Замена сальника редуктора каптива

Всем привет!
В общем в эти выходные мы с tyrist-dm таки добрались до заднего редуктора. Напомню, еще пару-тройку недель назад была обнаружена течь масла в районе хвостовика. Сейчас же все выглядело совсем критически…

Первым делом откручиваем 4 болта на 15, крепящие карданный вал к хвостовику. На схеме ниже они под номером 4.

После того, как выкрутили эти болты, нужно открутить подвесной подшипник. На схеме №1 он крепится болтами под номером 5. Используем торцевую головку на 12. В моем же случае пришлось ще и откручивать защиту подвесного подшипника, что немного затянуло весь процесс.
По поводу кардана не беспокойтесь, на голову он не свалится, т.к. на хвостовике он плотно сидит еще на центровочной оси. Пришлось потихоньку выбивать весь кардан вперед, чтобы отсоединить его от хвостовика!
И то одним выбиванием не обошлось. В итоге когда появилась хоть какая-то щель, в ход пошел топор в качестве рефери)) Хорошенько помучались, но в итоге разъединили. После этого кардан аккуратно отводим в сторону и кладем на землю. Напомню, что работали мы в яме. Если все работы проводятся на подъемнике, то приготовьте заранее какой-нибудь подвес для кардана.

Не нужно ставить никаких меток, чтобы при сборке поставить кардан точно так же, как он стоял до этого. Это не ГРМ)), все итак будет работать. Не парьтесь!

Далее открутил защиту редуктора вместе с самим редуктором. Там 2 гайки на 18, понадобится торцевая головка и удлинитель. Не бойтесь что и редуктор свалится на голову. Он у нас висит на приводах и двух сайлентблоках в задней части. В общем открывается такая картина.

Нифига! Там стоит подшипник. А в длинной части корпуса редуктора (на схеме под номером 14) находится сама муфта и там должно быть сухо! А у меня там маслице плескается)) Жесть!
Сам же сальник, который нас интересует, находится внутри корпуса за муфтой. На схеме №2 он обозначен номером 2.
Решено сливать масло с редуктора и разбирать корпус муфты. Прокладка (схема №2 номер 15) в наличии также имеется.
Откручиваем сливную пробку с редуктора (схема №2 номер 10), предварительно повесив редуктор на место при помощи крепящих его гаек на 18. Для откручивания пробки понадобится шестигранник на 9, а лучше не просто шестигранник, а головка под трещотку с хорошим рычагом, т.к. прикипает там все на ура! Сливаем маслице. Благо слилось мл около 400, т.е. не все потеряно. На сливной пробке было совсем немного естественной выработки без стружки или еще чего пострашнее. Само маслице тоже довольно приличное, замену делал 20 тыс км назад.
После того как масло слили, вновь опускаем редуктор. Для разбора корпуса муфты потребуется головка на 10, трещотка и приличный удлинитель не короче 40 см чтобы подлезть к верхним болтам без снятия редуктора с авто. На схеме эти болты отмечены номером 16.

Небольшое отступление: мы снимаем только корпус муфты. Саму муфту вы не снимите без снятия редуктора целиком! Дело в том, что, как все мы знаем, на редукторе присутствует 2 разъема. Один из них как раз идет к этой самой муфте и отщелкивается только в одном месте. К тому же сама гофра, в которой проходит данный провод, на совесть прикреплена к корпусу редуктора сверху в нескольких точках. Так что без снятия редуктора целиком с авто даже не пытайтесь отстегнуть муфту полностью! Мы убили около полутора часов, пока не плюнули на это дело! Сальник можно поменять и без снятия муфты, но понадобится 4 руки.

Итак, открутили мы 4 болта и теперь снимаем корпус с муфты. На левой его части есть небольшой удобный выступ. Если в него упереться, то он легко поддастся вперед, даже если изрядно прикипел. Сверху корпуса есть специальный паз, куда через уплотнение заходит провод. За него не переживайте, корпус выйдет — резинка с проводом останется. А в моем случае вместе с корпусом оттуда вытекло еще с 100 мл масла. Увидите муфту воочию) Она также сидит на шлицах и при сдвиге вперед снимается с них. Осторожно, весит с десяток кг! Длины провода как раз хватает, чтобы ее снять со шлицов и заменить сальник. Один держит муфту на весу, другой в это время меняет.

Во время планового ТО и диагностики этого кроссовера, выявили течь сальника привода заднего редуктора. Автомобиль проехал уже 178000 километров, поэтому вполне нормально, что понадобилась замена. Хотя такая проблема характерна примерно для 10% таких моделей.

Течь сальника опасна тем, что медленно, но уверенно падает уровень масла заднего моста, а это грозит выходом из строя всего редуктора. Когда подшипникам не будет хватать смазки они начнут гудеть и быстро разрушаться. Так что в нашем случае, владельцу повезло. Замена сальника несоизмеримо дешевле замены редуктора или его переборки.

Для замены сальника автомобиль устанавливают на подъёмник, снимают заднее правое колесо, проводят демонтаж привода и меняют сальник.

Время ремонта зависит от того как откручиваются все элементы подвески. В среднем от 3 до 6 часов.

У Каптивы стоит отметить работу муфты заднего редуктора.
Блок заднего привода (RDM) в этом автомобиле состоит из контроллера муфты и алюминиевого картера, в котором находятся муфта сцепления в сборе и дифференциал.
Активируемый по требованию дифференциал распределяет переменный крутящий момент/мощность на задние колеса через отдельные полуоси.
Активируемая по требованию система работает следующим образом: только когда происходит проскальзывание передних колес, она пропорционально распределяет крутящий момент/мощность на задние колеса. Пока нет разницы в скоростях передних колес по сравнению с задними, крутящий момент/мощность не передается на задние колеса.
Когда же происходит проскальзывание передних колес относительно задних, контроллер муфты принимает информацию от контроллера ECM, контроллера BCM, контроллер тормозной системы EBCM, и контроллер муфты посылает сигнал муфте сцепления в сборе на приведение в действие пакета муфты сцепления, который затем распределяет крутящий момент/мощность на задние колеса. Крутящий момент на заднем мосту регулируется в диапазоне 0 — 2,530 Н•м в зависимости от таких разнообразных дорожных условий, как асфальт, песок, снег и лед. Отношение распределения крутящего момента между передним/задним мостом непрерывно регулируется для достижения оптимального значения в диапазоне 100/0

50/50 в масштабе реального времени, и зависит от режима движения автомобиля и дорожных условий.
Система оснащается встроенным устройством защиты, которое снижает крутящий момент задних колес при выделении излишнего тепла, тем самым защищая блок привода задних колес (RDM).

Что касается ранжировки муфты, то GM после долгих дебатов все-таки издал такую рекомендацию дилерам к исполнению. Суть этой процедуры – калибровка узла для правильного распределения крутящего момента между осями – передняя ось от 50 до 100%, задняя — от 50 до 0%.

На сборочном заводе в России эта процедура часто не производилась, что может привести к проблемам при движении по бездорожью, а также при считывании сканером коэффициент сцепления муфты будет установлен в 00 (шестнадцатеричный код). Если автомобиль не эксплуатируется в сложных дорожных условиях, то ранжировка муфты не приведет к каким-либо заметным изменениям в динамике, устойчивости или расходе топлива. Однако сделать её все же целесообразно. Код ранжировки будет указан на разъеме муфты (будет гравировка вида: 67, 97, B8, CC и др.)

Rank information — код ранжировки муфты заднего дифференциала

Код ранжировки на разъеме муфты

Задний редуктор Captiva

Места, на которые следует обращать внимание:
— сальники приводов (на схеме №6)
— сапун редуктора (на схеме №11)
— блок управления муфтой (на схеме №12)
— муфта заднего редуктора (на схеме №14)

В заднем редукторе есть сапун, который на морозе иногда перехватывает и тогда начинают потеть сальники редуктора. Зад изрядно придется раскидать, чтобы заменить хотя бы один из сальников.

Сальник заднего редуктора

Иногда окисляется разъем на блоке управления муфтой, в данном случае на панели приборов будет гореть индикатор неисправности системы полного привода. Бывало, что в сильные морозы муфта также отключалась. Движение с неработающей системой полного привода — ЗАПРЕЩЕНА!

Из моих личных предпочтений на тему: «Что заливать?», предлагаю: GM 75w90 №93740315 gr.8.800

Жидкость в редуктор и раздатку GM 75w90 №93740315 gr.8.800

Из особенностей замены жидкости в заднем редукторе, стоит отметить, что процедура заливки происходит крайне медленно и поначалу может показаться, что процесс заливки совсем не происходит, но нужно набраться терпения. В редуктор зальется порядка 0.6л. Опять же замечание, у нас нет LSD и чего-то подобного, поэтому не нужно переплачивать и заливать неизвестно что, для несуществующих конструктивно деталей.

С раздаткой проще, там заливка происходит быстрее. Доступ к технологическим пробкам хороший. Обращайте внимание на металлическую стружку на магнитных пробках, её быть не должно, возможно присутствие металлической пасты – результат естественного износа металлических трущихся частей.

Привода имеют простую конструкцию внутренних гранат типа «трипоид».

Внутренняя гранта на Captiva

Неисправность может проявиться в виде вибрации под нагрузкой, на моноприводных машинах диагностируется легче, но у нас есть кардан, поэтому аналогичную вибрацию под нагрузкой может давать и кардан.

Конкретно на моем экземпляре машины, в силу возраста, вышли из строя внешние гранаты и ступицы спереди. Ступицы диагностируются легко: при неисправности будет гул, монотонно изменяющийся в зависимости от поворота руля. Гранаты начали щелкать при вывернутых колесах и начале движения. Пробег деталей составил 105 000км…вполне неплохо. Опять же передние ступицы идут вместе с датчиками АБС.

Передняя ступица Captiva: Кат. номер: IJ113019

Конструктивно привода у Каптивы спрятаны за мощными рычагами, поэтому при езде по бездорожью удар по приводам практически исключен, в отличии, например, от Subaru Forester, Honda CR-V. А в купе со стальной 5мм защитой ДВС/АКПП защищенность основных узлов Каптивы достаточно высока. Однако, следует помнить про подвесной кардан, для него желательно приобрести отдельную стальную защиту.
Так что конструктивно у Каптивы ничего сверхъестественного нет, все достаточно ремонтопригодно.

АКПП Chevrolet Captiva и самостоятельное обучение коробки передач

АКПП Chevrolet Captiva
Самостоятельное обучение АКПП в Chevrolet Captiva

1. АКПП Chevrolet Captiva
Небольшая с