Замена прокладки гбц альмера классик

Всем привет! Буквально через пару дней после покупки авто решил заменить масло и антифриз. Поменял. На следующее утро проверил уровни, масло в уровне, а антифриз нет. Ну думаю система прокачалась, долью и все в норме будет. На следующее утро опять картина та же. Каждый день доливать примерно грамм по 100 если ездить на работу и домой. Если ездил км 250 в день по трассе нужно было заливать грамм по 800.
Начал искать причину.Потеков нет.В салоне все сухо. Двигатель и патрубки сухие. Двигатель не дымит! Печка грела горячим даже на холостых. Была едва заметная эмульсия на маслозаливной крышке. Попробовал ее на вкус, оказалась сладкая. Проездив месяц и залив почти 10 литров антифриза решил разбирать. Грешил на прокладку гбц. Разобрал часа за три. Ничего криминального в прокладке не обнаружил. Посоветовали отдать гбц на опресовку. Приговор: ГБЦ в металлолом. Микротрещина. Попадос.
На разборке нашел ГБЦ и отвез туда же. Проверили все в норме. Заменили сальники клапанов, шлифанули плоскость,

прирезали седла, притерли клапана.
Дальше сборка. Самое проблемное было отрегулировать клапана. С двух головок было 32 шайбы.
За 1 литр жидкой валюты нашел микрометр. Промерял шайбы. Заводской маркировки не осталось ни на одной. В итоге пришлось перешлифовывать две шайбы. Собирал и регулировал почти весь день. Завелась с первого раза. Вот почти год после ремонта. Полет пока нормальный.
Пламенный привет хочется передать старому хозяину авто, продавшему авто с такой болячкой. При покупки эмульсии на крышке не было, вытер небось. Уровни в норме были. Хотя, как говорится, машину и жену сам выбираешь…

Samsung 12541-43910 Прокладка клапанной крышки
Nissan 14035-95F0A Прокладка коллектора впускного
Nissan 11072-95F0A Прокладка корпуса термостата
Nissan 11044-8M010 Прокладка головки блока
Elring 071.900 Прокладка выпускного коллектора
Reinz 70-31414-10 Герметик
Nissan 13270-95F0C Прокладка крышки клапанной

Давно уже заметил, что сопливит прокладка ГБЦ со стороны моторного щита.
Этим летом решил поменять, заодно посмотреть как там цепь, зазоры клапанов и так далее.
Так вообще проблем с мотором не было, масло не ел, за исключением случаев, когда наваливаешь, расход бензина был маленький. в общем все в штатном режиме.
купил
прокладку ГБЦ,
клапанной крышки,
прокладки на вентиляцию картера,
под клапан вентиляции картера и сам клапан (фотки не сделал, но клапан брал реношный),
прокладку от масленного насоса
2 прокладки на выпускной коллектор (его менял и об этом запилю отдельную запись)

Самый засраный был 4 цилиндр (он в машине греется больше всего).
еще один момент был замечен: когда замерял зазоры клапанов, именно в 4 цилиндре он был чуть больше допустимого. скорее всего он увеличился от наросшего кокса на клапанах, а он там скорее всего появился от масла из-под маслосъемных колпачков. их тоже решил заменить.

Понял я, что не зря залез сюда.
Все это безобразие образовалось из-за того, что сальники клапанов задубели и плохо задерживали масло.
а вот и сами клапана

При разборе головы, необходимо все детали поставить на свое место, для этого я сделал из картонной коробки и нарезанных кусков картона перегородки и получилась такая хрень. подписываем все и не боимся, что что-то потеряется или перепутается

Для рассухаривания клапанов использовал приспособление для рассухаривания на 2110 16 клапанную.
Только рекомендую кольцо нажимное на приспособе обработать, если как на моей, там будут заусенцы на металле (они могут поцарапать посадочное место толкателя клапана), и нажимать на пружину нужно точно по оси движения клапана.

Теперь про средства от нагара на клапанах
попробовал разные. и керосин с ацетоном (им отмывал головку и все алюминиевые детали) — отмывал неплохо. но он очень агрессивен к рукам, да и перчатки резиновые разваливались от него.
для клапанов идеальным оказалось средство Шуманит или дешевый аналог на щелочной основе, НО его нельзя использовать на алюминиевых деталях, либо очень быстро смывать. а так средство очень хорошее.
на этой фотке как раз реакция шуманита на нагар, в баночках выше керосин с ацетоном (курит в сторонке)))
баночки, кстати, — это от свечки-таблетки емкость — очень удобно.

Клапана притирал вот такой пастой www.autodoc.ru/part/permatex—6360/80036/
Изучал этот вопрос долго и советую только эту.
по механизму притирки — НИКАКИХ ДРЕЛЕЙ. специально для притирки купил такую ручку www.ulmart.ru/goods/55819…33904165d52e163ade6a3e104
и делал вручную, как огонь добываешь 90-120 градусов в одну сторону, потом в другую. главное терпение.
наносишь пасту на клапан в месте контакта с седлом, притираешь до появления равномерного шуршания(вначале будет скрежет). когда паста стала мягко шуршать, значит стерся абразив, достаем клапан, смотрим на него. если канав больше нет и равномерная матовая поверхность, значит все, если нет, то наносим опять пасту и еще притираем и так в несколько проходов. у меня с этой пастой один заход длился около минуты.
выпускные клапана были в небольших рытвинах и на их притирку ушло 4-5 проходов.

Далее в отмытой головке поменял маслосъемные колпачки. Доставал их тонкогубцами, а запрессовывал ключом-трубочкой на 10 вроде.
Получилась вот такая голова

Пока занимался головой, цилиндры выставил в вреднее положение и залил туда раскоксовки Лавр-202. Отчистились поршни очень хорошо. В самих цилиндрах все так же было в отличном состоянии.
Раскоксовка стекла все в поддон.
Снял поддон. со стороны коленвала вроде все было не так плохо. больших отложений не было.

На впускной коллектор, крышку впускного коллектора, дроссельную заслонку вырезал прокладки из паронита.
Не стал покупать оригинальные, так как, изучив вопрос по прокладкам, пришел к выводу, что паронит отлично их заменит.

Теперь про цепь и звездочку.
Цепь менять не стал. Посчитал, что в таком состоянии как есть, пусть еще ходит.

Собирал все в обратной последовательности разборки. Для протяжки головки и остальных болтов купил динамометрический ключ и эта работа не составила большого труда.

Когда собирал двиг обратил внимание на клапанную крышку и крышку впускного коллектора. Они литые и на поверхности от литья осталось очень много заусенцев, в которые забивается постоянно грязь и двиг выглядит не очень красиво.
Я решил хорошенько зачистить и покрасить эти две детали. Краску выбрал такую kudo-paint.ru/products/av…ska/emal-dlia-dvigatelia/
Естественно, цвет ее отличался от того, какой колпачок… продавец еще заливал — будет темнее… ага…
Цвет короче шляпа, но краска ложилась очень хорошо и после того как высохла создавала впечатление достаточно надежного покрытия, только поэтому решил ее оставить. (блин… а хотел же нормального темно-синего цвета как sr16ve)

Вот так вот прошла моя неполная разборка двигателя с заменой сальников клапанов, прокладок ГБЦ.
После этих процедур с промывкой и притиркой клапанов, зазоры в клапанах стали в норме.
вот нормативы по зазорам:
Cold* (reference data) Hot
Intake 0.24 — 0.32 (0.009 — 0.013) 0.32 — 0.40 (0.013 — 0.016)
Exhaust 0.26 — 0.34 (0.010 — 0.013) 0.33 — 0.41 (0.013 — 0.016)

естественно была замена масла и антифриза.
двигатель работает ровно, тихо, быстро прогревается, но не перегревается. недавно ездил в москву, там по городу и обратно (всего около 900км), расход вышел 6,3 на 100км.

Жаль не замерял компрессию до переборки (просто не думал, что все будет так как получилось)

Если что интересно, спрашивайте, а так вкратце это всё )

Головка блока цилиндров (сокращенно ГБЦ) призвана обеспечивать этому элементу газораспределительного механизма двигателя идеальную герметичность. Присутствует эта деталь во всех двигателях внутреннего сгорания – и в бензиновых, и в дизельных. Да, и конструкция этих деталей на всех авто абсолютно одинаковая – разнятся между собой они лишь размерами и формами.

Назначение прокладок ГБЦ и их типы

Если быть точным, то прокладка ГБЦ является уплотнительным элементом сразу трех систем двигателя автомобиля:

• топливной;
• системы охлаждения двигателя;
• герметиком соединения каналов, по которым циркулирует моторное масло.

По этой причине представляет собой этот элемент чугунную либо алюминиевую деталь достаточно сложной формы и изготавливается методом точечного литья, дабы та была максимально прочной и однородной по своему составу. В противном случае она под воздействием высоких температур может дать трещину, ведь и чугун, и алюминий материалы достаточно колкие. Зато у них есть существенное преимущество перед прочими, например, сталями: они прекрасно сохраняют форму и практически не гнутся.

Но у этого свойства есть и один серьезный минус: без относительно мягкой прокладки добиться идеального соприкосновения ГБЦ с блоком цилиндров практически не возможно. Прокладка же выполняет роль герметика: когда соединяемые детали, между которыми та находится, с силой сдавливаются болтами (на большинстве альмеровских двигателей этих болтов четыре), та, деформируясь, плотно закупоривает образующиеся щели соединения, делая блок цилиндров герметичным. Поэтому изготавливают прокладки ГБЦ из относительно мягких материалов: меди или нелегированной низкоуглеродной стали.

Справедливости ради следует сказать, что существует еще два типа прокладок:

• асбестовые, изготовленные из асбестосодержащих смесей;
• безасбестовые, то есть полимерные.

Изделия, относящиеся к этим типам, имеют два преимущества: высокую степень усадки, что обеспечивает их прекрасную эффективность, и низкую стоимость. Однако, тот факт, что срок службы таких прокладок крайне низок, напрочь перечеркивает оба достоинства. Поэтому большинство опытных мастеров относится к таким прокладкам скептически и не рекомендует их своим клиентам.

Покупка новой прокладки

Так как геометрия внутренней поверхности ГБЦ достаточно сложна, то столь же сложна и геометрия ее прокладки, в точности повторяющая форму головки блока цилиндров. Поэтому для каждой марки и модели двигателя требуется своя прокладка. Она вовсе не должна быть оригинального производства, но сделана она всегда под какой-либо конкретный двигатель. Учитывая, что сегодня альмеры комплектуются пятью разными моторами (не считая уже снятых с производства, но по сей день активно эксплуатирующихся силовых агрегатов), покупать прокладку ГБЦ «на глазок» – процедура опасная, ведь можно и не угадать с покупкой. Поэтому, идя в магазин автозапчастей, лучше взять старую прокладку с собой, дабы не ошибиться с выбором.

Но, согласитесь, это не очень-то удобно: снять головку блока цилиндров, произвести необходимый ремонт блока, а после бежать в магазин за недостающей запчастью. Доверив ремонт цилиндро-поршневой группы двигателя своего авто специалистам автосервиса, вы сэкономите и на времени (практически всегда требуемая прокладка на СТО есть в наличии), а во-вторых, приобретете ее без магазинной наценки за сумму несколько меньшую. Да и в качестве ремонта, в том числе, в качестве герметизации блока цилиндров, будете уверены на сто процентов.

Когда следует менять прокладку ГБЦ

Замена прокладки ГБЦ Ниссан Альмера Классик производится в одном из двух случаев:

• при возникновении протечки масла сквозь соединение головки с блоком, то есть, когда прокладка вырабатывает свой ресурс. А он, кстати, не очень и велик, ведь температура в цилиндрах работающего мотора колеблется вокруг отметки в 200 градусов, да и давление эта деталь испытывает немалое. О протечке масла можно узнать по характерным потекам на ГБЦ, а также при образовании на масляном щупе белой пены – это свидетельствует о контакте моторного масла с воздухом;
• при каждом снятии головки блока цилиндров. К сожалению, эта деталь одноразовая, ведь металл, из которого прокладка сделана, не имеет способности восстанавливать свою форму после сильного сжатия. А причин для снятия ГБЦ существует множество: необходимость регулировки теплового зазора клапанов, замена ремня ГРМ, замена маслосъемных колпачков – и всегда при этом необходимо устанавливать новую прокладку.

Замена прокладки ГБЦ Ниссан Альмера Классик

Процедура эта, хоть с виду и достаточно простая, таит в себе множество подводных камней. Во-первых, она подразумевает четкое, вплоть до долей миллиметра, совпадение прорезей в самой прокладки с геометрией блока и ГБЦ. Во-вторых, затягивать крепежные болты нужно равномерно, то есть не по очереди каждый до упора, а постепенно, по одному-двум оборотам каждого. И это не говоря уже о том, что прежде, чем запечатывать блок цилиндров, добросовестный мастер всегда проверит взаиморасположение основных компонентов ГРМ, дабы при запуске двигателя не случилось беды.