Замена насоса гур уаз буханка
В один прекрасный морозный день решили прогреть УАЗку. Минут через 5 из под капота раздался гул, визг… открыли капот, определили источник – насос ГУР.
При повороте руля визг усиливался. Решили бороться с данной проблемой.
Пошли по большому кругу:
1. При осмотре выявлено, что толстый шланг от бачка к насосу ГУР немного расслоился и стал мягким.
2. Уровень масла в норме, подтеканий нет.
3. Слили масло с бачка и шлангов в емкость, прокачали систему для того, чтобы как можно больше слить масла из системы.
4. Купили хорошие импортные шланги и новое масло Castrol.
5. Вывесили мост
6. Сняли насос гур (танцы с бубном были еще те)
7. Промыли, продули насос.
8. Толстый шланг расслоился и внутри были куски резины – возможно именно это послужило причиной выхода из строя насоса.
9. Собрали всё обратно
10. Заменили шланги
11. Залили новое масло
Гудит! Чуть меньше но, гудит. Ремкомплекта насоса АДС-Yubei не существует, поэтому приняли решение купить новый насос.
Поиск по интернету и близлежайщим магазинам не порадовал, цена насоса АДС-Yubei на ЗМЗ409 — 6-7 тыс рублей.
Но, кто ищет тот находит, в одном из магазинов найден в наличии насос АДС-Yubei за 4700, но на другой двигатель (отличается лишь кронштейном и узким роликом).
Удостоверившись, что наш насос и новый совпадают по всем параметрам (внешне, артикулы, номера модели и т.д.) забираем насос и едем в гараж.
В третий раз снять-поставить насос уже не составило труда. Сняв ролик (широкий) с нашего насоса, внедряем его на новый насос и ставим всё на место. Заливаем масло, прокачиваем на незаведенной машине систему, доливаем масло и заводим машину.
ТИШИНА! Немного повертев руль, прокачали систему еще раз, долили масла, прогрели УАЗку, закрыли его в гараже и довольные поехали домой.
Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.
Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!
Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.
Разборка насоса ГУР
И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.
После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.
Осмотр и определение дефектов
Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.
Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.
Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.
Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.
Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.
Устранение дефектов насоса ГУРа
Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.
Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.
За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.
Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.
Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.
Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.
Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).
После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.
Желаемый результат получен,
теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.
После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.
Долгое, нудное вступление.
С целью распространения знаний о насосе ГУР ( Борисов ) автомобиля УАЗ, и с целью популяризации своего УАЗ-а на данном ресурсе, ваяю сею запись. К сожалению пост ограничен количеством фотографий, поэтому будет много текста, на фото буду предстовлять лишь интересные, с моей колокольни субъективного восприятия, опорные моменты произведенного таинства.
Начало.
Списком привожу проблемы:
— сильная вибрация на насосе;
— приличное биение на шкиве насоса (прямая причина вибрации);
— порванный на две половинки кронштейн насоса (последствия повышенной вибрации);
— ощутимый люфт в подшипнике (косвенная причина вибрации);
— порванный шланг высокого давления (последствия повышенной вибрации);
Решение проблем.
Шланг пришлось делать на заказ, сразу отмечу, что, как правило, в конторах занимающихся изготовлением рукавов высокого давления нет в запасе ГАЗ-елевских штуцеров, поэтому пришлось купить донора, в Волговском магазине. Шланг получился добротный, но с приколами, об этом позже.
Кронштейн был заварен аргоном и усилен.
Что касательно самого насоса, для начала, мне не понравилось крепление шкива к ступице. В заводском исполнении — это клепки, поэтому разборка началась с удаления таковых.
Далее последовала выпрессовка вала, в сборе с подшипником, тут есть аспект — стопорное кольцо со стороны шкива, так как скрутить ступицу у меня не получилось, даже газовым ключом, даже на горячую, пришлось слегка выпрессовать вал, чтобы подлезть съемником стопорных колец.
Подшипник снимается в сторону шкива, без снятия ступицы снять подшипник невозможно, поэтому пришлось резать внешнюю обойму, зажимать вал за внутреннюю и скручивать ступицу газовым ключом.
Для ремонта был раздобыт ремкомплект, включающий в себя все резиновые прокладки, предохранительный клапан, сальник и подшипник.
Список запчастей и прокладок с маркировкой:
— Кольцо уплотнительное 065-070-25-2-2 (2шт) уплотнение корпусов;
— Кольцо уплотнительное 056-060-25-2-2 (1шт) уплотнение верхней крышки, изогнутая канавка;
— Кольцо уплотнительное 012-016-25-2-2 (2шт) уплотнение болтов;
— Кольцо уплотнительное 018-022-25-2-2 (1шт) уплотнение предохранительного клапана;
— манжета уплотнительная 12-16х30-3 (1 шт);
— подшипник 118304КС9 (1 шт);
— клапан предохранительный 45347-160 (1 шт).
Подшипник закрытого типа, что было в нем забито не знаю, заводскую смазку вымыл, зато знаю, что забито сейчас — MOBIL POLYREX EM, знаю что смазка немного не в тему, но проверена годами.
Напрессовка подшипника производилась на холодную, удобнее всего использовать удлиненные головки для таких операций, к примеру для данного агрегата идеально подошли головки на 17 и 16, идеально сели на валы, оцентровались и напрессовка прошла как по нотам.
Сальник в корпус насоса зашел посредством головки на 24, главное не забыть перед сборкой зачистить задиры и заусенцы на посадочном месте, иначе вся работа коту под хвост.
Ну и сборка агрегата, тут главное делать все без спешки, на масле в нашем случае MOBIL ATF, что цветом своим крови подобна.
Теперь шкив, тут все просто но интересно. Зазор между стопорным кольцом и фланцем ступицы небольшой, поэтому болты нужно обнизить по шляпке, в итоге нужна высота шляпки около 2 мм, величину определял в пригляд, скручивая и накручивая ступицу.
Так изготовлены три болта, и приварены на прихватки, ибо после установки ступицы подлезть к ним уже нельзя будет.
Далее мы боремся с биением на шкиве, для этого фиксируем насос в тисках и настраиваем индикаторную стойку, подкладки делаем из сталистой фольги (толщина 0,05 мм), и методом последовательных итераций уменьшаем величину боя с 0,60 мм до 0,10 мм, думаю точнее нету смысла.
Для фиксации гаек от раскручивания применяем контрогайки — самый надежный и менее вредоносный для скрепляемых деталей способ.
Далее установка — наверное самый приятный момент. Как уже говорил, шланг высокого давления получился с приколами, а именно — рубашка обжимная слишком близко к уху, в итоге упиралась в корпус редуктора ГУР и шланг сильно прижимало к блоку, решение простое — проставочная шайба.
Устанавливаем насос на штатное место, подключаем обвязку, прокачиваем, тут заострю внимание. Прокачиваем в два этапа, сначала вывешиваем передок машины и на незаведенном (!) двигателе крутим руль из одного крайнего положения в другое (5-6 раз) попутно доливая масло в бачок, так избавляемся от основного воздуха в системе, далее заводимся (по прежнему на вывешенных колесах) и повторяем операции, тут уже до тех пор, как в бачке не перестанут всплывать мелкие пузырьки. И все, смотрим на результат, радуемся.
Послесловие
Что я получил в итоге? Во-первых: я получил я полностью исправный агрегат, пропала вибрация, теперь смотреть на ремень — одно удовольствие — идет ровно, без дерганий в стороны. Во-вторых: бесценный опыт по ремонту, которым сейчас и делюсь. Ну и в-третьих: полнейшее удовлетворение и уверенность в дальнейшей эксплуатации агрегата, или, как еще говорят — в эту сторону можно уже не смотреть.
Всем спасибо за внимание, естественно фотографий и нюансов больше, чем изложено здесь, можно для ознакомления пошерстить мой бортжурнал можно просто посмотреть по ссылочкам:
— ссылка №1;
— ссылка №2;
— ссылка №3;
— ссылка №4.
Еще раз спасибо за внимание, не стесняйтесь задавать вопросы.
Удачи и свершений всем УАЗ-оводам.