Замена датчика распредвала дэу нексия 16 клапанов

Daewoo Nexia 2008 года. Утечка охлаждающей жидкости (антифриза)

Неисправны элементы системы охлаждения

Проверке элементы системы охлаждения

Повреждение прокладки головки блока цилиндров или деформация привал оч­ных поверхностей

Снимите головку блока цилиндров. Про­верьте прокладку головки цилиндров и привалочные поверхности головки ци­линдров и блока цилиндров. Замените прокладку, зачистите неровности привалочных поверхностей

Трещины в элементах двигателя, окружен­ных охлаждающей жидкостью (гильзы ци­линдров, головка блока цилиндров и др.)

Определите поврежденный элемент (элементы) двигателя и при необходи­мости замените

Антифриз также принято называть «охлаждающей жидкостью» или «тосолом», что, по сути, одно и то же. В зависимости от модели автомобиля, меняется частота замены антифриза и его доливки. Полную замену охлаждающей жидкости рекомендуется выполнять примерно раз в 2 года, а доливать ее, когда загорится индикатор антифриза на панели приборов. Если это происходит слишком часто, необходимо определить причину утечки антифриза из системы охлаждения и устранить неисправность.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ УТЕЧКА АНТИФРИЗА

Как отмечалось выше, у многих автомобилей имеется на панели приборов индикатор температуры и количества охлаждающей жидкости. Если он горит, скорее всего, в системе не хватает антифриза или имеется другая проблема. Однако есть и другие способы определить, что происходит утечка охлаждающей жидкости в автомобиле: Из глушителя автомобиля при работе двигателя выходит белый пар; Из печки в салоне машины поступает горячий воздух вместо холодного; Из-под капота автомобиля заметен белый дым. Также любые перегрева двигателя могут свидетельствовать о том, что имеется утечка антифриза в автомобиле. При обнаружении проблемы сразу следует остановить автомобиль и выключить двигатель. Работа перегретого мотора может привести к выходу его из строя и дорогостоящему ремонту для владельца машины.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ УТЕЧКИ АНТИФРИЗА

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

-лужи и мокрые пятна под автомобилем;
-мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
-падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
-плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
-частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
-запах антифриза в салоне;
-пена в расширительном бачке;
-белый дым из выхлопной трубы.

КАК НАЙТИ ПРИЧИНУ УТЕЧКИ АНТИФРИЗА

Количество антифриза в баке во время работы двигателя уменьшается даже при исправной системе охлаждения. Часть жидкости испаряется, а зимой при охлаждении она заметно уменьшается в объемах. Это является нормальными процессами для охлаждающей жидкости, и беспокоиться в подобных ситуациях не стоит. Следует бить тревогу, если антифриз начал уходить значительно быстрее, чем при нормальной работе двигателя. Чаще всего к утечке охлаждающей жидкости приводят следующие проблемы: Повреждение расширительного бачка или его крышки. Если возникла такая ситуация, очевидно, что антифриз станет более активно испаряться или вовсе вытекать. Обнаружить данную проблему можно простым визуальным осмотром бачка и крышки на наличие трещин, сколов, потертостей. Если таковые будут найдены, бачок и крышку потребуется заменить. Неисправность радиатора отопления. Если возникают проблемы с радиатором, под передним пассажирским сидением будет образовываться лужа. Она является конденсатом антифриза и имеет маслянистую структуру. Признаками наличия проблем с радиатором также является образование влаги около диагностического разъема и запотевание стекол, в том числе лобового.

Читать дальше:  Как прокачать сцепление даф 95

Проблемы с трубками радиатора. Соединительные трубки могут начать «подтекать», как в местах соединения с агрегатами, так и при наличии на них повреждений. Если ослаблены крепежи и трубки фиксируются ненадежно, из них также рискует произойти утечка антифриза. Проверить наличие проблемы можно довольно просто. Примерно на сутки под автомобиль необходимо положить чистый картон (либо поставить машину на чистый участок асфальта без луж). Через сутки картон необходимо вытащить и убедиться в наличии или отсутствии на нем пятен из-за вытекания антифриза. Если утечка охлаждающей жидкости имеет место быть, первым делом стоит проверить патрубок, который соединяет радиатор и термостат. Если в месте соединения трубки с термостатом имеется влага, значит, утечка происходит в этом месте. Вероятнее всего проблема связана с прокладками – их потребуется заменить.

Протечки в двигатель. Самая неприятная ситуация, когда антифриз попадает в двигатель. Найти самостоятельно причину этого весьма затруднительно, и лучше обратиться в сервисный центр при возникновении подобной проблемы. Диагностировать утечку антифриза в двигатель можно выкрутив свечи зажигания. Если на них образовался белый налет, значит, проблема имеет место быть.

Протечки в масло. Еще одной неприятностью может стать попадание антифриза в масло. Данная проблема диагностируется по белому дыму из выхлопной трубы автомобиля в момент работы двигателя. При этом отработавшие газы имеют сладковатый запах от антифриза. Наличие данной проблемы также можно проверить по качеству масла – на масляном щупе при попадании антифриза образуется соответствующий белый налет.

ПРОБЛЕМЫ С ГЕРМЕТИЧНОСТЬЮ ПОДКАПОТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

-расширительный бачок;
-радиатор;
-соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
-прокладка водяного насоса (помпы);
-уплотнитель термостата.

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

Читать дальше:  Гугл карты для грузовых автомобилей

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.

УТЕЧКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В ДВИГАТЕЛЬ

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Утечка антифриза является серьезной проблемой, и не следует откладывать момент ее устранения. Работа автомобильного двигателя при повышенных температурах негативно скажется на состоянии его деталей.

Всем привет.
Дело было так. Застряли мы перед домом и долго долго газовали и пытались выехать. В итоге плюнули и оставили машину (был вечер пятницы). Все выходные я к ней не подходил и вот наступил понедельник. Сел, включил зажигание, завожу — фиг. Раза с 5-го завелась и начала чихать, тупить, глохнуть.
Подключил диагностику и вуаля понеслись ошибки.
1) Датчик положения коленчатого вала.
2) Датчик положения распределительного вала.
3) Слабое напряжение цепи датчика распределительного вала.
В итоге поехал на такси.
На обеде купил оба датчика, поставил. Ошибка коленчатого вала пропала, но остальное осталось и машина так и не хотела нормально работать.
Дождался выходных и раскидал все, что бы проверить метки. РАзумеется там все было абы как. Выставили заново, поставили ремень и о чудо — ЗАВЕЛАСЬ.
Не долго длилась радость. На следующее утро вылезла уже родная ошибка "Слабое напряжение датчик распредвала".
Ну тут уже было понятно, что дело не в датчике. Машина заводилась обычно со 2-го раза, но ни каких проблем во время движения не возникало. Было принято решение заменить фишку на датчике.
Поехал на авторынок и купил фишку датчика скорости на Ваз 2110. Подошла она идеально. Все соединил. Скинул ошибки и о чудо — все работает ровненько и хорошо.
ИТОГИ (что делать если вы столкнулись с одной из этой проблемы):
1) Проверьте метки — это бесплатно
2) Сразу поменяйте фишку на датчике — цена вопроса 70 рублей.
3) Меняйте датчик, НО покупайте оригинал.

Читать дальше:  Замки дверей на уаз

Прайс
1) Датчик коленвала = 680 руб.
2) Датчик распредвала = 680 руб.
3) Фишка скорости с 2110 = 70 руб.
4) Масляный фильтр = 260 руб.
5) Масло 1л = 320 руб.
6) Термоусадки и прочая мелочь = 100 руб.

Инструменты (для двигателей F16D3):

  • Шестигранный ключ на 5 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 10 мм
  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель
  • Головка на 10 мм
  • Отвертка плоская средняя

Инструменты (для двигателей A15SMS):

  • Гаечный ключ рожковый на 10 мм
  • Ключ трещоточный
  • Головка на 12 мм

Детали и расходники:

  • Датчик фаз (96253544 – для двигателя F16D3 или 94705176 – для двигателя A15SMS)

  • Уплотнительное кольцо датчика фаз (при необходимости, только для двигателей A15SMS)
  • Ветошь

Примечание:

Датчик фаз снимайте для проверки или замены, а также при ремонте головки блока цилиндров.

Снятие и установка датчика фаз двигателя F16D3

1. На автомобиле с двигателем F16D3 снимите крышку двигателя, как описано здесь.

2. Затем снимите переднюю верхнюю крышку привода ГРМ, как описано здесь (для наглядности показано со снятым воздушным фильтром).

3. Болты крепления датчика фаз находятся в труднодоступном месте и велика вероятность при отворачивании уронить их внутрь между задней и нижней передней крышками привода ГРМ. Поэтому в зоне болтов закройте щели между крышками ветошью.

4. Отсоедините на автомобиле провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи.

5. Нажав стержнем отвертки на пружинный фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем, отсоедините колодку жгута от разъема датчика.

6. Головкой на 10 мм с удлинителем отверните два болта крепления датчика фаз к головке блока цилиндров и выньте болты.

7. Снимите датчик фаз.

8. Установите датчик фаз в обратной последовательности.

Снятие и установка датчика фаз двигателя A15SMS

1. Отсоедините на автомобиле провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи (см.выше).

2. На автомобиле с двигателем A15SMS отожмите фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем (шланг вентиляции картера для наглядности снят с патрубка крышки головки блока цилиндров) и отсоедините колодку жгута проводов от датчика.

3. Головкой на 12 мм отверните два болта крепления датчика к корпусу подшипников распределительного вала и выньте датчик из гнезда корпуса подшипников.

4. Соединение датчика и корпуса подшипников распределительного вала уплотнено резиновым кольцом.

Примечание:

Если уплотнительное кольцо датчика повреждено или резина потеряла эластичность, замените кольцо новым.

5. Установите датчик фаз в обратной последовательности.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector