Прокачать гидрокомпенсаторы не снимая

Что необходимо знать о прокачке ГК?

Существует два способа, как можно прокачать гидрокомпенсаторы. Первый из них представляет ручную прокачку, другой – автоматическую, при которой двигатель сам осуществляет данную процедуру. Прокачка осуществляется в случае, когда после замены ГК, при запуске двигателя отчетливо слышен шум их работы, что не является нормой.

Автоматическая прокачка гидрокомпенсаторов

  1. Необходимо запустить двигатель и на протяжении 4-х минут обеспечить его работу в диапазоне 2-3 тысяч оборотов, не менее. После этого, еще около 30 секунд двигатель должен поработать на холостых оборотах.
  2. Затем, двигатель на 1 минуту необходимо заглушить.
  3. Вновь заводим двигатель. Если стук исчез, значит, гидрокомпенсаторы прокачались и все отлично. Если же стук все еще присутсвует, процедуру необходимо повторить еще около 5 раз. В случае если никаких технических проблем с мотором нет, стук ГК пропадет.

Ручная прокачка гидрокомпенсаторов

Данная процедура осуществляется только в условиях, когда гидрокомпенсаторы сняты с двигателя. Для прокачки необходимо уложить ГК плунжером к верху в емкость с маслом. Уровень масла должен быть примерно по линии среднего среза ГК. После этого, пальцем осуществляется нажатие на плунжер ГК. Вы заметите, как через клапан начнет выходить грязное масло. Нажимать на плунжер необходимо до тех пор, пока масло, выделяемое из клапана, не станет чистым.

Данный процесс представляет собой быструю ручную прокачку ГК. Есть еще вариант прокачки разобранного гидрокомпенсатора, но этот процесс отличается большой длительностью.

В завершении напомним еще одну важную деталь, что после замены ГК на двигателе, необходимо обязательно заменить масло и строго проверить его уровень. Если масла в двигателе будет недостаточно, в системе не создастся необходимое давление, которое и качает моторное масло по каналам в ГК. В таком случае, гидрокомпенсатор завоздушится и снова начнет стучать в ходе работы.

Читайте также:

Если ваш автомобиль оснащен гидроусилителем руля, значит, рано или поздно вы столкнетесь с необходимостью замены рабочей жидкости. В данной процедуре нет ничего сложного, поэтому, мы расскажем, как легко и просто заменить жидкость гидроусилителя своими .

В ходе проведенных исследований специалистам удалось установить, что двигатель, работая на холостых оборотах, в момент, когда автомобиль стоит в пробке, или останавливается перед светофором, потребляет до 30% топлива от суммарного расхода. Разумеется, чтобы сократить расход, необходимо внедрить систему, которая могла бы контролировать работу двигателя в момент, когда автомобиль не .

Одним из этапов капитального ремонта двигателя является комплекс работ с ГБЦ. Некоторые из этих работ можно выполнить своими руками, сохранив, таким образом, лишнюю копейку, и сделав работу более качественно. Ярким примером этого является работа по притирке клапанов. Сегодня мы с вами научимся это делать своими .

Прокачка гидрокомпенсатора – необходимая операция, которую нужно выполнить при замене ГК, а также после профилактики и чистки ГК. Прокачка нужна для того, чтобы удалить воздух, который попал в полость гидрокомпенсатора. Сегодня мы решили рассказать читателям о том, как прокачать гидрокомпенсаторы.

Читать дальше:  1Zr fe жор масла

Можно прокачивать двумя способами. Один предполагает прокачку с использованием работающего двигателя. Второй осуществляется в ручном режиме. Масло заливается принудительно.

Первый вариант нужен, если вновь установленные гидрокомпенсаторы стучат при запуске автомобиля или, если автомобиль долгое время находился без движения, и часть масла могла вытечь из ГК.

Гидрокомпенсаторы, если они находятся в рабочем состоянии, но в них имеется воздух, после трех-пяти минут работы двигателя перестают стучать. Если этого не происходит, следует выполнить следующие операции с работающим двигателем:

• Двигатель должен работать на 2500 оборотах в течение 3-4 минут. Можно менять обороты с 2000 до 3000.

• Дать двигателю поработать на холостых оборотах 30-40 сек.

• Двигатель глушится и остается в таком состоянии в течение одной минуты.

• Двигатель заводится. Если стук исчез, то это означает, что гидрокомпенсаторы прокачались. Если стук не исчезает, весь цикл повторяется. Цикл может повторяться 5-7 раз, пока не будет достигнут положительный результат. Если стук не затихает, то причина находится гораздо глубже и нужно проводить диагностику.

Второй вариант нужен, если гидрокомпенсаторы сняты. Давайте выясним, как прокачать гидрокомпенсаторы в снятом состоянии. Эта процедура может занять много времени, если гидрокомпенсатор не разобран. Если его разобрать, то процесс пойдет несколько быстрее. Правда на промывку и чистку гидрокомпенсатора уйдет немало времени.

Если ГК не разобран, то его нужно уложить в плоскую емкость с чистым маслом. Гидрокомпенсатор должен находиться плунжером вверх. Уровень масла должен быть выше среднего паза. После этого начинается процесс прокачки. Пальцем нужно приложить усилие к плунжеру, и из клапана должно начать выходить более грязное масло.

Нажатие и отпускание выполняется несколько раз, пока не начнет выходить чистое масло. Если масло после нажатия не появляется, вполне вероятно, что заклинило шарик в клапане. Можно аккуратно сдвинуть шарик иголкой. Но при этом не должна быть повреждена поверхность шарика.

Для того чтобы по-другому прокачать гидрокомпенсатор, его нужно разобрать. Как прокачать гидрокомпенсаторы в разобранном состоянии? Нужно несильно постукивать ГК по плоской поверхности. Желательно, если это будет листовая резина или кусок ткани, положенной на деревянную поверхность. Стучать следует до тех пор, пока не начнет выходить плунжер.

Затем плунжер разбирается. Все детали промываются в растворителе, удаляется вся грязь и налет. Часто процесс чистки занимает достаточно времени, так как грязь плохо удаляется.

После этого емкости плунжера заполняются маслом.

Не лишним будет напомнить, что перед прокачкой гидрокомпенсатора нужно поменять масло, проверить его уровень, чтобы опять не произошел эффект завоздушивания.

Если после всех операций стук не исчезает, то нужно обратиться к мотористу, который поставит диагноз и даст рекомендации по ремонту двигателя.

Итак, после смены ремня ГРМ остался непонятный цокот.
Один знакомый посоветовал проверить состояние гидрокомпенсаторов (гидриков).

Так как придётся разбирать впускной коллектор, то я купил сразу всю сопутку:
— Герметик (ABRO) – 300 руб.
MD199282 Средняя прокладка впускного коллектора (оригинал) – 530 руб.
MD331883 Верхняя прокладка впускного коллектора (оригинал) – 590 руб.
MD303148 Прокладка под клапанную крышку (THG) – 2 шт. по 440 руб. = 880 руб.
MD198128 Сальник свечного колодца (THG) – 6 шт. по 200 руб. = 1 200 руб.
— Растворитель (большая бутылка) – 200 руб.
— Ацетон (большая бутылка) – 200 руб.
Итого: 3 500 руб.

Читать дальше:  Лифан бриз регулировка фар

Не смог найти прокладку под дроссельную заслонку и прокладки под EGR.
Куда бы ни заходил – нет в наличии, только под заказ через 10 дней.
Так что тут как раз и понадобится герметик – специальный для высоких температур.

Ещё обязательно надо взять с собой кучу тряпок – они потом ой как понадобятся.

Как обычно, снимаем аккумулятор, чтобы ничего не коротнуло.
К тому же, полку аккумулятора удобно использовать для ключей, головок и т.п.

Затем скидываем косу с катушек, да и вообще всех фишек, которые есть рядом с впускным коллектором.
Можете не бояться снимать фишки – они все разные, поэтому в другие места их не воткнёте.

В общем, далее разбирать и разбирать.
Те болты, что я откручивал, я закручивал обратно, чтобы не забыть, куда какой.
Советую по ходу разбора фотографировать, чтобы потом можно было разобраться, что как шло.

Когда я снял впускной коллектор, я оху… охренел – сколько же там всего накопилось!
Как я был прав, когда на всякий случай взял большие бутыли ацетона и растворителя.

Сначала я скоблил плоской отвёрткой, ибо растворитель бы очень долго всё это разъедал.
Потом уже заливал растворитель, брал тряпку, и вперёд, всё это оттирать.

Часть трубок вообще были наглухо забиты – их я пробивал сначала гвоздиком, а потом уже всё тем же растворителем и тряпкой.
Чтобы тряпка пролазила, я нарезал из неё полосок сантиметра 2-3 в ширину.

Из дроссельной заслонки я вытащил круглую пластину – там всего два болта открутить.
Так удобней, да и почистить можно всё гораздо качественней.

Вообще, сейчас самое время почистить всё, что можно.
Потому что не так часто в обычной жизни снимается впускной коллектор.

