдая всеобщую неспособность знакомых читать электросхемы, расскажу на пальцах, как и что тут работает:
Само лобовое стекло мы видим, оно изображено как изображено. Так как это нагреватель, то к нему подводится «плюс» и «минус». «Минус» (или «масса») находится в середине по центру и прикручивается к корпусу автомобиля (желательно врезать резьбовую заклепку на М6 в усилитель у лобового стекла), «плюс» подводится снизу слева и справа. Два вывода сделаны потому, что внутри стекла нити образуют левую нагревательную часть, и правую. Забегая вперед скажу, что если бы вывод был один, то нам бы потребовались достаточно толстые провода для подключения, мощные реле и не менее мощные предохранители (что создало бы некоторые неудобства при монтаже).
Первое не самое понятное слово – реле (на картинке позиции 2, 3, 4). Если совсем грубо, то это устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей. А если еще грубее, то эта штука нужна для того, чтобы дистанционно включить силовую цепь. Согласитесь, тянуть толстые провода к кнопке на панели совсем не комильфо, а тем более, если мы протянем их и включим, кнопка просто погорит нафиг от очень большого тока, на который она не рассчитана.
Как видим, внутри реле есть электромагнитная катушка и контактная группа. Если подать на катушку малый электрический ток (порядка 0,3 Ампер), то она притянет контактный мостик и контактная группа, через которую может проходить достаточно большой ток (20, 30, 40 Ампер, они разные бывают) замкнется. Контакты, приходящиеся на катушку, обозначаются на схеме как 86 и 85, а контактная группа – 30 и 87. Откуда взялись такие цифры – понятия не имею, самому интересно, но принимаю как данность и работаем с тем, что есть.
Толстый провод сечением 4мм2, который был заранее прокинут от стекла, подключаем к контакту 87, а питание (от аккумулятора) через предохранитель на 30 Ампер таким же сечением 4мм2 подключаем на контакт 30. «Минус» от катушки подсоединяем к корпусу автомобиля, а с «плюсом», то есть с управляющим проводом, по которому идет сигнал на включение реле, сейчас разберемся. Так как стекло у нас состоит из двух половинок, то и реле у нас два (на схеме позиции 2 и 3, у них даже подключение одинаковое).
Теперь разберемся с управлением, как эта штука должна работать. Мы нажимаем кнопку на панели (кнопка без фиксации в нажатом положении), стекло начинает работать, и через какое-то время выключается (чтобы лишнюю энергию не жрать, да и постоянный подогрев, в общем то, не нужен). Если нам нужно стекло принудительно выключить, мы нажимаем кнопку еще раз, и оно выключается. Удобно ведь? Удобно, и чтобы эта система работала именно так, в электрическую цепь мы включаем реле времени (позиция 1 на схеме). По сути, внутри такая же катушка, такая же контактная группа, но есть еще временной механизм с заранее заданным временем, через которое нужно выключить реле.
Здесь подключение чуть по сложнее: выводы 30 и 87 так же идут с контактной группы, выводы Е и 31 идут на катушку, и еще добавляется вывод 15 для того самого временного механизма. Надо отметить, что раз у нас на этом этапе уже нету силовых проводов (мы их подключили ранее и забыли про них), и электрические токи у нас далее идут совсем маленькие, то и провода толстые не нужны. В самолетах для цепей управления применяются тоненькие провода сечением 0,35мм2, то так как такие в обычном автомагазине фиг найдешь, возьмем обычные 0,5 или 0,75мм2. Можно и больше, но зачем?)) Да и в авиации за уменьшением массы гонятся, каждый грамм на счету, а у нас кто на это смотрит?)) Поэтому берем разноцветные провода и начинаем подключать реле времени. С контактной группы с вывода 87 кидаем управляющие провода на реле, которые подключили выше (2 провода, соответственно), питание для этих реле берем с замка зажигания и кидаем на контакт 30 (чтоб работало только при включенной машине). Так же с замка зажигания (обязательно через предохранитель) забираем немножко тока для временного механизма (контакт 15) и для катушки (контакт Е). Но тот провод, который идет на катушку, разрываем и впиливаем в него кнопку (как раз ту самую кнопку, которая на панели стоит), контакты 1 и 2 на кнопке соответственно).
На этом основное подключение завершено, осталось с кнопкой разобраться. Если посмотреть, на кнопке имеется аж 5 контактов, а мы задействовали только 2. Еще три нужны для того, чтобы работала подсветка кнопки и сигнализирующий светодиод. Для подсветки берем провода с соседних кнопок (желтый плюсовой провод на контакт В, черный минусовой провод на контакт А), для того, чтобы работала сигнализация включения обогрева, берем сигнал прямо с силовой цепи (провод с контакта 87 силового реле к контакту D на кнопке).
На этом все, с подключением разобрались (надеюсь), теперь осталось смонтировать все это на машине.
Для начала нам нужно:
Кнопка включения подогрева лобового стекла на УАЗ Патриот с новой панелью (Кнопку принципиально важно брать именно эту, так как только на ней нету фиксированного положения. К этой кнопке нужно взять специальную клеммную колодку – разъем.
Реле 4-х контактное Энергомаш с предохранителем 30А. Лень мне врезать в схему силовой предохранитель было, поэтому вот такое готовое решение. Реле нужно 2 штуки.
Колодки клеммные для реле. Две штуки самые простые 4-х контактные и одну с дополнительным маленьким выводом для реле времени.
Клеммы типа «мама», большие и маленькие. Навскидку, штук 20 больших и 5 маленьких. Но лучше взять с запасом, так как не всегда получается их качественно обжать.
Держатель для предохранителя. Туда вставим предохранитель номиналом 5А, так что можно брать самый маленький (без толстых проводов).
Конечно же, провода. Разноцветные (для удобства). Сечением 0,5-0,75мм2. У меня они остались от комплекта для подключения розетки для прицепа, шли в комплекте, но мне нужна была только розетка.
Гофра (около метра), термоусадочная трубка, изолента. Без пайки не обойтись, так что флюс и припой еще нужен.
Провод силовой, сечением 4мм2, метров 5 хватит, но я взял 10. Пусть будет. Тем более, уже появились на него планы.
Далее нужен инструмент. Можно, конечно, все сделать канцелярским ножиком, скрутить и обернуть изолентой, но я считаю данный вариант жутким колхозом и не признаю качество такой работы. Поэтому:
Кусачки, обжимные клещи, клещи для снятия изоляции с проводов. Интересно получилось, что ручки у них разных цветов, поэтому в процессе работы никогда не путаешься.
Моя любимая штука: газовый паяльник DREMEL. Тут и паять, и греть, и трубку горячим воздухом усаживать (а не зажигалкой), и нету мешающихся проводов (когда паяешь где-то в труднодоступном месте – очень оцениваешь этот факт), и никуда не укатывается и не прожигает ничего, когда лежит на панели. В общем, очень удобная вещица, рекомендую.
А дальше вперед к машине, обжимать, паять, вязать, укладывать, проверять, материться, царапать руки… В общем, все прелести работы автоэлектрика))
Немного о ньюансах:
Задолбался искать тот самый провод, с которого можно взять «плюс с замка зажигания». В итоге нашел: справа от рулевой колонки есть разъем, к которому подходят три толстых провода. При включении замка зажигания «плюс» есть на синем, к нему и цепляемся.
Предполагая установку разного количества дополнительных потребителей, еще год назад протянул толстый провод 35мм2 от аккумулятора в ноги водителя и закрепил его на могучем 100-Амперном автомате защиты (был куплен в магазине автозвука). В длину этот провод что-то около метра, может чуть больше, сделал по месту. Основной бонус – нам не нужно постоянно тянуться к аккумулятору для подключения внутрисалонных потребителей, все уже проложено. Просто обжимаем на проводе потребителя наконечник под винт и прикручиваем к выводу с этого предохранителя. Так как внутри стекла, считай, два обогревателя, то и провода тоже должно быть два, на каждое из силовых реле.
Нормального места, куда можно прикрутить три реле, я так и не нашел, поэтому связал все провода в жгут, закинул его в гофру и оставил реле висеть на проводах, затолкав их куда-то вглубь панели примерно под приборку. Как выяснилось, хреново их так оставлять, поэтому все таки придется думать крепление…
Настоятельно рекомендую потренироваться обжимать провода на каких-то огрызках, чтобы клемма хорошо садилась и провод из нее не вываливался, так как при монтаже на автомобиле может оказаться, что нужная длина уже отрезана, клемма обжата криво, придется обрезать, и длины уже не хватает…
Так же не рекомендую сразу обжимать провода, а для начала просто их прокинуть от точки до точки, чтобы понять, как они пойдут внутри панели и с какими трудностями придется столкнуться.