Ремонт рулевой рейки с гур ланос
Как и многих ланосоводов замучило грохотание спереди в районе торпеды со стороны двигателя. Полазив по инету нашел кучу описаний как ремонтировать, как снимать, как менять… так что много писать не буду так как описаний достаточно.
Вот одно из них:
Ремонт рулевой рейки
2. Снимаем центральную пластиковую втулку и меняем на новую
3. С помощью шила снимаем стопорное кольцо
4. Ключем на 24 откручиваем крышку, фиксирующую шариковый подшипник с червячным валом
Прим. При сборке не регулируется – затягивается до упора.
5. Откручиваем газовым ключем стопорную гайку, ключем на 15 откручиваем крышку, вытягиваем пружинку и втулку.
Прим. При сборке затянуть до упора, после отпустить на угол около 90 градусов (чтоб втулка зажималась пружиной а не крышкой). (Если не отпустить, крышка зажмет втулку рейки и рулевой механизм будет клинить!).
6. Заглушку рулевого механизма (для тщательной чистки корпуса рейки) удобно выбивать деревянным бруском, вставленным внутрь с другой стороны.
7. С левой (короткой) стороны рейки есть металлическая втулка примерно на 4мм большего диаметра чем рейка. Она выполняет направляющую функцию (рейка прижимается втулкой с пружиной рис 5)
8, 9. Работа механизма в разрезе.
Прим. Нет смысла менять эту втулку, т.к она никогда не стучит (рейка прижата пруженой).
10. В правой части рейки установлена сменная пластиковая втулка, зафиксированная стопорным кольцом.
Прим. После замены втулки, рейку лучше вставлять с левой стороны, т. к. есть опасность повреждения втулки зубьями рейки!
Еще весной, когда менял бинокль в рейке, заметил что внутри под пыльником не смазка, а какая-то непонятная жижа. Изрядных подтеков не было, как и потерь масла ГУР, поэтому обследование пациента было отложено до осени. Когда собственно и представился случай извлечь рейку без лишнего гемора, т.к. уже были сняты ГТЦ и ВУТ.
Честно говоря, в первый раз стремно разбирать рейку, но вооружившись парочкой весьма полезных и подробных мануалов — www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=130418 и forum.opel-club.ru/topic/…jki-saginaw-i-nasosa-gur/ (за что ребятам с форумов огромное спасибо) — как всегда оказывается что не боги горшки обжигают. 🙂
Итак, благодаря вышеупомянутым манускриптам все было легко разобрано и в последствии так же легко собрано.
Вскрытие показало, что подтекал нижний сальник и сальник втулки гидростакана. Так же, внешнее уплотнительное кольцо на втулке гидростакана было задубевшим и скорее всего в процессе снятия дало трещину. Т.к. лишний раз снимать рейку желания нет, то под замену идут все сальники одним махом. Втулки крепления рулевой рейки к кузову выглядели уставшими и поэтому тоже пошли под замену.
Вот этот РМК брать не стоило, т.к. стоит дофига, а толку с него мало. Как выяснилось в последствии, то все три сальника можно было купить на рынке при этом сэкономив изрядную сумму денег.
На фотке отметил то что использовал из комплекта:
обрезиненная шайба которая стоит над верхним сальником — просто потому что она есть;
верхний сальник — заменил за компанию чтобы не разбирать лишний раз;
нижний сальник — подтекал;
сальник втулки гидростакана — не подходит, в комплекте с внутренним диаметром 14мм а нужен 12мм (хотя в манускриптах писали что должен быть 12мм — видать комплектуют РМК тем что под руку подвернется);
гайки — тоже поменял потому что были;
пластиковая втулка — по идее ей сносу нет, на родной было пару царапин, заменил за компанию;
резиновые кольца — подошло только одно на плунжер;
кольца золотника и поршня — думаю им тоже сноса нет, остались родные;
хомуты пыльника — оба не подошли (одно больше чем надо, второе меньше);
стопорные кольца — подходят, но смысла менять не было.
В общем не совершайте подобную глупость — не покупайте этот РМК без особой надобности. Он не стоит своих денег при подобном ремонте — три сальника выйдет по деньгам в двое дешевле.
В этом ремонте мне повезло вообще колоссально — я купил этот РМК дважды!
Так что внимание всем! — на рынке запчастей обнаружен кидала!
Решил, что страна должна знать своих героев в лицо:
Компания по имени "Supernova", Надточий Юрий, +380668707451, +380959424627
Будьте осторожны — это кидала!
Сальник и уплотнительное кольцо втулки гидростакана купил на местном рынке. Кольцо просто подобрали по втулке.
Подшипники и все остальное замены не требовало.
Направляющие бинокля в корпусе рейки были почему-то сильно подраны.
Шлифанул почти до зеркала. Думаю так биноколь будут дольше жить.
Пыльник отмыл с "Фейри" и он прям заблестел как новый. Не знаю родной он или уже меняный до меня, но пока он выглядит очень бодро.
Все собрал и вот рейка готова к установке на свое законное место.
Внимание! — хотел обратить особое внимание на несколько моментов во время сборки.
1. Как отмечалось в описаниях с форумов важно не забыть до разборки поставить метки для гайки гидростакана. Затянуть гайку до предварительно установленных меток и так чтобы штуцера гидростакана оказались в положенном им месте геморойно, но с какой-то попытки все встет на свои места. Важно чтобы штуцера были повернуты по отношению к трубкам как можно точнее т.к. они имеют только конусное сопряжение без дополнительных уплотнителей.
2. Верхний сальник может утонуть глубже необходимого. Поэтому его нужно усаживать ровно на столько чтобы над сальником поместилась шайба и стопорное кольцо зашло в свой паз.
3. Как написано в одном из мануалов, то болт регулировки плунжера надо затянуть с усилием 5Nm и потом отпустить на 20-40 градусов. В моем случае 5Nm это как раз до упора и отпустил на 30 градусов. Резьбу регулировочного болта намазал фиксатором резьбы чтобы исключить подтекание по резьбе в дальнейшем.
4. Крышку под нижним подшипником запрессовывал с фиксатором резьбы чтобы исключить подтекания.
Что касается специальной смазки (Opel 1948588) которая рекомендуется для рулевой рейки, то самый дешевый вариант что мне удалось найти это 350грн. за 200гр. Даже пытался ее купить, но потом начались проволочки с поставкой и я забрал деньги у продавца.
Скурив не мало всевозможных манов пришел к выводу, что смазка Шрус-4 с дисульфидом молибдена (местного розлива) вполне подойдет для смазки рейки, не говоря уже о ее копеешной цене по сравнению с опелевской. Не знаю насколько я прав в своих умозаключениях по этой смазке, но думаю время в любом случае покажет.
Еще хотел выразить особую благодарность nikhotin за его замечательную запись Замена жидкости ГУР, которая помогла мне определится с выбором масла для ГУР.
Т.к. ранее было залито непойми что, а насос я не снимал, и в системе наверняка оставалась часть старого масла, поэтому взял 2 литра нового масла. Первым литром так сказать промыл систему и через пару дней слил и залил чистое.
Несмотря на то, что старое почти не пропускало свет через себя в бачке оказалось не так уж и много грязи.
Кстати, прокачиваться масло рулем не хотело до тех пор пока не влил немного масла в шланг обратки (тот что походит сбоку к бачку).
После ремонта никаких особых изменений замечено не было. Все работает и крутится так же как и до ремонта: хорошо, тихо и легко.
Конечно же переход на синтетику принес свои результаты, но об этом в другой раз. 😉
очередной ремонт… изначально планировалось сделать блог в видео формате, но оператора хватило только до разборки рейки, а у самого руки по локоть в жыже, браться за камеру не рискнул. поэтому фоток будет мало, то что было сделано чистыми руками.
так же здесь собраны некоторые причины стука в рулевой (в целом), которые расскажу как убрать.
главный виновник торжества на этот раз — пыльник рулевой рейки.
боян порвался, и напустил пыли в рейку.
гулять так гулять))
для ревизии было закупленно:
снимаем рейку. порядок:
домкратим, ставим морду на подставки. снимаем колеса, вытаскиваем рулевые наконечники из кулака. откручиваем гайки расширительного бачка, отводим его на шлангах в сторону. лезем под машину, возле радиатора шланг гура с хомутом, сливаем старую жыжу. слив жыжу, снимаем бачек гура. под бачком гура, стык магистрали высокого давления — резьбовое соединение — откручиваем. снимаем рулевые тяги от бинокля, чтоб не мешались. в салоне под педалями откручиваем болт крестовина-рейка. откручиваем скобы крепящие рейку к кузову, рейку сдергиваем, но еще не достаем. снимаем пыльник "рейка-салон". от рейки откручиваем подводящий и отводящий шланги, обязательно, иначе рейка не пролезет. достаем рейку через ПРАВОЕ окно для рулевой тяги.
все, рейка в руках, можно дальше разбирать. я разбирал не полностью, чтоб не сбить положение шестерен, но этого хватит чтоб подлечить рейку.
частичная разборка рейки с ГУР Ланос
-чистим от наружной грязи
-откручиваем две трубки которые на рейке
-снимаем пыльник и резиновое кольцо на котором он крепится
-откручиваем контргайку крышки
-откручиваем крышку, достаем пружинку, сухарь-опору.
все, этого достаточно. вымываем бензином остатки смазки, грязь, набиваем новую смазку с помощью сухаря.
прям в то место где он стоит, накладываем смазку, и сухарем туда вдавливаем. вдавили — крутим "руль" от упора до упора, продолжаем набивать пока не смажется вся рейка.
попытка по быстрому вытащить из видео один кадр дает такую бяку… ну для понимания хватит)
смазали. теперь нужно поджать сухарь.
первая причина стука:
износ рейки не равномерный, в том месте где руль прямо — больше, до упора по сторонам — меньше.
сухарь подпирается пружиной, со временем из за износа, усилия становится недостаточно, и рейка начинает стучать зуб об зуб, и просто "подпрыгивать" под действием рулевых тяг, и этот весь стук идет в руль.
подтягиваем пружину. сколько? нужно выбрать люфт шестерни, поджав пружину так, чтоб по краям не закусывало, а в середине не болталось. можно сделать чтоб по краям было чуть туже, но без фанатизма.
проверяется тут же на месте, гаечным ключем на 14 крутим за вал, и сравниваем.
затянули, контрим. все.
далее. Бинокль
он есть вторая возможная причина стука, но, так получилось что новый бинокль к моменту ремонта не успел, а тот что дали не влазил в рейку (он на 1.3 мм толще оригинала) и при насильной примерке он просто лопнул -_-
пришлось ставить тот что был, ИИИ! на подтянутом сухаре он не стучит!
да, могут быть случаи еще более жесткого износа, там может стучать. но, у меня что то тишина.
так же к проблеме стука бинокля можно отнести плохую затяжку болтов. парадокс, вкрученный в рейку пустой болт (без шайб, без сайлентблока тяги) имеет очень большой люфт. он фактически шатается в рейке. вывод — при какой либо усадке бутерброда "рейка-бинокль-пыльник-шайба-сайлент-железка-болт", болт зараза начинает стучать.
да, и тут есть явный претендент на "ухудение", это пыльник рейки. он попадает между шайбой и биноклем, ну и со временем утрамбовывается. все. финал. стучит.
предпоследний номинант на источник стука. помятые сайленты.
вот это я достал из рулевых тяг, без комментариев, и так очевидно.
вот сравнение с сайлентами от десятки, да отличается: