Замена сайлентблоков заднего подрамника рено сценик 2

"Сайлентблоки заднего подрамника" тема известная и набитая. Но тем не менее, попробую открыть некоторые подводные камни, которые помогут избежать разочарований и необоснованных трат.

Давайте по порядку:

1. Подвеска.
При неисправных сблоках заднего подрамника, такие симптомы как шумы, удары, стуки в подвески … далеко не основной симптом, и встречается не часто. Разбитые сайлентоблоки чаще всего просто скрипят. Скрип, наиболее выражен, если поставить авто на ручник и попробовать тронуться.

2. Развал схождение.
При разбитых сблоках Вы никогда не выставите нужный развал схождение, он просто будет уходить.

3. Эластичная муфта кардана.
Так как, карданный вал RX4 имеет 4 опоры, 3 из которых имеют угловые передачи, кроме последней. Угол, последней, задней опоры, компенсируется за счет эластичности последней, угол которой компенсируется за счет ее эластичности. Но эластичность муфты это не крестовина, и не шрус, и угол у нее очень ограничен. Но в случае, с неисправностью сблоков с подрамником, этот угол увеличивается в разы, в результате муфта долго не живет, у нее рвутся втулки.

Ремонт.
очень часто вижу и слышу, что "сблоки заменили без полного снятия подрамника. А через какое то время, сблоки порвались снова, наверное качество плохое…

Да, заменить без полного снятия, это возможно, но это полная *опа!" Scenic RX4 имеет однотипную конструкцию подрамника, как и у других марок автомобилей, нового и эксклюзивного в ней ничего нет. У сервисменов подход стандартный.

1. Замена сблоков без снятия подрамника.

Распускаем обтяжку сблоков подрамника, выбиваемвыжигаемвыпресовываем внутреннюю часть. Зубилом ослабляем наружную обойму. Выбиваем обойму. Новые сблоки — обтачиваем наружную обойму, для легкости установки, прессуем стоковым болтом. Обтягиваем подрамник.

— Вроде просто, легко и не сложно… и не дорого! Так делают 90% сервисов. Но долго, вновь установленные, сайлентблоки, жить не будут. Плюс у этому нарушение соосности подрамника и редуктора, нарушение целостности покрытия посадочных цилиндров.

2. Правильная замена сблоков заднего подрамника.

— Кузов поднимаем до отрыва колес, именно кузов;
— Поддомкрачиваем редуктор домкратом;
— Распускаем 4 сблока подрамника;
— домкратом редуктора опускаем его вниз, лучше использовать два домкрата;
— разбирать подрамник или нет, дело ваше. все зависит от вашего оборудования и возможностей, я не разбираю;

— съемникомпрессом извлекаем внутреннюю часть сблока. В передних сблоках она может извлечься и рукой;
— надрезаем наружную обойму сблока полотном;
— ослабляем напряжение с помощью зубила;

Сайлентблоки, или просто сайленты применяются для виброизоляции в конструкции Рено Сценик. Они гасят различные колебания, в том числе торсионные, осевые, радиальные и т. д. Эта деталь находится на подвеске, рычажных и других механизмах. Сайлент состоит из двух неразрывно связанных втулок. В основе материала его изготовления может использоваться резина, каучук или полиуретан.

В случае серьезного износа деталей происходит ухудшение управляемости автомобилем и возрастает дискомфорт для находящихся в салоне (сторонние звуки, тряска). Диагностировать изнашивание компонентов можно с помощью простого осмотра, использовав для этого ремонтную яму или подъемник. Сайленты нужно почистить и рассмотреть. Если на их основе видны разрывы, трещины, ремонт лучше не откладывать. При погнутости втулок требуется срочная замена. Также обязательную диагностику необходимо провести при достижении 50 тыс. км пробега (в условиях отечественных дорог).

Среди узлов, где стоят сайлентблоки, автовладельцы чаще всего ремонтируют заднюю подвеску и подрамник. Сайленты выпускают разные производители (Hutchinson, Sasic и др.).

Чтобы верно подобрать деталь, посмотрите VIN-код кузова. Обычно маркировку размещают под капотом у лобового стекла.