Вытаскиваем бронепровода из свечных колодцев.
Далее отцепляем патрубки и снимаем крышки распредвалов.
Так как крышки эти давно никто не снимал, они… прилипли.
Я их поддевал ключом как рычагом, в некоторых местах подковыривал аккуратно отвёрткой.

Я слежу за уровнем масла, меняю его зачастую даже раньше, чем нужно.
Поэтому тут всё хорошо и чистенько.

А вот кольца (прокладки) свечных колодцев… деревянные!
Капец, их даже не согнуть – хорошо, что купил сразу новые.

Далее приступаем к снятию осей.
Болты надо откручивать равномерно.

Внимание!
При снятии осей гидрики могут выпасть из своих мест в коромыслах.
Перед тем, как снимать оси, надо заткнуть сливные каналы тряпочкой.
Если этого не сделать, доставать потом упавший туда гидрик будет тяжело.

Если в кратце, то суть гидриков в том, что они выбирают зазор.
Кто знает, например, на жигулях надо было периодически замерять зазор и вручную подкручивать до необходимого.

По идее, надо вытаскивать каждый гидрик и сжимать его.
Если он в порядке, сжиматься он не должен.
Если он сжимается на половину и больше, то скорей всего ему кирдык.
Также не должно прокручиваться уплотнительное кольцо.

Читать дальше:  Как правильно опломбировать электронный спидометр на уаз

У меня 3 гидрика были какие-то «левые» — сжимались, и крутилось кольцо.
К тому же они явно отличались от всех остальных.
Ещё два гидрика были с разбитыми «попками».

Конечно, ещё штук пять у меня были под подозрением, но их можно вернуть к жизни.
Об этом чуть ниже…

Гидрики стоят в районе 1 000 руб. за штуку.
Можно взять неоригинал – тогда дешевле – в районе 600 руб.
Это если покупать в магазине.
Я нашёл человека, который пачками торгует этими гидриками.
Ну и, собственно, купил у него оригинал по 580 руб. за штуку (MD377560).
Итого: 2 900 руб.

Кстати, в комплектации указан другой код гидрика, но вы их вряд ли найдёте – везде прописано «Замена производителем», и новый код.

Обратите внимание на разницу между гидриками.
Справа оригинал — на нём или просто FL, или FL 377560.

Реинкарнация (прокачка) гидриков

Неизвестно, что там в гидриках внутри налипло, поэтому я решил прокачать их все.
Для этого понадобится:
— Солярка (литра хватит)
— Баночка (чашка) высотой от 5 см, куда можно поместить руку
— Баночка, куда поместятся все гидрики (не на земле же им лежать)
— Проволока 1.0-2.0 мм в диаметре, сантиметров 6 в длину

Итак, первый этап…
Наливаем солярки в чашку и моем все гидрики сверху.
Помытые складываем во вторую чашку.

Второй этап…
Выливаем солярку из чашки и наливаем новую (чистую).
Загибаем проволочку уголком, чтобы один конец был размером с гидрик.
Затем опускаем гидрик в баночку «кнопкой» вниз, вставляем проволочку и нажимаем на шарик внутри.
Нажимайте аккуратно, когда нажмёте – сразу почувствуете.
Нажимаем несколько раз туда-сюда – я нажимал раз по 20.
Суть в чём – надо, чтобы оттуда вытекло масло, а солярка промыла.

Третий этап…
Выливаем «грязную» солярку и наливаем «чистую».
Поочерёдно опускаем гидрики уже «кнопкой» вверх, проволочкой нажимаем на шарик внутри.
Тут тоже надо раз 10-15-20 понажимать, чтобы вышел весь воздух.
Теперь, гидрик официально прокачан!
Если на него нажать, то исправный гидрик не будет сжиматься вообще.
Для пущей уверенности я положил их на 3-4 часа, а потом проверил: все держали солярку внутри.
То есть, даже после 4 часов я их не мог сжать.

Гидрики обязательно выпадут из коромысел, поэтому я их обмотал изолентой.
Затем ставил ось на место, прихватывал её болтами, подгонял коромысла.
И когда всё подогнано – снимал изоленту и докручивал болты.

Внимание!
Болты закручивать равномерно и аккуратно.
Нельзя их затягивать до победного, иначе сорвёте резьбу.
Вообще, конечно, тут лучше иметь динамометрический ключ.

Далее собираем всё, что разобрали.
Попутно меняем прокладки и пшикаем WD’шкой на резьбу вкручиваемых болтов.

Если кто не знает или не помнит, вот схема подключения свечей к катушкам.

В-общем, я всё собрал, завёл, и… и чудо!
Никакого цокота нет, никаких постукиваний нет!

“>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector