Давление во впускном коллекторе шевроле лачетти

Всем привет, в воскресенье помыл ДЗ и заехал к мастеру сбросить адаптации, он посмотрел другие параметры и говорит, у тебя давление во впускном коллекторе высоковатое 42 kPa т.е где то подсос. Т.к времени у меня нне было решил до выходных так отездить. Может у кого так же было подскажите куда глянуть.

Всем спасибо за ответы . действительно оказалось что сбит ГРМ, поставили все на место и машина заботала ровно.

имели показания ДАД на холостых 44-48 кПа.
Вот график yadi.sk/d/fpZ4P862na3nb
Скрин графика.

на ДАД ГБО показания такие же, т.е. штатный датчик исправен.

Впускной коллектор разбирался, все прокладки новые.
Через уплотнительные кольца форсунок подсоса нет.
Подсосов воздуха в принципе нигде не наблюдается. Все возможные шланги проверялись — скидывались — глушились.
Воздушный фильтр новый и без фильтра тоже пробовал завести — без изменений.
Компрессия 16 во всех горшках.
Потери мощности, тупости, проблем с запуском — нет. Просто двиг подтрушивает на холостых. Возможно больше расход бенза, но езжу на газу, так что точно сказать не могу.
Масло не жрет.
На СТО ездил, делали компьютерную диагностику — разводят руками и вообще считают что неисправности нет. Повышенное давление считают нормой.
Гидрокомпенсаторы не стучат.
пробег 145000, 1.8 ЛДА.

После прочтения многих форумов могу сказать — если ДАД и его проводка исправны, и имеется большое отклонение давления впуска от нормы (10 единиц и более) — это почти всегда сбитые метки ГРМ.
Метки.

Как по мне — сбиты. Мастер который менял ГРМ 5000 км назад сказал — на месте, точнее не поставить.
В интернете на Лачетти форумах мнения разделились примерно 70 на 30, большинство за сбитые метки.
В итоге договорился с Николаем GAZOVCHIK28 , подъехал к нему в гараж, еще раз скинули кожух и

тут уже сомнений думаю быть не может.
Ремень был слабо натянут и скорей всего попросту проскочил на зуб сразу после установки (была там история, в ходе которой двигатель пришлось глушить выниманием предохранителя бензонасоса, со всеми последующими конвульсиями.)
В итоге Коля скинул ремень, выставил метки, поставили ремень, завели — и вот она, норма, 32 кПа.
Двигатель стал работать совсем по другому, мягко и минимум вибраций. Как собственно и должен.
С натяжкой пришлось повозится, из за слизавшегося болта, который фиксирует натяжной ролик — пришлось доработать шляпку.

так же Коля поправил настройки ГБО, с учетом изменившихся параметров (предыдущие настройки выкатывались на повышенном давлении). Сделали еще замер компрессии, правда на холодную — 15 по всем горшкам. Сбитые метки давали прирост компрессии из-за неправильной работы распредвалов.

Вот и итог — многие считали, что я дурью маюсь — мол повышенное давление это и не неисправность вовсе, машина ведь едет, чего тебе еще надо и т.д. А ведь сбитые метки ГРМ и слабонатянутый ремень — это вполне себе серьезный косяк, который может аукнуться в более крупную неисправность.

Следите за своими авто! Сложные механизмы не терпят наплевательского отношения!

Спасибо Николаю GAZOVCHIK28 за выполненную работу и грамотный подход!

ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ

. . Даже не знаю с чего и начать. Вся трудность заключается в том, что в жизни мы не привыкли к такому термину, как разряжение. Нам привычней — давление. Если объяснять с научной точки зрения то, что происходит в впускном коллекторе, то нужно говорить о разряжении. Но я боюсь, что так вас запутаю. Даже когда снимал видео ( вы, наверное, сами это заметите ), мне приходилось думать, как правильно сказать. Так что давайте сразу условимся ( да простит нас наука ) говорить о давлении во впускном коллекторе. Я думаю, что так будет всем намного понятней. Как же работает этот Датчик Абсолютного Давления. Предположим : Вы проснулись утром, по телевизору диктор сказал, что сегодня такая-то погода и давление воздуха 760 мм. рт. ст. Это считается нормальным давлением, можно сказать — точкой отсчёта. Приходите в гараж, вставляете ключ и включаете зажигание. Двигатель ещё не запущен и в впускном коллекторе точно такое-же давление, как и на улице 760 мм. рт. ст. В это время ДАД передаёт сигнал на ЭБУ по давлению на улице, а тот запоминает эти показания. Если у вас исправен ДАД и есть бортовой компьютер, то показания датчика будут равны 100 процентам. Если давление больше или меньше 760, то и показания датчика будут соответственно меняться. Всё это необходимо для более точного приготовления топливной смеси. Если вы живёте где-то высоко в горах, то воздух там будет сильно разряжён, давление меньше, вот тут ДАД и подкорректирует состав топливной смеси. Идём дальше.

. . Двигатель запущен и работает на холостых оборотах. Воздушная заслонка открыта на минимальный угол, чтобы только двигатель не заглох.Поршни в это время пытаются засосать воздух в цилиндры, но их старания ограничивает как раз заслонка. В это время в коллекторе очень низкое давление или (высокое разряжение). ДАД передал этот сигнал на мозги. Те быстренько подумали, взяли во внимание показания других датчиков и вычислили продолжительность открытия форсунок для точного приготовления воздушно-топливной смеси. Когда мы нажимаем на педаль газа, открывается воздушная заслонка, и воздух врывается в впускной коллектор. Но поршни не могут мгновенно раскрутиться и засосать его в цилиндры. Вот тут давление резко повышается или (разряжение уменьшается). ДАД передаёт сигнал на ЭБУ, и идёт перерасчет смеси. Наверное всем понятно, что чем меньше давление или (больше разряжение) в впускном коллекторе, тем меньше нужно впрыскивать бензина. А чем больше давление или (меньше разряжение) — больше.

А теперь самое интересное. По законам физики — давление всегда будет меньше или (разряжение больше) в конечной точке перед самым засасыванием, а не в точке поступления воздуха у самой заслонки. А где у нас стоит штуцер для подсоединения ДАД? Как раз сразу после заслонки. А в этом месте давление всегда будет больше или (разрежение меньше), чем в конце впускного тракта. И это место перед самыми впускными клапанами. Как раз там и должен быть штуцер. При этом датчик будет выдавать более правильные показания и снизит расход топлива. Смотрите видео :

. . Поездив с месяц понял, что всё нормально, всё устраивает. Но немного не хватает запаздывания датчика. Хотелось, чтобы форсунки впрыскивали топливо чуть-чуть позже. Тогда вставил трубочку от ВД-40. Стало помягче. Даже зубами сплющил конец трубки, чтобы дырка была ещё меньше. Потом захотелось узнать, как будет вести себя машина, если увеличить запаздывание и на сколько это возможно. Сразу решил начать с ударной дозы. Купил 2 больших топливных фильтра, как на видео и один маленький, разрезал шланг от датчика в трёх местах и установил все фильтры. Получилось, что я как-бы увеличил объём самого датчика. Воздуха стало больше, а он имеет свойство растягиваться. Поэтому показания начинают запаздывать, а форсунки позже открываться. Трубки и трёх фильтров оказалось много, получился провал при нажатии на педаль газа. Стал экспериментировать. Нормальные варианты получились такими : трубка + маленький фильтр, без трубки : большой + маленький фильтр. Но по параметрам двух одинаковых датчиков не бывает и на вкус и цвет — товарищей нет. Поэтому кому-то нужно большее запаздывание, кому-то меньшее, а кому и ничего не нужно. Меня сейчас устраивает одна трубка 30 см.

. . Сейчас сижу и пишу ответ на комментарий. И пришла мысль в голову, что не у всех есть возможность переставит штуцер подсоединения ДАД своими руками. Ничего страшного. Можно использовать родной, но увеличить задержку при помощи трубочки от ВД и фильтров. Если нет трубочки, значит ставьте больший объём фильтров перед ДАД. Кого как устраивает. Главное, чтобы не было провала. Если почувствовали провал на холодной машине, значит уберите один фильтр. В общем — хозяин барин, экспериментируйте — и кому как нравится.
. . Результат будет, но только не на 100 %. Объёмом фильтров можно только регулировать задержку впрыска при нажатии на педаль газа. А при переносе штуцера результат будет на всех режимах.
. . 22.04.2017. Вот уже 2 недели езжу по другой схеме. Давно хотел попробовать вставить тройник и разделить разряжение в ДАД и в добавочном бензиновом фильтре. Если поразмыслить, то теоретически нет никакой разницы — врезать фильтр в трубку ДАД или разделить их тройником. Но теория с практикой не всегда совпадают, поэтому решил всё же попробовать. Купил пластмассовый тройник от омывателя лобового стекла и вставил его в разрез трубки ДАД, ближе к штуцеру на воздушном коллекторе. Подсоединил к нему силиконовую трубочку сантиметров 15 и в конец воткнул фильтр. Другой конец фильтра заглушил. Трубочку от ВД из штуцера вынул. С начала попробовал с маленьким фильтром — резвенько, но приятно. Потом с большим — по плавнее, но тоже нормально. Хочу сделать что-то среднее. Наверное поставлю маленький фильтр и удлиню его трубку раза в два. Попробую, чтобы обе трубки были по 30 см. А потом, если что, подкорректирую длину. В общем так понравилось больше, чем с трубочкой от ВД. Но не забывайте — нет одинаковых двигателей, на каждый нужна своя задержка. И на вкус и цвет — товарищей тоже нет. Если что не понятно — пишите — сделаю фото.

Вытащил всё на верх, чтобы виднее было. Поставил маленький фильтр и шланг 20 см к нему. Старайтесь фильтр не прижимать к двигателю, вдруг оплавится.У меня он между жгутами проводов внизу.

Как доработать ДАД : 43 комментария

Спасибо за видео. Сразу видно-человек с большим техническим потенциалом. Буду иметь ввиду. А я вот думаю… Заглушил ЕГР и зачем теперь нужна эта метал. трубка, идущая к дросселю, через которую газы для дожига туда поступали? Может её совсем убрать и заглушку там поставить? Она заходит в (задроссельное) пространство на 2.5-3 см и тем-самым немного ухудшает поступление воздуха. Я смотрел как люди в дросселе убирают 1.5-2 мм . Металла, и мотор становится резвее, а тут до 3-х см . Что думаете на этот счёт? Надеюсь поняли о чём я ? Приятно было бы с технически подкованным человеком пообщаться. На форумах никто ничего толком не говорит.

Хочу Вас огорчить — резвости не добавится, я уже пробовал, а расход немного вырастет. Даже если наоборот прикрыть её на 1/4 — -изменений не будет. Проходное отверстие дросселя шире, чем нужно. Площадь сечения подойдёт для двухлитрового двигателя, при 7 000 об/мин.

Спасибо за хорошую статью. Но меня интересует один ньюанс. Если все сделать как на видео и как вы описываете, то с физикой не поспоришь. Что вы скажете по поводу мощности двигателя после переделки? Ведь если посудить, то в камеру сгорания с одним и тем же объемом двигателя. поступает меньше воздуха и топлива соответственно. Скажите, есть ли такой эффект потери, или он носит мгновенный характер в момент открытия и до заполнения выпускного коллектора воздухом? Спасибо.

Немного не понял. Почему в камеру сгорания должно проходить меньше воздуха ? Это зависит от угла открытия заслонки. Мы её не трогали.
Воздух как резиновый, и имеет свойство сжиматься и растягиваться, поэтому он в один момент не заполняет камеру сгорания, а ДАД, если он подключен у заслонки, уже даёт команду на больший впрыск. Получается, что на меньший объём воздуха идёт больший (чем надо) объём топлива. Смесь обогащается (когда этого не нужно), и самое плохое, что на малых оборотах, поэтому поршень получат больший удар по своей голове. А мы делаем задержку обогащения топлива, с учётом тянучести воздуха. Мощность не убавится, просто не будет первоначального рывка при нажатии на педаль газа. Но если выступать на ФОРМУЛЕ-1, я бы не стал переделывать.

Спасибо за информацию, вот случись, снял датчик, только через 3 дня смогу купить новый, а мотор то работает нормально, то через пару км мощь теряет,