Замена подшипника первичного вала ланос

Шевроле Ланос (Sens). ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Завод-изготовитель рекомендует применять оригинальную охлаждающую жидкость.

Не смешивайте жидкости разного цвета и разных производителей. Если вам необходимо долить охлаждающую жидкость, но вы не знаете марку залитой в систему жидкости, замените всю жидкость в системе охлаждения. Применяйте продукцию только проверенных изготовителей. Помните, что применение низкокачественной охлаждающей жидкости приводит к дорогостоящему ремонту двигателя! Перед началом работы установите автомобиль на ровную поверхность.

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому при работе с ней соблюдайте меры предо­сторожности.

Не наливайте жидкость в бачок выше метки «МАХ», так как при работе двигателя ее объем увеличится.

При пуске двигателя пробки расширительно­го бачка и радиатора должны быть закрыты.

Постоянно следите за уровнем охлаждающей жидкости. Его резкое снижение или увеличе­ние должно стать сигналом для немедленной проверки системы охлаждения двигателя. Если свежезалитый антифриз вдруг неожиданно быстро изменил цвет на коричневый, значит, вам продали подделку, в которую «забы­ли» добавить ингибиторы коррозии. Как можно быстрее замените жидкость, пока она не успе­ла разъесть элементы системы охлаждения.

1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Он должен быть между метками «МАХ» и«МI N », нанесенными на стенку рас­ширительного бачка.

2. Для доливки жидкости отверните пробку расширительного бачка.

. и долейте охлаждающую жидкость до метки «МАХ».

4. Заверните пробку расширительного бачка.

Если расширительный бачок совершенно пустой, нажмите на пробку наливной горлови­ны радиатора системы охлаждения двигате­ля, поверните против часовой стрелки.

. и снимите пробку

Долейте охлаждающую жидкость до края на­ливной горловины. Затем закройте горловину пробкой.

Долейте охлаждающую жидкость в расши­рительный бачок до требуемого уровня (см. выше).

Пробку наливной горловины радиатора сис­темы охлаждения двигателя заворачивайте плотно. При работающем двигателе система охлаждения находится под давлением, по­этому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробку может сорвать.

В пробке радиатора установлены два кла­пана: впускной А и выпускной Б. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима дви­гателя. Он поддерживает в системе избы­точное давление не менее 0,08-0,10 МПа (0,8-1,0 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование.

При заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значитель­ное превышение избыточного давления — более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 ), что может привести к повреждению радиатора или срыву од­ного из шлангов. В свою очередь, заклинива­ние клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждаю­щей жидкости.

Поэтому раз в год промывайте пробку ради­атора проточной водой. Если появились со­мнения, замените пробку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку радиатора и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем коробку передач (см. «Снятие коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331» ). Определить состояние подшипника удобней при снятой коробке передач в сборе с картером сцепления (например, при замене узлов сцепления). Если демонтирована только коробка передан, а картер сцепления не снят, оценить состояние подшипника можно, изготовив простейшую деревянную оправку диаметром 16 мм и длиной 200 мм. Подводим оправку через картер сцепления к отверстию подшипника. Легкими ударами молотка забиваем оправку в отверстие подшипника на глубину 10-12 мм.

Вращая и покачивая оправку, оцениваем состояние подшипника (картер сцепления для наглядности снят).

При нормальном состоянии подшипника его внутреннее кольцо проворачивается относительно наружного плавно, без заеданий и шума.

Для замены подшипника снимаем картер сцепления или коробку передач в сборе с картером сцепления (см. «Замена кожуха и ведомого диска сцепления на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ).

Для снятия подшипника можно использовать чашечный съемник. Болт М8 длиной 60-80 мм вставляем головкой в отверстие внутреннего кольца подшипника так, чтобы она зацепилась за заднюю кромку кольца. Расклиниваем болт любым стержнем диаметром 7 мм (можно использовать болт или шпильку М8, сточенные или сплющенные до размера 7 мм). На болт надеваем чашку съемника, шайбу и наживляем гайку.

Затягивая гайку болта.

. выпрессовываем подшипник в чашку.

Подшипник можно снять и другим способом:

используя ударный съемник с крючком, зацепленным за внутреннее кольцо.

Мелкозернистой шкуркой зачищаем посадочную поверхность под подшипник в отверстии фланца коленчатого вала.

Запрессовываем подшипник подходящим отрезком трубы, опираясь на внешнее кольцо подшипника.

В последовательности, обратной разборке, устанавливаем демонтированные детали.

Замена подшипника первичного вала коробки переключения передач может потребоваться всего несколько раз за все время эксплуатации автомобили. Как и сама КПП, это достаточно надежная деталь. Тем не менее, знать, как она устроена, где находится и как производится замена каждому водителю все же нужно.

Где расположена эта деталь?

Короткий первичный вал с ведущей шестерней между картером и коробкой переключения передач опирается на два подшипника, один из которых и будет рассмотрен в этой статье.

На некоторых машинах в коробке передач такой подшипник дополнительно выступает в роли сальника и берет на себя нагрузку совместно выжимным подшипником. Чтобы произвести замену подшипника вала приходится в обязательном порядке снимать коробку передач.

Как понять, что пришел в негодность подшипник первичного вала КПП?

Коробка передач — надежный узел машины. Автомобиль, скорее всего, переживет несколько поломок двигателя, ремонт ходовой, прежде чем ему потребуются работы с коробкой. Есть несколько достаточно очевидных признаков, что в вашей коробке пришел в негодность подшипник.

Вы слышите нехарактерный для нормальной работы шум («свист», «вой») из КПП, причем он раздается при работе двигателя на нейтральных оборотах? Это признак того, что нужно заменить подшипник. Если из КПП доносятся постукивания во время движения авто и стук доносится при включении любой скорости — скорое всего, дело в подшипнике.

Стук — очевидный признак разрушения подшипника.

Также считайте, что наступила пора снимать КПП, когда при смене передач переключения начинают даваться с трудом, «клинят». Из-за сломанного или переклинившего подшипника первичного вала в любом случае перестает работать сцепление.

Надо понимать, что игнорировать проблему нельзя ни в коем случае. С изношенным подшипником можно проездить довольно много километров, но это может привести к выходу из строя других деталей КПП, поломке сцепления, поломке корзины коробки. Тогда придется покупать все эти узлы и потратить на ремонт намного большую сумму, гораздо превышающую стоимость одного подшипника.

Замена подшипника КПП

Сначала чтобы провести замену снимают КПП. Далее потребуется полная или частичная разборка коробки. Чтобы снять корзину коробки нужно предварительно отключить минусовый провод электрической системы автомобиля, отсоединить датчик спидометра. В любом случае придется отсоединить приемную трубу («штаны») системы выпуска отработанных газов. Далее мастер производит описанные ниже операции.

Коробка хорошо очищается от грязи, ее корпус проверяется на наличие дефектов. Подшипник на валу закреплен дополнительными стопорными кольцами. Мастер аккуратно, с помощью плоской отвертки поддевает и разжимает кольца. Среди перечня специального инструмента автомастерских есть и пинцет для снятия стопорных колец. Далее необходимо поддеть подшипник отверткой, при этом вал сдвигается вперед. Между подшипником и коробкой вставляется тонкая монтировочка и механик приступает к операции снятия подшипника первичного вала КПП. Подшипник запрессован, и его необходимо выбить — точными, аккуратными и, в то же время, сильными ударами. Вал при этом обязательно проворачивается. Вся эта операция производится мастером при помощи подручного и может занять довольно много времени, обычно до 30 минут. Также в мастерской могут использовать специальный съемник для таких случаев.

Перед заменой старого подшипника первичного вала его необходимо тщательно подготовить.

Подготовка заключается в тщательной смазке. Для запрессовки подшипника можно использовать подходящего диаметра трубу или специальные приспособления. Рабочий загоняет деталь на положенное место также точными, равномерными и аккуратными ударами. После того как мастер убедится, что подшипник сел на место как следует (прокручивания вала при этом должны быть легкими и плавными) коробка собирается в обратном порядке и устанавливается обратно на автомобиль.

Подшипник не всегда нужно менять, порой его можно просто хорошенько смазать.

КПП — узел автомобиля, который работает постоянно. То есть мазка на подшипнике «сгорает» довольно интенсивно. Причиной «исчезновения» смазки, по мнению многих автовладельцев является также синтетическое масло, заливаемое в КПП — именно оно «разъедает» и «вымывает» смазку из подшипника.

Спешить с покупкой этой детали не стоит (как и с покупкой любых деталей). Цена ее невысока, вазовские подшипники стоят около 300-500 рублей (можно найти дешевле по объявлениям) и именно поэтому покупка может представлять сложность. Дешевые детали нынешние торговцы и производители предпочитают продавать «ремкомплектами».

Самое главное — это то, что упоминалось в начале статьи — признаком полного разрушения подшипника является только заклинивание и стук.

Если же раздается «свист», то с большой вероятностью вам будет достаточно просто смазать деталь.

Когда в мастерской выбили подшипник с вала — проверьте его на предмет наличия смазки. Для смазки лучше всего применять обычное хорошее моторное масло, например, литол — проверенный и надежный вариант. Смазывают старый (и новый) подшипник шприцеванием, аккуратно вводя масло в рабочие зоны, или окунанием в литол, разогретый в водяной бане. Смазка по первому способу происходит дольше, но результат от этого качественней.

Как найти хорошего мастера, чтобы провести эти работы на должном уровне качества?

Как вы сами могли убедиться, прочитав текст выше, замена подшипника первичного вала КПП операция весьма трудоемкая, а оплачивается по общепринятым нормам и ставкам, на которые ориентируются мастерские, совсем не щедро.

Поэтом, скажем прямо, на СТО такие работы делать «не любят». Они либо навязывают клиенту дополнительные услуги, либо завышают цену в два раза. Во многих мастерских этой услуги нет вообще, она относится к категории «ремонт КПП» и можно заплатить за замену одного подшипника как за полную переборку коробки. Конечно, заплатить мастерам за такую муторную работу все равно надо. Если дело касается провинции, то на сегодняшний день стоимость работы около 3 тысяч рублей (лето 2017 года) — 1 тысяча «снять КПП», 1 тысяча поставить обратно, 1 тысяча за подшипник. В столице стоимость может составить 4500-5000. В этих пределах и необходимо ориентироваться. Если с вас запросили около 10000 рублей — значит, вам предлагают оплатить полный перебор коробки.

Найти хорошее СТО вам поможет агрегатор автосервисов Uremont.com.

Там есть возможность через интернет выйти на прямой контакт с мастерами и выбрать лучшую мастерскую.

Попробуйте наш сервис по подбору СТО

Создание заявки абсолютно бесплатно и займет у вас не более 5 минут