Замена подушек двигателя гольф 3
Проверка состояния и замена резиновых подушек опор двигателя
Опоры двигателя редко требуют к себе внимания, однако в случае повреждения или появления признаков старения материала резиновых подушек они должны быть немедленно заменены, иначе возрастающая вибрация может явиться причиной выхода из строя, износа или повреждения компонентов трансмиссионной линии автомобиля.
В ходе проверки двигатель должен быть слегка приподнят, чтобы его вес оказался снят с опор.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
- Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки, затем заведите домкрат под поддон картера двигателя. Между головкой домкрата и поддоном для распределения нагрузки проложите деревянный брусок. Осторожно приподнимите двигатель, сняв его вес с опор.
Ни в коем случае не выполняйте никакие работы автомобилем, удерживаемым в поднятом состоянии посредством домкрата!
- Проверьте резиновые подушки опор на наличие трещин, признаков затвердевания или отделения от металлической подложки. Иногда резина трескается и расщепляется прямо по центру подушки.
- Оцените относительный люфт между пластинами опор и телом двигателя/рамой (воспользуйтесь в качестве рычага большой отверткой или монтировкой). Если люфт имеет место, опустите двигатель и подтяните крепеж опор.
- Для замедления процесса старения материала подушек опор их следует покрыть защитным составом.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
- Отсоедините отрицательный провод от батареи, затем поддомкратьте автомобиль и установите его подпорки (если не проделали этого раньше).
- Слегка приподнимите двигатель домкратом или лебедкой (следите за тем, чтобы не ударить радиатор или кожух вентилятора).
- Ослабьте гайку сквозного болта и снимите болты крепления опоры к раме.
Типичные компоненты опор 6-цилиндрового двигателя (показана водительская сторона автомобиля).
с конца 90-х годов на большинстве VAG агрегат (мотор с коробкой) снова стали подвешивать на двух опорах, и снижу соединяли оттяжкой с балкой.
Это крепление можно смело назвать опорой двигателя, и её состояние очень важно для правильной работы машины. Как и прочие сайлентблоки, опора представляет из себя две втулки, сваренных между собой резиной.
Соответственно неисправность опоры выражается в отрывании резины. Правда иногда, что бы увидеть этот отрыв, нужно сдвигать агрегат относительно балки.
Естественный вопрос: чем чревата езда с опорой, состояние которой отличается от идеала? Увеличение амплитуды перемещения агрегата в подкапотном пространстве. А это, в свою очередь, повышенная нагрузка на гофру глушителя, патрубки системы охлаждения, проводку. У меня на Туране, например, пришлось заменить воздуховод, в котором протёрлась дырка. Болтом, который в статичном положении находился в 15 мм!
Для замены опоры необходимо снять балку, но есть два варианта. Если стоит задача только опору заменить, то и снять можно только балку (для машин, у которых она отдельно от консолей крепления рычагов). Если так же нужно произвести замену сайлентблоков в рычагах, то и снимать практичнее с ними.
В первом варианте откручиванию подлежат следующие болты:
Рассмотрим максимальный вариант.
Берём в руки ключи и делаем следующее:
-откручиваем гайки крепления шаровых опор к рычагам
откручиваем болты крепления нижней оттяжки к корпусу коробки
-откручиваем болты крепления глушителя к балке
-под балку ставим опору
-откручиваем болты крепления стабилизатора (с каждой стороны по два)
и рулевой рейки (слева два, справа один)
на корпусе рейки есть направляющие втулки, они плотно входят в балку. Что бы не тянуть с собой рейку, можно помочь ей «оторваться»
-начинаем откручивать болты крепления балки к кузову
если откручиваем только балку, правый болт (на фото сверху) трогать не надо, зато нужно открутить два передних
однако не всегда они легко сдаются. При откручивании важно правильно оценить усилие, которое приходится прикладывать, что бы «стронуть» болт с места. Есть риск, что они или сразу сломаются, или сделав несколько оборотов, откажутся «идти дальше». Прикладывать бОльшее усилие чревато обломом, и созданием безвыходной ситуации, когда придётся менять кронштейн. Если вовремя почувствовать назревающую проблему, то можно обойтись «малой кровью». Для этого придётся таки снять балку с кронштейнами, зажать в тисках, и для начала спилить головку болта
Это позволит снять поперечену, и разъединить кронштейн с балкой.
Затем к остатку болта приварить гайку, но не пытаться выкрутить болт, а наоборот — вкручивать его. Затем приварить гайку с противоположной стороны, а первую гайку срезать.
на этом снимке хорошо видно, почему болт не желал выкручиваться
не забудьте пройти резьбу метчиком
Если же болты выкрутились без боя, присоединяете к ним два задних
-приопускаем балку с рычагами
-отстёгиваем провод на датчик уровня масла
-на машинах с дизельными моторами откручиваем крепление выускной трубы Webasto
что ещё мешает? А скорее всего ещё один жгут
прикручивается он «потайным» болтом со шляпкой на 10 мм
вот теперь можно окончательно извлекать балку
-извлечь саму опоры можно или подручными средствами
или с помощью пресса
диаметр шайбы — примерно 90 мм
-перед обратной сборкой необходимо очистить посадочное место
-теперь берём в руки новую опору. На самом деле она состоит из двух половинок, и запрессовывать их нужно, прикрутив одну к другой
-VAGом предусмотрены специальные оправки
многие обходятся без них, но мало у кого это получается легко. Дело в том, что пластиковая обойма изначально больше диаметром посадочного отверстия на пару миллиметров. В принципе не самая большая проблема, можно использовать стяжной хомут большого диаметра. Но вот из-за тог, что обоймы не целиковые, а имеют выпил, могут возникнуть проблемы, вплоть до поломки опоры. Например, такие:
Поэтому я разорился и заказал знакомому токарю оправку.
Собственно, это труба высотой 8 сантиметров, и с конусом внутри, с 92 до 90 мм.
-собираю опоры друг с другом, и начинаю запрессовывать сначала в оправку
-останавливаю на краях прямоугольного выпила, и делаю метки маркером
-совмещают эти метки с отверстием в балке, и запрессовываю дальше
-«подготовленные» в оправке сайлентблоки легко заходят в балку
-оптимально, что бы «окна» в балке и опорах совпали
выкручиваю центральный болт и начинаю обратную сборку
-что бы облегчить установку, в рейку и кронштейн стабилизатора можно вкрутить пару длинных шпилек, они послужат направляющими
-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.
Болты желательно ставить новые, протягивать с предписанным моментом, а затем посетить стенд развал/схождения.
для Tiguan и Passat B6/B7 подрамник выполнен как одно целое с кронштейнами рычагов, и объём работ немного больше. Добавлю только картинки:
Volkswagen Passat Variant В-3 Темный PG-syncro › Бортжурнал › Подмена правой задней подушки двигателя
Всё никак не мог отыскать тёплое помещение под её подмену.
И вот вчера после 20:00 такое помещение наклюнулось.
Не зная как в мануалах…
Но замена данной подушки — дело хлопотное…
Но достаточно много приходиться снимать излишнего.
Итак то что подлежало подмене.
Это сама подушка мотора.
Ну и решил поменять и кронштейн её крепления к подрамнику.
Он как было показано тут имеет амортизатор.
Раз всё готово к подмене и помещение с подъёмником прогрето, то можно начинать.
Загоняю машину. Поднимаю на подъёмнике.
Снимаю правое колесо, палку в сборе с шрусами.
Дальше откручиваю сам кронштейн подушки и кронштейн мотора.
При всем этом чуток уперев движок.
Нужно просто отыскать такую точку, что бы не соскочил позже движок.
На фотке ниже виден подпёртый двигатель…
Он вроде бы поднят ввысь.
И слева от упора(палки) виден открученный кронштейн мотора.
А вот тут меня подловили за откручиванием кронштейна подушки от кронштейна мотора.
Замена подушки двигателя VW Golf III 1.6 101Hp (опора кпп) / Replace Engine Mount
Замена подушки/опоры кпп. Снятие кронштейна. VW Golf III 1.6 101Hp Replace Engine Mount.
Замена подушек и фланца охлаждения golf 3. eplacement seat and flange of the cooling system golf 3
Не знаешь, как поменять подушки двигателя golf 3? Мы расскажем об этом в 7 серии СГП! Приятного просмотра, остав.
Причём делаю это я пневмопистолетом.
Потому как только так удаётся вытащить их для замены.
Ну и вытащив кронштейн подушки вытаскиваю и саму подушку.
На вид это самый обычный сайлентблок.
Только рваный в хлам.
Вот фотка для сравнения.
Беру новую подушк и ставлю её в новый кронштейн, фиксируя новым болтом.
Пытаюсь подробно рассмотреть повреждения старой подушки.
То есть вся масса тупо лежала на нижней части подушки и прыгала при резком старте.
Притягиваю болтом кронштейн подушки к подрамнику со стороны колеса.
Сверху вылез амортизатор с упорной площадкой, которая крепиться поверх кронштейна двигателя.
Перевожу эту упорную площадку поверх кронштейна для крепления сверху…
На этой же фотке… (выше) виден разъём лямбда зонда.
Под него на площадке имеется специальная монтажная скоба.
Забыл упомянуть, что для монтажа данной площадки пришлось поставить три болта большей длины.
Примерно на сантиметр больше.
А то старые были впритык для крепления к подушке.
Притягиваю всё до конца.
Всё очень хорошо получилось.
Осталось поставить назад палку, прикрутить кулак к рычагу и прикрутить колесо.
Всё дальше еду домой.
Пропала мелкая вибрация двигателя.
Его биения теперь не чувствуются по кузову.
Работы аморта при стартах на гололёдной дороге пока не ощутил.