По качеству лучшие сайлентблоки – полиуретановые. Они в несколько раз дороже резиновых, но и прослужат соответственно.

Чиним торсионную подвеску

Сначала надо подготовить:

  • рабочее место (гаражная яма, эстакада, подъемник, два домкрата);
  • новые детали;
  • инструмент (наборы ключей и отверток, молотки, гаражный пресс, кувалда, рулетка и т. д.);
  • расходные материалы (WD-40, смазка и др.);
  • защитную экипировку (очки, перчатки, одежда).

Набор зависит от возможностей, какими обладает ремонтник. На самом деле, замену сайлентблоков на Сценике можно производить различными способами. Важно предварительно ознакомиться с общим алгоритмом ремонта, для наглядности желательно посмотреть видео.

Этапы ремонта торсионной подвески

  1. Рабочее положение. Ослабляем болты на задних колесах. Фиксируем автомобиль, если работа будет происходить у смотровой ямы (на эстакаде), или поднимаем на подъемнике. Иногда поднимают с помощью домкратов и ставят на стойки.
  2. Очищаем детали от грязи. За несколько дней можно обработать болты задней балки WD-40.
  3. Работаем с задним мостом. Снимаем колеса. Убираем термозащиту. После этого ступицы колес высвобождаем от ABS-датчика, троса стояночного тормоза, тормозных шлангов. Их крепления раскручиваем по максимуму, где нужно поддеваем отверткой. Тормозные шланги закрываем колпачками, чтобы не выливалась жидкость. Теперь откручиваем болты торсионной балки вместе с кронштейном. Она тяжелая.
  4. Замеряем расстояние между сайлентами и другими деталями. Для лучшего запоминания чертим схему в тетради. Можно сделать пометки на поверхностях с помощью светлого маркера, мела.
  5. Вытаскиваем старые сайленты. Это одна из непредсказуемых операций. Изношенная деталь сидит плотно. Применяются разные подходы, например: выпрессовка с помощью пресса; разрезание турбинкой и последующее высверливание дрелью сайлентов, не повредив кронштейна и балку; выбивание кувалдой; выжигание лампой прорезиненного материала (не рекомендуем!) и т. д.
  6. Эффективней действовать прессом. Многие для этого везут балку в автомастерскую. Там же и запрессовывают. Ввиду сложности вытаскивания втулок мы не советуем их менять, не снимая заднюю балку, хотя это осуществимо.
  7. Чистка. Очищаем все открытые участки и смазываем соединения.
  8. Запрессовка сайлентов. Сперва – в балку, после – в кронштейн. Лучше всего применить пресс. Расстояние между вмонтированными деталями должно соответствовать прежним замерам.
  9. Готово! Монтируем все в обратном порядке. Не забываем прокачать тормоз.

Работаем с сайлентами передней подвески

  • рабочее место.
  • новые детали (сайлентблоки, при необходимости колесные рычаги, тяги).
  • инструмент.
  • расходные материалы.
  • защитную экипировку.

Этапы ремонта сайлентов передней подвески

  1. Рабочее положение. Аналогично фиксируем расположение автомобиля, за исключением того, что применение домкратов возможно лишь с использованием смотровой ямы. Колеса снимать не будем.
  2. Очищаем грязные участки на подрамнике. Заранее соединения болтами можно дополнительно обработать с помощью WD-40.
  3. Начинаем снимать подрамник. Работаем интуитивно, все узлы видно.
    Откручиваем с помощью набора ключей соединения и отделяем от автомобиля стойки стабилизатора, шаровую, рычаги колес. Далее домкратом подстраховываем подрамник и раскручиваем держащие его болты.
  4. Разбираем. Снятый компонент соединен с другими деталями: поперечным стабилизатором, рычагами колес, тягами. Эти компоненты соединены сайлентблоками. Можно заменить все сайленты (тогда придется разобрать все элементы), или только вмонтированные в сам подрамник. Действуем по необходимости.
  5. Делаем контрольные замеры.
  6. Извлекаем изношенные втулки.
  7. Чистим и смазываем.
  8. Запрессовываем сайленты. Соблюдаем расстояния по замерам. Грубые ошибки осложняют монтаж.
  9. Собираем по обратной схеме.

Резюме

Самостоятельная замена сайлентблоков задней балки и подрамника значительно экономит стоимость обслуживание вашего Сценика. Алгоритм ремонта практически универсальный. Отличия между поколениями модели не кардинальны. Вопрос качества ремонта заключатся, прежде всего, в наличии необходимых инструментов и вашей уверенности.

Учитывайте, что во время замены сайлентов могут обнаружиться другие поломки. Будьте готовы к дополнительным тратам. Более того, иногда диагностируемая проблема заключается в других вещах. Нередки случаи, когда причина постукивания – изношенные амортизаторы.

Добрый день.
После зимы появились стуки в подвеске, от ровных дрог, кроме того подошло время очередного ТО.
Посмотрел, что нужно, в итоге, втулки стаба убиты, стойки там же, умирают сразу после установки, решил последовать совету драйвовочан, перечислять не буду, но скажу спасибо! И поставил втулки полиуретан, стойки нет износа.
Сколько проходят, не скажу, будем следить.
Что касается замены; втулки стаба полиуретановые жесткие, не сняв подрамник их просто не реально поставит на место, если делать как я, т.е. без ямы и один. Разбирать все как обычно, просто и очень быстро, поставить втулки на штатное место то же, когда все снято. Вот поставить на место подрамник с рычагами…, (ладно прислушался к совету, рейку от него открутить и оставить болтаться на валу)…это тот еще коитус…жена курит в сторонке, как в старом анекдоте, жалкое подобие правой руки))))) Долго тяжело, понадобилось штук 6 кирпичей и потихоньку подкладывать, все мешает…тяга стаба при монтаже поднята вверх, что бы прошла рейка, периодически ее нужно поджимать в низ, а она после установки втулок жесткая не сдвинешь))) Когда получилось поставит винтовой домкрат, стало легче. Тут надо понимать, что передок стоит на двух чурках, доступ весьма ограничен. Кто делал подобную операцию в одного, тот понимает, что это постоянно как челнок, то под машину то наверх, то с одной стороны, то с другой. поправить.Сделать можно конечно, но не интересно.почему то) Попутно поменял сайлентблоки подрамника, наконечник рулевого с водительской стороны, все остальное живо, наконечник лимфердер, шаровые стоят лимфердер, давно уже и живые, вот это вещь! Когда все снято, ремень навесного поменять не сложно, единственное ключ для того что бы ослабить ролик, одел головку с воротком/трещеткой, ремень поставил а снять его ни как, упирается в лонжерон, изматерился.не помогает, снял ремень. и с горем пополам накидным поставил. Все остальное меняется как обычно. Задние тормозные легко вкручиваются рожковым ключом на 16 по моему, как раз торцом в пазы входит, и другой ключ как вороток, крутить и давить. в общем минута максимум.
На замену грм, просто не хватило потенции…видимо возраст;)))))
Список запчастей ниже.

FiltronAP 185/4 Фильтр воздушный 1 шт. х 383 ₽383
FrancecarFCR220027 Сайлентблок подрамника 2 шт. х 387 ₽774 ₽
LPR05P 864 Колодки тормозные передние 1 шт. х 1 026 ₽1 026 ₽
Mahle OriginalKL 404/16 Фильтр топливный 1 шт. х 1 394 ₽1 394 ₽
NovlineNLC.41.09.210 Коврики в салон 1 шт. х 1 395 ₽1 395 ₽
Remsa0263.05 Колодки тормозные дисковые задние комплект 1 шт. х 787 ₽787 ₽
Renault77 01 477 028 Ремкомплект ГРМ 1 шт. х 2 694 ₽2 694 ₽
TorqueSB1110 Подшипник опорный 2 шт. х 616 ₽1 232 ₽
Нет износаNL202 Стойка стабилизатора 2 шт. х 816 ₽1 632 ₽
Полиуретан25-01-591 Втулка стабилизатора передней 2 шт. х 324 ₽648 ₽
CR30S053 Датчик давления масла 1 шт. х 189 ₽189
Gates6PK1203 Ремень поликлиновой 1 шт. х 694 ₽694 ₽

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector