Замена теплообменника пежо 308

Всем привет.
Недавно писал я, что при замене резины на летнюю, обнаружил течь не слабую в районе привода левого.

В итоге оказалось, что текли прокладки теплообменника акпп.
Полазив по каталогам нашел номерки 3 прокладок.
Заказал на экзисте вот такие прокладки:
Citroen/Peugeot 2275.53
Citroen/Peugeot 2275.52
Citroen/Peugeot 2271.09

Скажу сразу, гемор еще тот, самому менять жуть, лучше сразу гнать на СТО. По мне проще и быстрее стойки поменять или шрус чем это. Подлезть очень трудно.

Снялся акум, снялось площадка под АКПП ( черт их знает зачем французы засунули еще 1 болт под подкрылок, пришлось еще и колесо снимать и локер отгибать ).
Кое как головкой с кучей переходников откутили.
Без слива антифриза не обошлось всеравно.

Фото практически не делал, так как мысли были не об этом, да и руки чистотой не блестели.
Самое сложное открутить тот самый болт что держит все это дело.
Снимаем старый ставим новые прокладки .

По итогу долил пол литра масла в акпп, так как сколько там вытекло не известно.

Откручиваем под квадрат пробку- заливаем.
Я прогрел авто до градусов до 70 по приборке.
Пощелкам передачами.
И открутил 1 пробку снизу. Вытекло грамм 150-200. Только струйка начала уменьшаться сразу закрутил обратно.

С началом сего действа можно ознакомиться в Части 1
Короче попил кофейку, набрался терпения и в бой. Чтобы снять теплообменник нужно отсоединить два патрубка охлаждения и выкрутить болт. Для этого потребуется Головка/ключ на 30 для болта (типа "джамбо"), головка/ключ на 7 или шлиц для хомутов на патрубках и резиновые удлиняющиеся руки, желательно с пальцами в виде инструментов (в идеале), таких рук у меня не было, а были только отогретые чашкой горячего кофе обычные. Без снятия трубок к болту не добраться, трубки снимаются сначала дальняя, потом ближняя. Хомут на дальней был расположен таким образом, что трещёткой с головкой не подлезть, а ход рожкового стандартного ключа меньше необходимого, тут нужен накидной 12-ти гранный. Далее я около получаса пытался эти патрубки сдёрнуть, лёжа на машине, пыхтя, в метель, вызывая молчаливые удивления прохожих. Очень не хотелось трубки эти повредить, но снял. Наконец-то. Трубки отвёл как можно дальше, чтоб не мешались. С самим болтом мне повезло. Залез туда большой трещёткой и с одного усилия он пошёл. Дальше пальцами. Выкрутил. Достал. Плеснуло грамм 20 антифриза. Понёс домой отмывать и снова греться.

Отмыл его и заменил прокладки. Немного смутило, что старая внешняя прокладка стояла чётко по форме паза, новая же сильно отличается, и вряд ли с ходом времени и километров она примет эту форму. Но делать нечего, другой у меня нет.

Сборка заняла минут 10 из-за неудобства расположения, но технически всё-таки выполнима. Остались только сомнения. Ведь что бы узнать работоспособность узла, нужно полностью всё собрать обратно, залить всё, что слил и запустить — не дай бог прокладка криво встала, я не переживу.
Этим закончился второй день работы. Время ограничивалось холодом, темнотой и терпением.
На следующий день погода шептала. Штиль, небо прояснялось и потеплело до -5, самое то ставить гидроблок обратно. Снял крышку, отмыл её тоже.

Читать дальше:  Масло в коробку по вин коду

Очень тщательно избавился от грязи и капелек воды (снега) внутри. Заменил колечки.

И далее собрал всё в обратном порядке, достаточно легко, главное верно собрать по заранее (до снятия) сделанным фоткам вот этот узел:

Теперь можно вздохнуть полной грудью и приступать к дальнейшей работе.
Собрал/надел/прикрутил все патрубки системы охлаждения на место.

Отсоединять приходилось нижний от радиатора, два ближайших от термостата, откручивать два болта скобы, на которой вся эта мотня закреплена, и уводить это вправо, в колёсную нишу.
Заливая антифриз стравил воздух винтиком на термостате и крышечкой на патрубке под лобашом у входа в печку. И эта долбаная малявка выскользнула и исчезла в недрах пыжа =( Стою, прижав дырку пальцем, думаю что делать. Не обломается же кайф возвращения домой вечером на пыже из-за этой маленькой хрени? Снова повезло. В багажнике оказалась камера колеса от детской коляски, которую с весны не могу выкинуть, на ней и оказался подходящий по размеру колпачок. Кстати, когда я убрал палец с этого носика, ОЖ вытекло не так много, грамм 20-30, можно было спокойно искать, чем заткнуть.

Следом масло. Необходимо оттереть место, где расположена сверху маслозаливная пробка и (ну очень интересно зачем так они сделали? это ещё одна фишка в коллекцию к болту площадки АКБ за локером) освободить её от лежащей на ней клеммы массы, она прикручена рядом, но развёрнута поверх пробки, и это не ошибка — там есть для неё пазы. Я её ослабил и, отвернув в сторону, затянул.

С помощью квадрата на 8 выкручивается пробка и заливается масло. Не смотря на то, что стекло у меня всего 1,5, а должно слиться примерно 3 — я залил 3 литра. По идее надо залить 3,5, а потом излишки слить. Далее собираю всё на место. И завожу. По регламенту нужно выждать, когда включится 1-я скорость вентилятора (я не дождался этого, а сделал спустя 10 минут, как полностью прогрелся движок) и дать коробке поработать на каждой передаче по несколько секунд. После нужно при работающем двигателе выкрутить сливную пробку (металлическую, не пластиковую — это пробка уровня масла) и дождаться пока масло перестанет течь струёй и начнёт капать. Т.к. я залил не 3,5 а 3, то у меня просто капало. Я закрыл и стал ждать. Ждать пока испарится весь пролитый мимо антифриз и снег, который заполнил подкапотное пространство и самое главное вестей от теплообменника акпп. Не дай бог эта падла начнёт сочить из себя снова жижу. Но вроде и с этим повезло.
Осталось повесить подкрылок, защиту и заняться Лексией. Подсоединившись через ДиагБокс я скинул ошибки и обновил счётчик старения масла до нужного уровня, а именно нужно убрать 2750 единиц за каждые 0,5л. замененного масла, т.е. 16500. Сделал это вовремя. Максимально там около 32100 кажется, а у меня состарилось до 30900. И там есть инфа, что когда счётчик старения дойдёт до лимита, коробка встанет в аварийный режим с чеком "выполнить слив масла: ДА". Ещё скинул адаптацию до заводской.
Езжу второй день, проехал где-то 200. Всё огонь. Ошибок нет. Переключения мягкие, еле заметные (в плане всевозможных вибраций), набирает энергичнее, едет лучше.
В общем доволен, как слон =) Если затеваете подобный ремонт не в гараже, где полно всякого хлама, то постарайтесь запастись тем, что может внезапно куда-нибудь провалиться, будь то колпачок или болтик или ещё чего там. И советую перед таким делом: сходите с детьми в церковь =)
Всем кто дочитал Спасибо и Удачи!

Читать дальше:  Замена сайлентблоков подрамника шевроле лачетти

На автомобиле Peugeot 308 появились многочисленные подтеки с двигателя. Путем тщательного осмотра было выявлены течи из под масляного стакана, он же и теплообменник. И течи из под масляного поддона картера двигателя. Для устранения этих течей нам пришлось снять выпускной коллектор. Вся работа по устранению течей заняла не больше двух часов времени. Пришлось поменять прокладку теплообменника, впускного коллектора и обновить герметик на поддоне картера.

Выбираем прокладки

Прокладки под поддон картера не существует. С завода поддон устанавливают на высокотемпературный герметик. Мы рекомендуем использовать качественный герметик фирмы Victor Reinz. А вот для маслоохладителя и впускного коллектора нужно купить прокладки.

Комплект прокладок масляного стакана

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
Citroen/Peugeot 1613571980 813
Аналоги
DEPPUL DEBZ0198 293
ZZVF ZVBZ0198 331
AUTO GUR RR492 378

Прокладка выпускного коллектора

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
Citroen/Peugeot 1723.CH 1982
Аналоги
VICTOR REINZ 714121300 1128
ELRING 174981 1136
AJUSA 13227100 3605

Поскольку пришлось снимать теплообменник и поддон картера, то необходимо сливать менять моторное масло и даже антифриз. Объём масла в двигателе 1,6 Peugeot 308 составляет — 4,25 литра. Рекомендованные типы масла по вязкости и допускам:

1.0W-30. Допуск:

2.5W-30. Допуск:

Антифриз должен соответствовать классу G12. Oбъём охлаждающей жидкости 6 литров.

Необходимые для работы инструменты

  • Подъемник или смотровая яма;
  • Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10 мм, 11 мм, 13 мм, 16 мм и 17 мм;
  • Отвертка "-";
  • Шестигранник на 8 мм;
  • Емкость для отработанного масла;
  • Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz.

Как поменять прокладки маслоохладителя, впускного коллектора и картера

Весь процесс работы состоит из следующих шагов:

  • Снимаем защиту двигателя.
  • Сливаем с двигателя масло.
  • Снимаем тепловые экраны с выпускного коллектора.
  • Отсоединяем и снимаем выпускной коллектор.
  • Откручиваем масляный стакан.
  • Очищаем, обезжириваем, меняем прокладки, промазываем герметиком.
  • Устанавливаем на место масляный стакан.
  • Снимаем маслянный поддон картера двигателя.
  • Очищаем посадочные места, обезжириваем, промазываем герметиком.
  • Устанавливаем на место масляный поддон двигателя.
  • Устанавливаем на место выпускной коллектор.
  • Подсоединяем всё обратно.
  • Заливаем масло и антифриз.
Читать дальше:  Багги из ваз 2108 чертежи

Начинаем производить работу по устранению течи масла из под масляного стакана и поддона картера двигателя на Peugeot 308.

Ключом на 17мм откручиваем два задних болта крепления защиты двигателя, а передние два болта откручиваем ключом на 13мм. На защите видны многочисленные подтеки масла.

Сняв защиту видно что весь поддон и масляный стакан в подтеках масла.

Для начала сливаем масло с двигателя, открутив шестигранником на 8мм сливную пробку.

Если пробег на этом масле небольшой и нет необходимости его менять, то можно аккуратно слить масло в чистую канистру. Тогда перед заливкой его обратно в двигатель рекомендуем процедить масло через марлю.

Ключом на 16мм откручиваем хомут соединяющий гофру выхлопной системы с коллектором. Снимаем хомут.

Переходим к снятию выпускного коллектора. Ключом на 10мм откручиваем шесть болтов крепления верхнего теплового экрана коллектора.

И снимаем его. Внимание: Перед снятием выпускного коллектора необходимо дождаться полного остывания двигателя, чтобы не получить ожоги.

Сразу можем снизу открутить ключом на 13мм болт крупления коллектора к двигателю слева.

И такой же болт справа.

Для того чтобы легче было открутить болты на предыдущих фотографиях, можно открутить тепловой экран коллектора. Два болта под ключ на 10мм слева.

И два болта под ключ на 10мм справа. Теперь тепловой экран можно отодвинуть в сторону.

Отсоединяем два электроразъема кислородных датчиков.

Теперь будем откручивать гайки крепления выпускного коллектора. Нам понадобиться удлиненная головка на 11мм. Откручиваем пять гаек справа.

И той же головкой пять гаек слева.

Также рекомендуем снять шланг обратки радиатора и отвести его в сторону, чтобы не обломать его при снятии коллектора.

Вытаскиваем выпускной коллектор.

Также вытаскиваем прокладку коллектора, она же внутренний тепловой экран.

Теперь есть доступ к масляному стакану. Под ним видно как вымыт маслом металл от подтеков. Ключом на 10мм откручиваем четыре болта крепления мослостакана.

Перед снятием стакана необходимо снизу подставить емкость для отработанного масла, так как при снятии потечет масло и антифриз. Так же антифриз может попасть в двигатель через масляный канал. Поэтому мы и сливали изначально масло, чтобы оно не перемешалось с антифризом. Если поддон картера сниматься не будет, то перед снятием масляного стакана необходимо слить с двигателя антифриз.

Очищаем от грязи и обезжириваем посадочное место на маслостакане под прокладки. Меняем прокладки.

Рекомендуем их промазать небольшим слоем высокотемпературным герметиком.

Очищаем и обезжириваем посадочное место на блоке двигателя.

Устанавливаем маслостакан на место. Затягиваем четыре болта.

Переходим к снятию поддона. Ключом на 10мм откручиваем по кругу все болты крепления поддона.

Один не совсем удобный болт за гофрой можно легко открутить с помощью трещетки с головкой на 10мм + удлинитель с карданчиком.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector