Ремонт заднего суппорта ниссан альмера n16

Всем привет!
Добрался наконец-то до тормозов.
Как и планировал раньше, решил перебрать суппорта по кругу и заменить задние тормозные диски.
Тема для меня злободневная (тут) и как оказалось дальше не зря я это затеял.
Особенности съема суппортов описывать не буду — все это есть на форумах в достаточном количестве и весьма подробно. Скажу только что передние суппорта снимать удобнее только из-за того что можно вывернуть руль и более свободно работать "рычагом".

Жидкость я тоже меняю, поэтому я ее просто сливал в емкость.
Скажу, что на моей машине нет ни одного нормального, полностью исправного суппорта. Это понятно даже по износу колодок.

Тормозные диски (передние) я менял года два назад. Ставил АТЕ по тем ценам которые еще были более гуманные чем сейчас. Остаточная толщина диска (как пример — левый) 21,6мм, т.е. износ составил 0,4мм. Допустимая толщина передних дисков 20мм (для справки), но у нас как водится никто особо за этим не следит))

Ниже фотки сравнения разницы износа тормозных колодок (левая сторона, перед)

В принципе суппорт снимается без проблем, и достаточно быстро.

За весь срок эксплуатации суппорта ни разу не перебирались. Один раз, когда я только получил от Бати эту машину, я попытался в сервисе! затеять разговор о необходимости смазки и переборки суппортов, на что получил ответ что вс в порядке и требуется только замена колодок ну и… передних дисков. Сомнения у меня тогда вызвал задний тормозной диск a.d-cd.net/285abf1s-960.jpg (тогда он был получше), но сервисмены меня переубедили. Встретился-бы я сейчас с ними — разговор был-бы другой. Еще тогда можно было все исправить и наладить.

После того как снял передние суппорта, занялся задними. На тормозную жидкость (ТЖ) внимание не обращаю — пусть стекает, все равно прокачивать всю систему.

Вот он "красавчик" задний правый.

После того как я снял задний правый суппорт наконец-то выяснилось причина такого непонятного "аккуратного" износа тормозного диска. При нажатии на рычаг крепления тормозного троса, поршень суппорта не сдвинулся ни на миллиметр — он просто стал колом, да еще и немного наперекосяк.
Задний левый суппорт тоже в нерабочем состоянии — не возвращался рычаг стояночного тормоза даже при наличии пружины и со снятым тросиком.
Причем я не скажу что задние тормоза не работали, работали, но с тем минимумом на который они были способны в таком состоянии. Тормозные колодки поизношены-же…
Разбирать суппорта я планирую завтра — там и посмотрю что и в каком состоянии. Хотелось-бы отделаться минимальными потерями…

Перед тем как снимать диск, заливаю шпильки и ступицу (посадочное) аналогом ВД40 для откисания.

Затем два удара кувалдочкой, с прокруткой, и диск свободен.

Второй диск снялся так-же. Не скажу что один диск снимался легче другого, нет, совершенно одинаково — оба нелегко.

Перед установкой нового диска решил привести в порядок колпачок ступицы и посадочное место под диск.
С помощью шарошки и шуруповерта зачищаю от ржавчины, подкрашиваю и наношу медную смазку. Так-же сделал и на левой стороне.

Читать дальше:  Прадо 120 не работает омыватель фар

Новые тормозные диски. У них в отличии от оригинальных предусмотрены два отверстия для демонтажа (на фото обведены зеленым)

Вот так выглядят задние тормозные колодки после двух лет эксплуатации…

Завтра посмотрим что из этого подлежит восстановлению а что можно на свалку. В основном переживаю за задние суппорта. Передние я точно восстановлю.
Для начала суппорта отпескострую и заодно проверю насадку для керхера с алиэкспресса.

Когда речь заходит о ремонте тормозов, то большинство автовладельцев подразумевают при этом необходимость замены тех или иных расходников – колодок, дисков или барабанов. Однако, конструкция тормозной системы автомобиля наличием этих компонентов не ограничивается. Это еще и привод подвижных деталей (колодок), а также крепежные элементы.

Назначение и конструкция суппортов

Именно таким элементом и является суппорт – деталь, которая одновременно и надежно фиксирует колодку, и обеспечивает ей возможность плотного прилегания к сопряженному элементу – диску. По-большому счету, это даже не элемент, а механизм, и присутствует он только в конструкции дисковых тормозов. Так что на большинстве альмер эти элементы можно увидеть только на колесах передней оси.

Однако, в ряде комплектаций авто этой модели дисковые тормоза устанавливаются и на задние колеса. Соответственно, суппорт присутствует и в них. Другое дело, что из-за того, что этот механизм связан со стояночным тормозом, конструкция этих механизмов на задней оси несколько сложнее. Поэтому и ремонт заднего суппорта Ниссан Альмера N16 представляет собой более сложную процедуру, нежели переднего.

Суппорт работает на основе гидравлического механизма. При нажатии водителем на соответствующую педаль поршень распределительного цилиндра тормозной системы выдавливает жидкость, которая по специальным трубкам подается к суппортам. Под ее воздействием поршень суппорта толкает колодки, в результате чего те прижимаются к дискам. Чем сильнее водитель нажимает на педаль, тем с большим усилием колодки прижимаются к тормозному диску. И, соответственно, тем ощутимее эффект торможения. За тем, чтобы давление в суппортах правого и левого колес было одинаковым, следит механизм равномерного распределения тормозных усилий.

Основные неисправности и их устранение на Ниссан Альмера Н16: ремонт заднего суппорта

Нетрудно предположить, что основной проблемой суппортов является утечка тормозной жидкости. Поначалу, пока общее количество ее еще не уменьшилось до критического уровня, симптомом неисправности будет неравномерная работа правого и левого тормозов – со стороны утечки колодка к диску будет прижиматься слабее, что выразиться в заносе автомобиля в противоположную сторону.

Впоследствии начнет снижаться эффективность обоих тормозов – вплоть до полного выхода системы из строя. Так что чем раньше неисправность будет обнаружена и устранена, тем лучше. В этом случае на Ниссан Альмера Н16 ремонт заднего суппорта будет заключаться в устранении протечки и доливе тормозной жидкости.

Сама же эта деталь, если рассматривать ее отдельно от всего механизма, практически вечна, ведь на нее не оказывают разрушительное воздействие ни силы трения, ни высокие температуры. Она может, разве что, подвергнуться коррозии, но, учитывая ее прочность, ржавчина не в состоянии полностью вывести ее из строя.

Читать дальше:  Как правильно вызывать эвакуатор?

Чаще всего проблема суппорта проявляется в процессе замены колодок, когда обнаруживается, что те либо прикипели к болтам крепления, либо, окислившись, закисли. Неслучайно большинство производителей тормозных колодок продают их в комплекте с суппортами, дабы, в случае необходимости, заменить сразу весь узел.

Также неисправность суппорта может быть связана с износом его пыльника. Он защищает гладкую поверхность поршня, который прижимает колодки к дискам, и сальники, благодаря которым гидравлический механизм тормозов остается герметичным. Стоит этой резиновой детали потрескаться и, тем более, порваться, как все металлические компоненты механизма начинают ржаветь, в полости между сопряженными деталями проникает песок, из-за чего те перестают плотно прилегать друг к другу. В конечном итоге эффективность тормозов снижается, а их компоненты, в том числе и рассматриваемая нами деталь, приходят в негодность. Если ситуацию запустить, то ремонт заднего суппорта Almera N16 будет заключаться в его полной замене.

Ремонт заднего суппорта Ниссан Альмера N16

Теоретически, снять старую деталь и установить на ее место новую несложно. Для этого при помощи двух домкратов задняя часть автомобиля поднимается, с него снимаются задние колеса и тормозные диски, после чего открывается доступ к суппортам. Но есть в этой операции две сложности:

  • во-первых, значительно удобнее проделывать все эти манипуляции, когда машина стоит на подъемнике. В этом случае и уверенность в том, что новые детали надежно закреплены, будет большей;
  • во-вторых, новые детали мало установить – необходимо еще и отрегулировать всю тормозную систему, дабы колодки прилегали к дискам все рабочей поверхностью, одновременно и с одинаковой силой. Если этого не сделать, то автомобиль в процессе торможения будет уводить в ту или иную сторону, а колодки и диски будут изнашиваться неравномерно и с большей скоростью.

Поэтому лучше доверить эту процедуру опытному мастеру, нежели набивать шишки самому. К тому же, как правило, необходимость замены этих элементов проявляется либо при диагностике тормозной системы автомобиля, либо в процессе замены ее расходников, то есть уже в автосервисе. По счастью, стоимость этих деталей невысока, так что вышедшие из строя суппорты не сильно скажутся на стоимости ремонта в целом.

Симптомы износа суппортов практически полностью совпадают с симптомами, присущими износу колодок или дисков. Разве что неисправность последних может сопровождаться грохотом этих деталей при движении автомобиля (в процессе торможения этот грохот пропадает). Некоторые мастера в этом случае устанавливают в суппорты дополнительные фиксирующие их пружины, что помогает решить проблему на достаточно длительный срок.

Всем доброго времени суток, как видно из названия, произвел серьезное ТО тормозной системы, правда не полное. Заниматься профилактикой пока некогда, так что решаю проблемы по мере их поступления. Давно мне напрягали голову задние суппорта, причиной тому было заклинивание вилки ручника, и как следствие плохая его работа, люфт рукоятки стояночного тормоза, подклинивание колодок и как следствие перегрев тормозной системы и сокращение срока службы дисков и колодок. В свое время я решал проблему ТАК, но помогло не на долго, и проблемы вернулись снова. Решил разобрать суппорт и понять в чем проблема.
Маленькое отступление: многие фото затерялись, так как работу проводил пол года назад, так что некоторые фото я честно спионерил из интернета.
Итак, зачищаем суппорт от грязи, заливаем все болты ВДшкой.

Читать дальше:  Ремонт крестовины карданного вала ниссан х трейл

Пока все откисает, придумываем чем будем глушить трубку с тормозной жидкостью, изобретаем такую шляпу приблуду заглушку

Разбираем суппорт. Выкручиваем 2 болта на 12, скидываем с вилки ручника тормозной тросик и пружинку, отводим провод АБС у кого есть в сторону, так же откручиваем кронштейн суппорта с обратной стороны.

Имеющийся в наличии кольцесъемник по габаритам не подходил, пришлось на наждаке его обточить и при помощи кой то матери минут через 30 выцарапал это колечко.

Далее снимаем вилку ручника (ключ на 10), кронштейн вроде не снимал, и вытаскиваем механизм поршня.

Все изнутри зачищаем, я использовал карбклинер, так как менял все резиночки по такому случаю, спасибо предыдущему владельцу, рем.комплект на задние суппорта отдал в подарок при покупке, пригодились. А вообще использовать карбклинер там, где стоят резинки не рекомендую

Зачищаем все вокруг механизма ручника исключительно тщательно и собираем в обратном порядке. Очень важно поставить механизм поршня правильно: на его нижней части есть выпуклость, которая должна попасть в ямку на дне суппорта, часто, когда ставится вилка ручника это механизм проворачивается и ручник полностью становится неработоспособен, так что мне пришлось дважды перебирать суппорт, так что здесь повнимательнее!
Если я думал, что снять стопорное колечко это кошмар, то когда пришлось его одеть, там начался ад)) Только часа через 2 с соседом по гаражу и при помощи двух заточеных электродов и доработаного кольцесъемника мы затолкали его на место)победа)
Поршень, резиночки и др. элементы суппорта смазывал смазкой МС 1600, вполне себе годная смазка я считаю.
Суппорт ставим на место, завожу машину — педаль невесомая, нужна прокачка. Прокачивается на наших Альках тормозная система крест-накрест, начиная с заднего правого-переднего левого, и заднего левого — переднего правого. В закромах гаража нашел силиконовую трубку — то что надо! Под штуцера прокачки ищем ключ на 11 (вроде) или 7/16 в дюймах.

Дальше все штуцера разработали, а то бывает закисают, главное не сорвать их, и начинаем с соседом прокачивать тормоза. Процедура производится на заглушенном авто! Напарник делает 4 нажатия на тормоз в пол — стравливаем жижу, педаль мягкая, снова 4 нажатия — стравливаем, пока пузырьки воздуха не пропадут. заткрываем штуцер ТОЛЬКО когда педаль еще нажата, иначе хапните воздуха в систему, ну и не забываем следить за уровнем тормозухи под капотом. Вообщем на два суппорта целый день работы ушел, это я еще не рассказываю как рожали ключ на 11, какими способами пытались извлечь/загнать стопорное кольцо, вообщем есть что вспомнить)
По итогам ручник работает просто чудесно, уже пол года полет отличный, ну и само собой за тормоза теперь более менее спокоен) Всем ровных дорог))

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector