Термостат на ваз от иномарки

В далеком 1999 в журнале "За рулем" появилась статья одного пытливого вазовода Сергея Никифорова. club2108.ru/tuning/mot_005.html — здесь она сверстана, по-моему, лучше, чем на сайте журнала. Если вкратце, в этой статье описывается причина и грамотное решение проблемы холодного двигателя, и как следствие — отопителя, "Самары". Суть в том, что конструкторы направили выходной патрубок радиатора отопителя во флейту помпы, то есть непосредственно в двигатель, а радиатор отопителя наряду с отоплением салона охлаждает протекающую по нему охлаждающую жидкость.
Посему выходит, что в холодное время года двигатель может работать при более низких температурах, чем ему положено. Температура в салоне в следствие этого также ниже. Из двигателя идет горячая ОЖ, и термостат начинает приоткрываться, впуская холодный тосол (антифриз) с внешнего круга. Это происходит без учета того, что к этому тосолу подмешивается еще и охлажденный тосол с радиатора отопителя.
В совокупности все это дает холодную печку и не до конца прогретый двигатель "Самары" зимой. В плохо прогревающемся двигателе приятного и полезного немного, равно как и в плохо греющем отопителе (если еще и заслонки не до конца открываются, то Самара оправдывает свое звание холодильника, но это другая тема, прошлогодняя — www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376151888900/#post).
Чтобы исправить работу охлаждающей/обогревающей системы, следует направить выходной поток с радиатора печки в термостат, во вторую камеру, чтобы точнее регулировать открытие внешнего круга.
Естественно, Самара второго поколения унаследовала не до конца продуманную конструкцию.
Не без труда был найден и куплен латунный термостат польского производства (именно латунный, потому что хорошо паяется), просверлено отверстие во второй секции, над байпасным отводом.

Можно было бы, как сделал vov09 www.drive2.ru/cars/lada/2…urnal/288230376152551366/, поставить десяточный цельный термостат, но наряду с плюсами есть и минусы перед переделанным девяточным термостатом:
стоит дороже 🙂
придется менять одну шпильку крепления на более длинную и многие имеющиеся патрубки подгонять по размеру, а также глушить ненужные отверстия;
расширительный бачок завязывается на внутренний круг, стало быть теоретически должно увеличиваться время прогрева и уменьшаться время до срабатывания вентилятора охлаждения.

Был еще вариант с термостатом от Шеви-Нивы.

Увеличить температуру в салоне, можно, заузив байпасное отверстие ( VAZap : www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152566215/#post, KyCb : www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152590861/#post), но если вдуматься, то этот простой метод имеет некоторые недостатки:
тосола через печку проходит действительно больше, тепла он отдает тоже больше, а возвращается он по-прежнему в двигатель, сильнее его остужая. Стало быть, в салоне теплее, а двигателю холоднее. Медленнее идет прогрев;
проход через байпасное отверстие затруднен, значит и по внешнему кругу, через радиатор, тоже затруднен, а это при повышении температуры окружающей среды может привести к перегреву двигателя, особенно если перекрыть кран печки — радиатор печки перестанет охлаждать непроходящий уже через него тосол, тем временем возрастет давление в системе, могут образоваться течи, и возрастет нагрузка на помпу и соответственно на двигатель в целом, что еще сильнее может спровоцировать перегрев;
даже если установить в этом месте кран, то придется за ним следить и периодически регулировать открытие, особенно при частых сменах климатических условий;

Установить краник целесообразно было бы, используя термостат, переделанный по схеме Никифорова, на место резинового перешейка, который соединяет две части термостата — где мужик хомут откручивает:

Еще, как вариант, для достижения "тропиков" в салоне на патрубки печки можно установить электропомпу от какой-нибудь иномарки или от "Газели". Тепло в салоне будет опять же за счет количества проходящего через радиатор отопителя тосола, однако побочные негативные эффекты будут те же, что и в других случаях:
в салоне тепло, двигателю холоднее;
возрастает давление в системе отопления, могут быть течи, да и сами эти помпы часто текут;
Также к минусам можно отнести:
нагрузка на генератор;
относительная дороговизна и сложность установки.

Так что я рассудил, что правильнее, надежнее и безопаснее сделать "правильный" девяточный термостат по примеру Никифорова, получить много плюсов и ни одного минуса, чем чем-то жертвовать или рисковать. В перспективе, может быть, подберу еще краник на перешеек между секциями термостата (хорошо бы сделать с электронным управлением из салона :-)), хотя и сейчас в салоне стало значительно теплее и комфортнее, даже печка включена теперь непостоянно, на холостых греет горячим, а движок стал стабильно держать свои законные 90 градусов и перестал охлаждаться на ходу с работающей печкой. Хотя, конечно, основные испытания еще впереди, там, где сильные морозы.

P. S.: Надеюсь, рассуждения были кому-то интересны, буду рад выслушать критику и, возможно, внести коррективы 🙂

ДЕРЖАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ!

Термостат — прибор простой. Но очень важный. Ошибки при его замене недопустимы.

Термостат в двигателе служит для поддержания в системе охлаждения должной температуры. Но этим его функции не исчерпываются: от простого прибора зависят и мощность, и расход топлива, и вредность выхлопа, и эффективность работы отопителя. А еще — долговечность, срок службы двигателя.

На всех вазовских машинах термостат вынесен из головки блока двигателя и представляет собой самостоятельный элемент. Сегодня мы знаем следующие его модели:

2101 — такими комплектуется вся вазовская «классика», начиная с первенца VAZ 2101. Клапан начинает открываться при температуре 80±2°, а полностью открыт при 95±2°. Отличительный признак «первого» термостата — патрубки развернуты относительно друг друга на угол чуть больше 90 градусов (фото 1 слева).

2121 — для «Нивы». По начинке практически «ноль первый» термостат. Только в силу компоновочных особенностей его патрубки расположены на корпусе под углом почти 180 градусов. Кстати, на модернизированной «Ниве» VAZ 21213 стоит термостат 2101.

2108 — следующее поколение термостатов (фото 1 в центре) — предназначено для двигателей «Самары». У последних более совершенная форма камеры сгорания и более высокая степень сжатия, их температурный режим выше по сравнению с классикой на 7°. Это улучшает мощностные и экономические характеристики машины. «Восьмерочный» термостат начинает открываться при 87°, а полностью открыт бывает при 102°. Правда, сегодня на рынке встречаются «восьмые» термостаты с температурой начала открывания клапана 85°. Объяснить это просто: качество термостатов нынче не на высоте, клапан часто открывается с запаздыванием, создавая риск перегрева двигателя. Вот и скинули два градуса. «про запас».

Патрубки термостата 2108 расположены почти как на «ноль первом», но будто зеркально по отношению к нему. Кроме того, ближе к донышку у «восьмого» есть дополнительный тоненький патрубок — для соединения с расширительным бачком (см. фото 1 в центре). Это путь для выхода из системы охлаждения пузырьков воздуха, если он почему-либо туда попадет.

2110 — конструктивно повторяет «восьмерочный», у него почти те же характеристики (циркуляция по «большому кругу» начнется при 87 или 85°). Внешне же он еще более схож (но тоже зеркально, не путать!) с «ноль первым», так как не имеет дополнительного тонкого патрубка (фото 1, справа).

На VAZ 2110 «дорогу» для воздуха проложили из тройника, соседствующего с термостатом. Последний предназначен для машин с карбюраторными двигателями (VAZ 2110 и 21111). При необходимости на них можно поставить и «восьмерочный» термостат, надо только основательно заглушить его воздушный патрубок.

Бывает, что производители этих изделий самовольно упрощают конструкцию, поэтому при покупке термостата загляните в него. В верхней части корпуса должна быть вертикальная полоска металла или пластмассы, напоминающая шторку, которая охватывает дополнительный клапан в секторе примерно 270° (фото 2). Без этой шторки жидкость хуже перемешивается, меньше и медленнее нагревает термосиловой элемент — и термостат при повышенной температуре переключается на «большой круг» с опозданием.

2112 — термостат следующего поколения — для впрысковых двигателей (фото 3). Отличается от предыдущих тем, что, кроме основной функции, еще и повышает эффективность отопителя. С этой целью у него повысили сопротивление «малого круга», вынудив тем самым охлаждающую жидкость интенсивнее протекать через радиатор отопителя. Этот термостат во входном патрубке имеет дроссельное отверстие. Переход с «малого» на «большой круг» начинается при температуре 85°. Кстати, температурный порог начала срабатывания любого термостата выдавлен на донышке (фото 4).

Перейдем теперь к датчику (фото 5) включения электровентилятора системы охлаждения. Сегодня выпускаются два поколения датчиков — двухамперные и двадцатиамперные. Причем каждое, в свою очередь, подразделяется на две категории — для классики и для переднеприводных моделей.

К первому поколению относятся датчики-ветераны ТМ-108. Поскольку они не могли непосредственно коммутировать большой ток, эту роль отводили специальному силовому реле, срабатывавшему по команде от датчика. Для классики этот датчик имел индекс 2103–3808800. Вспомним: «трешка» была первой машиной ВАЗа без постоянно вращающейся механической крыльчатки. Температура включения вентилятора — 92°, выключения — 87°.

Как уже отмечалось, у двигателя «Самары» более жесткий температурный режим. Поэтому здесь электровентилятор включается при большей температуре, чем у классики. Контакты датчика (2108–3828010) замыкаются при 99°, размыкаются — при 94°.

Датчики нового поколения не нуждаются в помощи силового реле — они в состоянии сами коммутировать ток до 20 А. Температуры их срабатывания остались прежними, а индексы — 661.3710 (для классики, каталожный номер 2110-3828010-10) и 66.3710 (для «самар» и «десяток» с двигателями 21083, номер 2110–3828010). При этом на всех моделях «десяток», «самар» и «жигулей» предусмотрено применение и нового блока предохранителей — европейского типа.

Различить их можно по цифрам, выбитым на гранях шестигранника под ключ. На датчиках нового поколения выбиты первые цифры маркировки: «661» (для классики) или «66» (для «самар» и «десяток»), на старых — ТМ-108. В любом варианте на соседней плоскости обязательно указывается температура срабатывания.

Новые датчики можно безболезненно ставить вместо старых. Наоборот — ни в коем случае! Контакты «сто восьмых» просто сгорят, не выдержав большого тока. В гипотетической ситуации — датчик отказал, а под рукой есть только ТМ-108 — придется изменить схему включения электровентилятора, введя в нее силовое реле.

Что касается впрысковых двигателей (VAZ 2111 и VAZ 2112), то у них электровентилятор системы охлаждения управляется контроллером («мозгами впрыска»). Последний измеряет температуру охлаждающей жидкости одним из своих специальных датчиков. Поэтому в радиаторах систем охлаждения этих машин датчик включения электровентилятора отсутствует.

P. S. Когда верстался номер, нам сообщили, что в конструкцию термостата 2112 вводятся изменения. Во входном патрубке теперь будет не одно дроссельное отверстие в центре, а четыре, расположенные крестом, ближе к стенкам. В этом случае при открытом клапане жидкость омывает термосиловой элемент более надежно.

Термостаты вазовских автомобилей: 2101 — слева, 2108 — в центре, 2110 — справа.

В зоне байпасного (дополнительного) клапана видна пластмассовая шторка.

Термостат 2112. Так выглядит дроссельное отверстие «малого круга».

На донышке термостата указана температура начала срабатывания.

Датчик включения электровентилятора системы охлаждения.

Всем доброго времени суток!
Наступает зима… ( Да да да она уже кончается =)))) ), и тут мы начинаем понимать… Чё то тачка долго греется… Парой даже не прогревается на холостых! И чё то печка горячем воздухом дуть начинает через час поездки… Это ребя вы приплыли =))) Или помпа или термостат или шланг где пережат.
Ну в данном случае мы будим говорить о более распространенной проблеме =)
Зачем вообще менять термостат на грантовский ?
Смысл то в чем?
1) Большой круг полностью перекрывается! Прогрев +
2) Он компактнее.
Ощущения.
Немного быстрее прогревается двигатель.
Намного быстрее тепло из печки начинает идти. ( Уже до 50 градусов еле теплый воздух. На 50 уже теплый )
А что самое главное на трассе ( на скорости ), не заметил падение температуры.
К тому же у меня старый термостат сломался =))))

И так о чем это я ? Ааа да =) Эта идея не моя. Прочитал я её на известном сайте… Кому интересно в ЛС.

Но сделал я всё равно по своему. Так дешевле и лучше. =)
Нам понадобится:
Герметик 100р
Термостат лада гранта 21900-1306010-00 900р
2 шпильки М8, размер не помню. В магазине сразу под термостат подберите. 20р
Прокладка гранта ( или 2110 разницы нет ) 30 но это полный комплект прокладок!

Поехали.
По схеме нам ещё нужен грантовский шланг радиатора. Но они только комплектом 1350р! Да ну нафиг.
Я придумал кое чё другое.

Нам всего лишь надо соединить эти 2 шланга. Они отлично друг до друга дотягиваются!
Надо мутить переходник. Желательно алюминиевый. И тут эврика =)))

Сливаем тосол с двигателя.
Выкручиваем старый термостат полностью! Вместе со шлангом идущем на дроссельную заслонку. Да да дроссель больше у нас не нагревается.
Не забываем выкрутить датчик температуры ОЖ.

Выкручиваем старые шпильки… Ух и повозится придется =))) Мне способ с 2мя гайками не помог =) Я подлазил газовым ключом =)) Выкрутив одну шпильку, не закручивайте сразу новую! Она ооочень мешаться будет =)

На дроссельной заслонке остался ещё один шланг охлаждения. Его обрезаем как можно ниже ( к началу ) и глушим болтом и затягиваем хомутом.

Соединяем переходником нижний шланг радиатора и обратку.

Заливаем тосол =) Если его будет меньше нормы эффекта никакого не будет!
Заводим проверяем течи=) И следим за температурой!)
Вот и все =) Всем мир =)))

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector