Замена щеток генератора лачетти
Содержание
Генератор — одна из основных деталей электрооборудования, которая отвечает за зарядку аккумуляторной батареи. Без этой зарядки автомобиль заведется 2-3 раза, а потом просто сядет АКБ и произвести пуск двигателя будет невозможно. В статье рассмотрим процесс замены и ремонта генератора на Шевроле Лачетти, а также причины неисправности и возможности покупки нового генератора.
Видео
Видеоматериал покажет, как отремонтировать генератор своими руками
Возможные причины неисправностей генератора
Неисправностей генератора на Шевроле Лачетти может быть несколько, и сейчас рассмотрим все варианты:
- разрыв провода между зажиганием и генератором;
- износ щеток;
- сгорание обмотки;
- неплотное прилегание контактных колец;
- сломался диодный мост;
- неисправный регулятор напряжения;
- плохо натянут ремень привода;
- сломан выпрямитель;
- окисление клемм АКБ;
- падение напряжение по пути к АКБ.
- Все эти неисправности нужно устранять при их выявлении.
Процесс ремонта своими руками генератора
При неисправности генератора не стоит сразу же бежать в магазин и покупать новый, стоит также попробовать отремонтировать его, поскольку это дешевле нежили каждый раз менять. Конструкция генератора на Лачетти довольно проста, а поэтому он поддается ремонту, так же хорошо, как и на «Жигулях». Конструктивными особенностями не отличается за исключением некоторых мелких деталей.
Рассмотрим процесс возможных ремонтов неисправностей генератора для Лачетти:
-
Снимаем генератор с автомобиля.
Отверткой отжимаем по очереди четыре защелки…
Демонтируем пластиковую защитную крышку.
…и снимаем пластмассовый кожух.
Снимаем крышку заднего подшипника.
Головкой E4 отворачиваем три винта крепления щеткодержателя и выпрямительного блока.
Открутив винты демонтируем переднюю и заднюю крышку.
Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения.
Отпаиваем выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока.
Демонтируем шкив ротора.
Снимаем выпрямительный блок.
Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам. Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 1,7–2,3 Ом. Если сопротивление меньше указанного, значит часть витков обмотки ротора замкнуты между собой, если сопротивление очень большое (стремится к бесконечности), значит в обмотках ротора имеется обрыв. В обоих случаях ротор генератора необходимо заменить.
Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам. Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 1,7–2,3 Ом. Если сопротивление меньше указанного, значит часть витков обмотки ротора замкнуты между собой, если сопротивление очень большое (стремится к бесконечности), значит в обмотках ротора имеется обрыв. В обоих случаях ротор генератора необходимо заменить.
Отпаиваем проводку обмотки, и снимаем выпрямитель.
Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы омметра к валу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки ротора замкнуты на «массу». В этом случае ротор генератора необходимо заменить.
Для проверки обмоток статора на обрыв омметром поочередно измеряем сопротивление между всеми выводами обмоток.
Демонтируем отражательную шайбу.
Если измеренное сопротивление стремится к бесконечности, значит, в обмотках статора имеется обрыв и статор генератора необходимо заменить. Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки статора на «массу» подсоединяем щупы омметра к корпусу генератора и поочередно к каждому выводу обмоток.
Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки статора замкнуты на «массу». В этом случае статор генератора необходимо заменить. Для проверки «положительных» диодов выпрямительного блока подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «положительной» пластине блока, а черный («минус») — к выводу «положительного» диода. Измеряем сопротивление. Затем меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если сопротивление в обоих случаях одинаковое значит диод неисправен и выпрямительный блок нужно заменить.
Для проверки «отрицательных» диодов выпрямительного блока подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «отрицательной» пластине блока, а черный («минус») — к выводу «отрицательного» диода.
Измеряем сопротивление. Меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если показания омметра в обоих случаях одинаковы, значит диод неисправен и выпрямительный блок нужно заменить. Аналогично проверяем две другие диодные цепи выпрямителя. Для проверки регулятора напряжения подсоединяем контрольную лампу (1–5 Вт, 12 В) между щетками. Подаем напряжение 12 В от источника постоянного тока: «+» на клемму «L» и одновременно на вывод «В+» регулятора напряжения, «-» — на второй вывод регулятора напряжения. Лампа должна загореться. При подаче напряжения 15–16 В лампа должна погаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, значит, регулятор поврежден; если не горит, в цепи имеется обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.
Вывод
Рассмотрев все вопросы, можно прийти к выводу, что иногда можно спасти запасную часть. Это дешевле нежили каждый раз покупать новую. Стоимость ремонта может быть незначительной, а вот цена на генератор для Лачетти довольно высока, чтобы менять его каждый раз. Если следовать предписанной инструкции, то владелец может сэкономить свое время и денежные средства, которые могли быть потрачены на покупку новой детали.
Запись без фоток, просто для информации, как я сделал это сам.
Процесс снятия генератора—————>>>
Отсоединяем отрицательный кабель аккумулятора. Откручиваем корпус воздушного фильтра и снимаем гофру воздуховода с дроссельной заслонки, предварительно ослабив хомут. Отводим в сторону. Отсоединяем разъем жгута проводов генератора. Откручиваем гайку крепления провода генератора ведущий к аккумуляторной батарее головкой на 12, предварительно её удлинив. Удобно откручивать со стороны расширительного бачка. Торцевым ключиком на 15(14) отжимаем натяжной ролик и снимаем ремень доп агрегатов. Откручиваем гайку на 12 крепления трубопровода системы гур, снимаем крепление, выкручиваем болт. Ослабляем гайку нижнего крепления генератора, придерживая болт с задней стороны ключом на 12. Откручиваем три болта на 14 крепления опоры генератора. Выкручивать удобнее со стороны расширительного бачка. Вытаскиваем генератор в сборе с креплением. Идём домой.
Снимаем защитную крышку генератора, поддев фиксаторы. Откручиваем 5 болтов головкой Е4. Запоминаем где стоит короткий болт. Снимаем щёточный узел и от щёлкнув защитную крышку и отогнув контактные площадки вытаскиваем щётки. По размерам почти подходят жигулёвские. Купил на авторынке за 60р, правда немножко пришлось подточить. Толщина и ширина оригинальных 0,8х0,45. Отрезаем старые щётки, предварительно замерив расстояние между щёткой и контактной площадкой сзади щётки. Припаиваем новые, соблюдая нужное расстояние.
Сборка в обратной последовательности))))
Теперь вместо 13,7 на холостых без потребителей наблюдаю 14,6в. Всем ровных дорог.
З.Ы. снятие и установку генератора удобнее производить вдвоём.
Захрустел генератор. Новый покупать не хотелось, решил перебирать. Разоборка генератора начинается с отпаивания диодного моста
, я брал 100вт паяльник и отпаивал ножки.
Дальше на пресе перепресовал подшипники.
В итоге на одном из подшипников развалилась обойма.
FakeHeader
Recommendations
Comments 14
Скажи пожалуйста где заказывал контактные кольца
Я их не менял. Смотри ниже коменты номера их есть, экзист или емех в помощь
Какой пробег у генератора, у меня 160 000 думаю может снять разобрать проверить
260.000 тысяч, ушами послушай статоскопом с палочкой. После замены подшипников гены услышал что гудит еше и гур((( вот думаю разбирать или новый, читал что сложновато там гур разбирается
за чем разбирать?
нормально он разбирается, если заменить один тока подшипник, то весь разбирать не надо
Спасибо будем смотреть)
нормально он разбирается, если заменить один тока подшипник, то весь разбирать не надо
А если я захочу просто смазки добавить возможно это будет не отпаивая диодного моста?
Ну пыльник я думаю получится сняться
нормально он разбирается, если заменить один тока подшипник, то весь разбирать не надо
Извольте нам изложить…как он(гур) нормально разбирается?!
260.000 тысяч, ушами послушай статоскопом с палочкой. После замены подшипников гены услышал что гудит еше и гур((( вот думаю разбирать или новый, читал что сложновато там гур разбирается
за чем разбирать?
Да послушаю сначала, а щетки как себя чувствовали?
Щетки уже с выроботкой были, но еще походят(смотрел цена большая на щетки вроде, решил что проще гену не оригинал купить, так как очень большой износ медных колец( щеточного узла) и щетками тут не отделаться. Пока зарядка есть и ладно)
Токосъемные кольца продаются отдельно, я на БМВ менял, а сами щетки перепоял от нашего генератора не знаю какого
Щетки уже с выроботкой были, но еще походят(смотрел цена большая на щетки вроде, решил что проще гену не оригинал купить, так как очень большой износ медных колец( щеточного узла) и щетками тут не отделаться. Пока зарядка есть и ладно)
Токосьёмные кольца cargo 136682 89 р.
Щётки генератора KRAUF AHH0575 40 р.