Рено дастер замена щеток генератора

Собственно это событие и побудило меня спустя несколько лет вновь написать в бортжурнал.
Несколько недель назад я обратил внимание, на то, что иногда зажигается пиктограмма аккумулятора. Появлялась она периодически и подзабивал на это. Спустя неделю она начала гореть чаще и настойчивей, возникая в основном на холостых, и пропадала при оборотах свыше 1500. До последнего я надеялся на аккум.
Снял, зарядил — пиктограмма не активна. "УРРА!" — подумал я. С утра по пути на работу все было штатно и приятно. На следующий день тоже все ровно. На третье утро после зарядки аккумулятора — индикатор опять горит на холостых, спустя 43км пути она стала гореть постоянно, оставшиеся 37км проделал при постоянно горящей пиктограммке. Приехал, высадил семью, а спустя пару часов понадобилось отъехать на пару километров. Доехал до места, свернул с дороги … и все! Сначала переключение на 2WD, потом куча аварийных сигналов и остановка двигателя. Вызов брата на Газели и путь домой на тросе.

30000р!
Пришло понимание, что необходимо чинить этот. Собственными силами или отдавать? Решили с братом сначала снять, а потом решать. Снять сходу не удалось — закисли болты, обильно залили WD и спать, на следующий вечер новая попытка — фигу! И отмачивали мы его 3 дня и 3 ночи по итогу, и удалось потом его снять, и решили заглянуть под крышку. И узрели мы ужас!
Токосъемные кольца проточились до вала, щетки стерты на 2/3 и одна слегка обломана.

…хороший осенний денёк. Ехал я себе, ехал по дорогам Московской области. Ничего не предвещало беды (ну как обычно, всё и случается).
Но вдруг на приборке начала подмаргивать контрольная лампа АКБ, поморгала и перестала. Поначалу, думал, что глюк или ошибка какая. Поехал дальше. До дома оставалось довольно много, более 70 км. Через пол часика лампа перестала моргать, а просто загорелась и больше не гасла. Притормозил на обочине. Скинул клеммы, выкрутил свечи (были нормальные), поменял местами катушки, а также протёр фары и постучал ногой по колесу. Завёл. Лампа не горела. Но через километр пути снова-здорова!
До меня начало доходить, что еду я благодаря нестарой «Варте» под капотом. Выключил печку, музыку, оставил только габариты и утопил педаль (благо по Варшавке можно 110+ км/ч).
В общем, повезло. До Москвы я всё-таки добрался. Но МКАД стоял колом. И проехав 3-4 км по кольцевой, я начал с ужасом наблюдать как одна за другой на приборке загораются пиктограммы: сначала пила, потом выскочил «беременный мужик», джекки чен и другие. Машина перестала тянуть, затроила и заглохла на обочине. Выставил значок, пошёл с мультиметром к аккуму. Цифры не утешили — 11 Вольт! Пациент скорее мёртв, чем жив. Хорошо хоть аварийка еще светит…
Как обычно бывает, машин много (попал в вечерний час-пик), а никто не останавливается. Лишь только водители эвакуаторов, потирая ручки, останавливались. Конечно, с ними я не поехал, ждал товарища. Но зато узнал московские цены на эвакуацию: за путь длиной в 29 км просили от 6 до 10 тыс. руб.
Ну вот приехал мой долгожданный друг, подцепил меня на галстук и мы поехали. Ехали долго и очень нервно: ливень, вечер, МКАД = пробки в 10 балов (по Яндексу). В общей сложности 29 км мы проехали за «рекордные» 5 с половиной часов. Усиленный трос несколько раз рвался, на середине пути перестала моргать аварийка. «Плюсом» дубовая непрожимная педаль тормоза, запотевшие без тепла стёкла, отказавшиеся работать стеклоочистители и стеклоподъемники. Одним словом, было круто!

На следующий день отправился к машине с надеждой на то, что отделаюсь заменой щеток, ну или, на крайняк, регулятора (от 800 руб. до 4000 руб.). Но разочаровано взглянув на якорь после снятия регулятора, я понял, что попал на генератор.

Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер

Renault Duster Снятие и проверка генератора, замена регулятора напряжения

Генератор снимаем для проверки и ремонта или замены при выходе его из строя.
Работу показываем на автомобиле с двигателем 2,0, на автомобиле с двигателем 1,6 операции выполняем аналогично.
Регулятор напряжения заменяем на снятом генераторе.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем передний бампер (см. Снятие переднего бампера).
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов и опорный ролик (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления держателей трубок кондиционера на брызговике моторного отсека.

Тем же инструментом отворачиваем гайку крепления держателей трубок кондиционера на чашке брызговика.

Снимаем держатели трубок со шпилек.
Отворачиваем два болта крепления радиатора гидроусилителя рулевого управления (см. Снятие подрамника передней подвески).
Снимаем дефлектор радиатора (см. Снятие радиатора).

Вынимаем фиксатор верхней опоры кожуха электровентилятора (см. Снятие вентилятора радиатора).
Поджимая рукой снизу втулку верхней опоры кожуха вентилятора…

…отверткой нажимаем на четыре фиксатора втулки…

…и вынимаем втулку из отверстия в верхней поперечине рамки радиатора.
Аналогично вынимаем другую втулку верхней опоры кожуха вентилятора.
Приподняв радиатор, выводим нижние опоры кожуха вентилятора из отверстий в подрамнике (см. Снятие радиатора) и, сдвинув радиатор вперед по ходу автомобиля, располагаем нижние опоры кожуха вентилятора на подрамнике.
Отсоединив колодку проводов от разъема компрессора кондиционера и отвернув болты его крепления (см. Снятие компрессора кондиционера)…

…отводим компрессор в сторону и располагаем его на подрамнике (стрелкой показана нижняя опора кожуха вентилятора).

Головкой «на 10» отворачиваем нижний болт крепления генератора.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода.

Снимаем наконечник провода с вывода генератора.

Отверткой отжимаем фиксатор колодки проводов…

…и отсоединяем колодку от разъема генератора.

Головкой «на 10» отворачиваем верхний болт крепления генератора.

Отжимаем монтажной лопаткой генератор, чтобы отвести резьбовые втулки генератора от кронштейна…

…и вынимаем генератор из моторного отсека.

Поддев отверткой, сдвигаем кожух генератора с трех шпилек…

…и снимаем кожух (стрелками показаны шпильки крепления кожуха).

Головкой «на 7» отворачиваем за шестигранник шпильку и два болта крепления щеткодержателя.

Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения в сборе.
Для проверки регулятора напряжения…

…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя источник постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет.
Если лампа горит в обоих случаях – в регуляторе пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между выводами регулятора напряжения и щетками.
В обоих случаях щеткодержатель с регулятором напряжения необходимо заменить.
Для проверки обрыва обмотки ротора…

…подсоединяем щупы цифрового тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам.
Если тестер покажет бесконечность, значит в обмотке есть обрыв.
Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу и корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу».
В обоих случаях нужно заменить ротор или генератор.
Осматриваем обмотки статора, на изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока.
Если на обмотках есть следы перегрева, необходимо заменить статор или генератор.
Для проверки обрыва в обмотках статора…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводам обмоток.
Если тестер покажет бесконечность, значит в обмотке есть обрыв и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки статора.
Для проверки короткого замыкания обмотки статора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводу обмотки и корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки.
Для проверки диодов выпрямительного блока…

…«плюс» цифрового тестера (в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу «В+» генератора, а «минус» – к его корпусу.
Тестер должен показать бесконечность.
В противном случае и в блоке положительных и в блоке отрицательных диодов имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в положительных диодах…

…«плюс» тестера (в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу «В+» генератора, а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора.
Тестер должен показать бесконечность.
Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько положительных диодов.
Для проверки замыкания в отрицательных диодах…

…«плюс» тестера (в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу одной из фазных обмоток статора, а «минус» – к корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность.
Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько отрицательных вентилей.
Перед установкой щеткодержателя, «утапливаем» щетки…

…и, сдвинув крышку щеток, фиксируем щетки.
Устанавливаем щеткодержатель на место, заворачиваем и затягиваем болты и шпильку крепления щеткодержателя.

Нажав на крышку, освобождаем щетки, которые под действием пружин выдвинутся к контактным кольцам.
Ставим на место кожух генератора.
Перед установкой генератора сдвигаем резьбовые втулки в сторону кожуха генератора на 2–4 мм.
Для этого, уперев молоток в проушину генератора, заворачиваем во втулку болт крепления генератора до упора в молоток…

…и, вращая головкой «на 10» болт, сдвигаем втулку.
Аналогично сдвигаем другую резьбовую втулку.
Устанавливаем генератор в обратной последовательности.