Осевой люфт коленвала змз 402

В старом добром фильме "На дерибасовской хорошая погода…" есть такая фраза "Лимит бензина на сегодня исчерпан"

Сегодня делаю последний выпуск в этом году сериала "Час с Волгой", ибо все силы кидаю на Уверенность (под навесом в светлое время суток) и Нежданчик (в гараже в тёмное время суток).

За предстоящие 2 месяца думаю по субботам отмыть и продеффектовать всё необходимое для капиталки двигателя (тут у меня есть из чего выбрать!). не будешь же писать. что сегодня отмыл 2 поршня или почистил шатун?

Так что напоследок дам залп из тяжёлой артиллерии и посмотрю, что там у меня с будущим блоком цилиндров на Ириску.

Для этого разберу низ от "капиталенного" двигателя с Чёрного донора, именно его ГБЦ я "потрошил" в прошлом посте и низ от Вольги Всеславьевича. На руки 2-ое перчаток, в ботинки по 2 стельки. шапку потеплее. пневмотрещётку в помощь и погнали!

Скидываю низ донора. Хм, я ведь чисто. и не поспоришь.

Скажу сразу — пожалуй это единственный плюс в копилку "укапиталившего", видимо он был работником мойки, больше ничего в голову и не идёт)

Скинув маслонасос и проверив осевой люфт, скажу что "на глазок" там добрых пол миллиметра люфтит вал)

А это двиг с Вольги. Ух, рабочий аппарат, ездил на гуталине)

Беглый осмотр донора. Сразу видно — один шатун не как все, "из другой оперы". Скажу сразу — последующее взвешивание оказало разброс по весу с соседним в 35 грамм.

А осевой люфт коленвала… Сотрите. коленвал прижат к опорной шайбе

И отодвинут от неё.

1мм люфтит точно. какова капиталочка?

Достаю поршневую. Да, новая, не поспоришь. но в хозяйстве новые поршни на 93 и поршневая на 92,5 в сборе, так что эту на 92 даже не консервировал, гильзы от хранения чуть поросли ржавчиной, одно им в чермет ехать или быть переточенными на 93

Но про расположение замков колец капиталивший не был в курсе

Однако Вольга переплюнул! там на 3-ех поршнях(!) замки всех трёх колец стоят практически один под другим, вот это жестоко!

Внутри блока донора — однако и тут чисто! я в шоке) Точно его капиталили на мойке)))

Время снять коленвал. Один болт на крышке распределительных шестерён — на 17. Хм, откручиваю и начинаю смеяться))))

Видимо "засадили" чижа выкручивая старую шпильку, в итоге просто в отверстие крышки шестерен напихано герметика, нарезана (!) резьба на 2 см в крышке под этот болт и болт "с понтом" вкручен, не выполняя никакой роли, чисто косметика

Снимаю булегя и. Хм, да и вообще коленвал как новый по виду и чистоте, в красном грунте. Шейки ровные, не работавшие. Но коренные вкладыши стоят + 0,5.

А под набивкой вместо маслосгонной резьбы просто нарезаны канавки (((( Неужели сложно было накатать нормальную маслосгонку?

.
Итак, всё разобрано и на выходе есть:

Коленвал с донора. Не требующий отмывания, размеры пока неизвестны, промерка и замер биения по шейкам — не в этот раз

Читать дальше:  5 Rus что это

Собственно, двигатель разобран.
вердикт- провернутый вкладыш 4 поршня, неверно выставленные фазы (не по меткам было), осевой люфт распредвала(выработка на упорном фланце), коленвал полюбому шлифовать(шейки с выработками такими нехилыми)
Видео обрывается, в конце хотел показать осевой люфт распредвала.
Коленвал отдается на шлифовку, блок моется, устанавливаются новые вкладыши(все- и коренные, и шатунные), уравновешивается поршневая, коленвал балансируется вместе с корзиной, покупается нутромер и микрометр и промеряется весь двигатель.
На двух последних фото отбитый кусок в блоке ниже гильз
На первом видео показан люфт шатунов по шейке, слышал, что он допустим и что он даже должен быть там.
Так ли это?


Recommendations

Comments 25

сразу ставь маслонасос новый, ну или в лучшем случае перебери/проверь, у меня один "моторист" делал так машину, всё собрал а насос тупо помыл, короче перебирал заново

на новый, увы, не денег, переберу тот, что есть, если что, то видел в магазине новые шестерни для него

мало нарезать маслосгонную резьбу. настоятельно проси чтобы проверили маслосгонную шейку на биение. если есть биение, то пусть протачивают и только потом режут маслосгонную канавку. потом поставишь мерсонабивку и забудешь про течь масла. блок с набором это полдела. голову сразу можешь капиталить. проверяй направляйки, клапана, пружины. если есть время загляни в мой бж. если есть еще больше времени, то шаркни коллектор с головой. почитай на профильных форумах как выбирать маслонасос и только потом в магаз. или выбирай маслонасос что получше а потом к фрезеровщикам.

головка откапиталена, оставлена под 80 бенз
набивка и сейчас стоит мерсовская, есть ли смысл ее менять, если на ней около 100 км проехали?

imho голову лучше запилить, будет только лучше. только штанги надо будет поменять на более короткие. разбери ось коромысел, посмотри выработку и подается ли масло на все коромысла в рабочем положении, а то ведь бывают забиты а потом штанги ломает или зазор быстро уходит.

головка откапиталена, оставлена под 80 бенз
набивка и сейчас стоит мерсовская, есть ли смысл ее менять, если на ней около 100 км проехали?

imho голову лучше запилить, будет только лучше. только штанги надо будет поменять на более короткие. разбери ось коромысел, посмотри выработку и подается ли масло на все коромысла в рабочем положении, а то ведь бывают забиты а потом штанги ломает или зазор быстро уходит.

ось с коромыслами поменяю (лежит советская), голову попозже запилю, сейчас денег нет просто на это.
выработки вроде особо нет еще, новая же ось с коромыслами

не пожалей денег и поменяй все неблагонадежные шпильки, шайбы, гайки. я когда свой перебирал, больше штуки на метизы потратил. зато когда потом голову снимал, она снялась легко и в одного. прокладку под голову с красной полосой герметика не бери, возьми обычную. перед установкой намажешь прокладку графитовой смазкой и повесишь ее минут на 15. за это время прокладка набухнет и потом лучше осядет при затяжке. затягивай минимум в 3 захода. первый раз когда ставил, тянул усилием 7.5 кило, пошел пообедал, потом 8.5 кило. потом уже заводил и прогревал и в итоге тянул усилием 8.7 кило. затягивай ОБЯЗАТЕЛЬНО с динамометрическим ключем. видел я движки, затянутые головы и отрегулированные клапана на глаз, все потом нахрен переделывал.

Читать дальше:  Как ехать медленно на сцеплении

ну у меня большинство крепежа в хорошем состоянии, головку, конечно буду с динамо ключом затягивать. Он, правда у меня стрелочный, но вроде, в целом, неплох. Сегодня ошалел, сколько стоят болты шатунов- 95р за ШТУКУ! Завтра поеду в другое место искать подешевле. Заодно куплю прокладку без герметика. Спасибо за советы!)

не пожалей денег и поменяй все неблагонадежные шпильки, шайбы, гайки. я когда свой перебирал, больше штуки на метизы потратил. зато когда потом голову снимал, она снялась легко и в одного. прокладку под голову с красной полосой герметика не бери, возьми обычную. перед установкой намажешь прокладку графитовой смазкой и повесишь ее минут на 15. за это время прокладка набухнет и потом лучше осядет при затяжке. затягивай минимум в 3 захода. первый раз когда ставил, тянул усилием 7.5 кило, пошел пообедал, потом 8.5 кило. потом уже заводил и прогревал и в итоге тянул усилием 8.7 кило. затягивай ОБЯЗАТЕЛЬНО с динамометрическим ключем. видел я движки, затянутые головы и отрегулированные клапана на глаз, все потом нахрен переделывал.

было бы что не жалеть, денег нет почти, бюджет впритык, а еще страховка кончится послезавтра, гараж не мой и дали не на долго, надо все успеть, а денег не хватает)))

плюс ко всему-ПРОБКИ!Пробки коленвала отверни и достань все дерьмо!

Коленвал тщательно чистился в процессе прошлой "капиталке", но сечас тоже, естественно, все будет промыто и продуто, спасибо за совет)

Снятие

1. Снять масляный картер и прокладку картера.

2. Снять масляный насос.

3. Снять ремень привода вентилятора.

4. Снять ремень привода генератора.

5. Снять крышку распределительных звездочек.

6. Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

7. Съемником спрессовать звездочку 1 с конца коленчатого вала. Снять упорную шайбу 2.

8. Отвернуть четыре гайки 1, предварительно отогнув края стопорных пластин 2, и снять маховик 3, вынув его снизу из картера сцепления.

9. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока цилиндров, достаточно отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Отвернуть гайки 1 и болты 2 и снять крышки коренных подшипников.

Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка.

Вынуть коленчатый вал 3 из постелей коренных подшипников.

Снять с конца коленчатого вала вторую упорную шайбу.

10. Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников.

Вкладыши легче вынуть, если их сдвинуть отверткой так, чтобы конец вкладыша выступал над краем постели.

Дефектовка и ремонт

1. Промыть все детали бензином и просушить.

2. Осмотреть коленчатый вал. Если на нем есть трещины, его необходимо заменить.

3. Вывернуть пробки, прочистить, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленвала.

Завернуть пробки и затянуть моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м).

Читать дальше:  Формат cda как скопировать с диска

4. Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные риски, царапины, задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, шейки нужно прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки шейки необходимо отполировать.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить абразивным конусом.

После шлифовки промыть вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

После шлифовки шеек коленчатого вала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

5. Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

6. Осмотреть маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.

Если на маховике есть трещины, его также нужно заменить.

7. В отверстие коленчатого вала со стороны маховика запрессован подшипник носка первичного вала, закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из коленвала при помощи съемника.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в коленвале.

8. Осмотреть сальник коленвала в крышке распределительных звездочек.

Если сальник поврежден (надрывы, вырывы, большой износ рабочей кромки и т.д.), его нужно вынуть из крышки с помощью отвертки и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется заменить сальник.

9. Заменить набивку заднего уплотнения коленчатого вала в постели коренного подшипника и в держателе.

Удалить старую набивку и вложить новую длиной примерно 120 мм. Обрезать концы набивки так, чтобы она выступала над плоскостью постели и держателя на 0,5–1,0 мм.

10. Обжать набивку, для этого уложить в постель подшипника оправку 1, установить держатель 4 и крышку коренного подшипника и затянуть гайки 3 и болты 2.

Размеры оправки показаны на рисунке.

11. Проверить состояние резиновых уплотнителей 1 в держателе набивки.

Если они потеряли упругость, потрескались, порваны и т.д., уплотнители нужно заменить.

Установка

Устанавливают коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. Перед установкой смазать коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и упорные шайбы моторным маслом и одеть на передний конец коленвала заднюю упорную шайбу антифрикционным слоем к щеке коленвала.

2. При установке крышки 2 первого коренного подшипника выступ задней упорной шайбы 1 должен войти в паз крышки 2.

Установить переднюю упорную шайбу 2 на штифты 1, антифрикционным слоем наружу.

Распорная шайба между шестерней коленчатого вала и передней упорной шайбой устанавливается фаской в отверстии в сторону упорной шайбы.

После установки шестерни коленчатого вала замерить его осевой зазор, который должен быть в пределах 0,125– 0,325 мм.

Зазор измеряют между торцом задней упорной шайбы и щекой коленвала, при этом вал должен быть отжат до предела в сторону маховика.

Гайки крышек коренных подшипников затянуть моментом 100–110 Нм (10–11 кгс·м), при этом нанести на резьбу гаек герметик «Унигерм–9».

Затянуть гайки крепления маховика моментом 76–83 Нм (7,6–8,3 кгс·м) и законтрить, загнув край стопорной пластины на грань гайки.

Перед присоединением шатунов провернуть коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector