Замена печки монтеро спорт

Доброго времени суток, коллеги по рулю и просто читатели моего БЖ. Надоело мне изрядно мучиться от холода в своей машине в холодное время года. В декабре 2016 года, благодаря помощи в покупке печки очень хорошим человеком Bes89 я решил произвести ее замену. Очень долго я морально готовился к данному процессу, так как он очень трудоемкий и мелочный! Эта статья, по сути, должна послужить инструкцией к замене печного радиатора на автомобилях Mitsubishi Montero/Pajero Sport первого поколения. Сразу скажу, что фото буду использовать как свои так и чужие, но полностью описывающие данный процесс. Итак, начнем. В первую очередь нам необходимо отключить плюсовую клемму от аккумулятора (ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!), слить литра 3-4 антифриза и отсоединить два шланга, идущие на печку под капотом; освободить панель машины от всего дополнительного оборудования (видеорегистраторы, антирадары, вонючки и т.д.) Разбор панели нужно начать от консоли АКПП, далее подстаканники возле ручника и подлокотник. Все это закреплено на саморезы: два возле нижних дефлекторов печки справа и слева, два по бокам от селектора АКПП, два в подстаканниках и два на дне подлокотника. Все это аккуратно откручиваем и убираем в сторонку.

Далее, разбираем место под магнитолу: аккуратно снимаем декоративную панель на защелках, под ней обнаруживаем 4 самореза, которые держат блок магнитолы, вытаскиваем параллельно отключив шлейф самой магнитолы.
Следующий этап — это снятие бардачка: открываем его, снимаем боковые ограничители, опускаем бардачок вниз до упора и откручиваем два болта, удерживающие его на металлической планке (бардачок убираем в сторону).

Вокруг бардачка откручиваем саморезы, которые крепят облицовку правой колонки и саморез в верхнем левом углу в отверстии от бардачка. Под бардачком на клипсах крепится пластиковая защитная пластина. Убираем и ее. С правой стороны у правой ноги пассажира и левой стороны у левой ноги водителя убираем пластиковые крышки, которые будут мешать нам снять панель.
Просовываем пальцы в верхнюю часть отверстия от бардачка и выталкиваем наружу панель от airbag пассажира. Если подушка не стрелянная, то крышка подушки безопасности соединена сеточкой с самой подушки. Далее, снизу airbag видим его фишку красно-зеленого цвета. Отводим вниз зеленую защиту фишки и отсоединяем ее. Здесь же, снизу подушки безопасности видим два болта ее крепления, откручиваем их и аккуратными расшатывающими движениями вверх-вниз вытаскиваем подушку на себя и убираем ее в сторону.

Я постарался, при возможности, все болты и саморезы оставлять на их родных местах, дабы впоследствии не искать их и их родные места. Переходим на левую сторону панели. Здесь, в первую очередь, откручиваем панель под рулем.

На панели видим две пластиковые заглушки, за которыми скрываются еще два болта. Убираем панель в сторону. Смотрим на щиток приборов, в верхней части откручиваем два самореза.

Дальше панель от левого бокового дефлектора до окончания центровых дефлекторовов крепится на защелках. Аккуратно отверткой поддеваем ее край под левым дефлектором и отщелкиваем облицовку на себя. параллельно с этим отключаем все фишки кнопок противотуманок, зимний режим АКПП (у кого есть), обогрев заднего стекла и аварийку.

Читать дальше:  Рено дастер объем охлаждающей жидкости

Откручиваем четыре самореза, которые крепят сам щиток приборов, отключаем от него четыре фишки и убираем его в сторону. За щитком находятся еще два болта, удерживающие панель. Монтируем и их. Смотрим на блок управления печкой и кондиционером. Видим по два самореза с каждой стороны. Нужно открутить только по одному саморезу с каждой стороны, которые удерживают блок управления на основной панели. Два других самореза удерживают облицовку. Я их не трогал.

Блок управления климата остается на месте, вместе с панелью не уходит и дальнейшей работе не мешает. Далее, дабы не убирать руль, опустить его до конца, используя регулировку и желательно чем нибудь его накрыть или укутать. При снятии или обратной установки панели, руль можно запросто поцарапать. Далее, полностью монтируем центральную консоль под магнитолой, которая также держится за счет защелок. Но проверьте и наличие саморезов. Убрав пепельницу, вы можете увидеть саморез, у меня его к сожалению не было. Также, прошу внимательно осмотреть панель на наличие дополнительного оборудования, которые могут ее не отпустить. У меня это был блок сигнализации и несколько ее реле.

Теперь панель удерживают только два болта по краям панели, находящиеся в верхних дефлекторах по углам, возле лобового стекла. Монтируем их и вытаскиваем панель на себя и немного вверх.

Нашему взору открывается весь богатый внутренний мир подпанельного пространства.

Следуем дальше. В центре видим две металлические пластины, которые являются основанием для крепления консоли автомагнитолы и т.д. Удерживаются 4 болтами каждая пластина. Убираем в сторону или отодвигаем, главное убрать со своего места.

Посередине видим блок печки белого цвета, который и скрывает в себе заветный радиатор печки. Сначало, сверху него убираем пластиковую часть, которая крепится на защелках. Сверху и снизу этот блок крепит 4 гайки. Откручиваем их полностью. Правее от белого блока, он входит в черный блок, который в свою очередь откручиваем только сверху полностью еще 3 гайки и тянем на себя. Белый блок тянем на себя. Он должен слезть с креплений полностью и после этого подать его влево, отсоединив от черного блока. Если все получилось, радиатор печки будет в полной доступности.

Откручиваем крепление трубок (один саморез), и отсоединяем трубки от радиатора, которые крепятся двумя винтовыми хомутами. Отсоединив трубки, вытаскиваем радиатор вверх с его посадочного места. Если вы купили радиатор фирмы Sat, то в коробки с радиатором уже имеются уплотнительные резиновые колечки, служащие уплотнением для фиксации трубок в самом радиаторе. Старые резиночки нужно обязательно заменить. При установки нового радиатора и крепления к нему трубок использовал высокотемпературный герметик вместе с уплотнительными кольцами. Некоторые говорили, что радиатор со своего посадочного места вышел вместе с трубками. У меня это не получилось, поэтому соединение с трубками проводил на месте установки самого радиатора.
В принципе, описание процесса завершено. Сборка обязательно должна проводится в обратном порядке.
Паралельно с такой большой работой можно сделать много и дополнительной, например:
1. Заменить лампочки подсветки щетка приборов, блока управления печкой, всех снятых кнопок и т.д.
2. Произвести шумоизоляцию подпанельного пространства;
3. Проверить провода на наличие потертостей или разрывов (лучше имея электрическую грамотность или с профессионалом);
4. Заменить музыкальные колонки в панели или саму магнитолу в принципе.
Писать можно много, думайте сами решайте сами!
После залива антифриза и прогона воздуха из системы охлаждения, радуемся доброму теплу в своем авто!
Соблюдайте технику безопасности, берегите руки, нервы и салон самого автомобиля))) Пока!

Читать дальше:  Не крутит стартер форд транзит дизель

Специализация автосервисов Новосибирска, которые мы подобрали – замена радиатора печки Мицубиси Монтеро Спорт. Среди них есть сервисы официальных дилеров, а также независимые техцентры по ремонту Mitsubishi. Они отмечены на карте значками разного цвета. Вы можете детализировать поиск, обозначив один из административных округов или в ближайшем районе.

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

Давно не писал про пыжика, довольно много чего случилось, вкратце — затеял капиталку, после разборки двигателя решено было купить контрактный. Вообщем сейчас паджерик с контрактным двигателем, у которого давление масла на холостых около 1 очка, что мне не очень нравится, но, как говорят, не смертельно. Поменяны все сальникипомпапроводаГРМ, все оригинальное, но после замены продолжила литься ОЖ откуда-то с задней части двигателя (иногда под машиной появлялась лужа). Раньше я думал на помпу, потом на старый сальник трубки ОЖ от термостата (его не с первого раза заменили), ну а после этого варианты кончились. Возил к спецу, тот повторить вариант с лужей не смог, пришлось дебажить самому.

Подозрения пали на шланги печки, хотя мастер смотрел их и вроде они были «еще походят». Заводим машину, прогреваем, начинаем шатать один шланг, потом другой — и вот оно, полилось. Прекращаем шатать — литься перестало. Диагноз: на кочках двигатель колыхает, шланг шевелится и начинается течь, а на ровных дорогах все нормально. Поскольку паджерик арабский — печка одна, купить шланги на разборе под одну печку в Новосибирске сложно, т.к. в основном на разборах японские варианты с 2 печками. Вариант «приколхозить от жигулей» неплох, только хватает его на пару лет, потом шланги лопаются. Заказываю комплект оригинальных патрубков MR124951 в экзисте, всего-ничего — 2000р и 2 недели ожидания:

Долго не находилось времени у мастера, чтобы эти шланги поставить, дошло до того, что кончились деньги и в один прекрасный день я решил поставить их сам. Как раз успел побеседовать с человеком, который их менял, оказалось вовсе не обязательно снимать впускной коллектор для этой операции.

Читать дальше:  Как прокачать сцепление даф 95

Менять лучше в тепле в сухой солнечный день, естественно на остывшем двигателе. Снимаем капот (это лучше сделать, т.к. в процессе работы он вам все равно начнет мешать и вы это сделаете). Далее снимаем пластиковую накладку на двигатель. Выглядеть будет примерно так:


Далее встаем на бампер и лезем на двигатель (на радиатор охлаждения вставать не надо, он хлипкий и может сломаться — будьте внимательны, нога на него так и просится). Откручиваем «большой» патрубок, на двигателе он слева, а в салон входит справа. Потребуется плоский ключ-трещетка на 10, если у вас хомуты на винтах или утики, если хомуты пружинные. Самая сложность открутить хомут на трубке от двигателя, после этого все становится намного проще. Верхний хомут можно открутить короткой отверткой с головкой. Далее все это чудо аккуратно тянем и снимаем. Именно аккуратно, т.к. если дергать энергично — можно «потревожить» сальник трубки идущий на помпу на двигателе или трубки идущие к радиатору печки в салон. Трубки салона подвижные и с другой стороны в закреплены такими же хомутами, а их шланги могут быть засохшими.

После этого появляется много места, можно подсунуть вторую руку и открутить на двигателе «короткий» патрубок. Этот патрубок с двигателя можно тянуть сильнее, а вот со стороны салона так же аккуратно. После снятия вы увидите примерно это:

У меня оба патрубка ссохлись и увеличились в диаметре, т.ч. сдернуть их было относительно легко.

Далее приступаем к сборке в обратной последовательности. В комплекте с набором патрубков идут пружинные хомуты, что облегчает установку.


Сначала ставим «короткий» патрубок, я начинал с нижней части, потом одевал хомуты и затем одевал верхнюю часть. Не забудьте одеть хомуты, т.к. сдернуть свежий патрубок намного сложнее. Чтобы лучше скользило на конец трубки можно побрызгать WD40. Выставляем уровень хомута, выдергиваем фиксатор и готово. На втором патрубке я забыл одеть хомут на часть, идущую к двигателю. Снять патрубок с двигателя у меня не получилось, но удалось снять резиновый усилитель, залив под него WD40, после чего так же одеть обратно. Самая сложность защелкнуть хомут на «большом» патрубке на стороне двигателя. В конечном итоге получается что-то такое:


Далее одеваем обратно капот, центруем, одеваем пластиковую защитку двигателя, доливаем грамм 300 в расширительный бачек и вперед на горку выгонять пузыри из системы охлаждения.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector